Как снимать месяц и звезды. Как снимать звездное небо

Звёздное небо всегда влекло человека своей красотой и загадочностью. Представьте, как интересно его фотографировать! Что для этого нужно? Камера с широкоугольным объективом, штатив и фонарик.

Для съёмки звёзд идеально подходят ясные и безлунные ночи. Лучше выбраться на природу, уехав подальше от города, ведь в его пределах звёзд почти не видно.

Так как звёзды движутся по небосводу, на очень длинной они смажутся, превратятся в дуги – «звездные треки». Чтобы треки получились длинными и красивыми, нужно брать очень длинную выдержку (десятки минут), для этого понадобится специальный спусковой тросик.

Canon 5d mark 2, Canon EF 28 1.8 USM
20 сек, F2.0, ISO 2500, склейка трех горизонтальных кадров.

Если вы хотите сделать кадры с настоящим, резким звёздным небом, придётся ограничить выдержку. Для её определения существует «правило 600»: деление числа 600 на даёт показатель максимально допустимой выдержки.

Например, объектив имеет фокусное расстояние 30 мм. Тогда 600/30=20 сек. Это означает, что на выдержке в 20 секунд при фокусном 30мм звёзды останутся достаточно резкими. Выдержки ограничены, и это при недостатке света. В таких условиях необходимо использовать максимально светосильную оптику, снимать на самых открытых диафрагмах и повышать до 1600—3200 единиц.

При съёмке звёздного неба необходимо пользоваться , полностью контролируя процесс. Автоматика и экспонометр камеры будут работать не точно, не стоит полагаться на их данные. Определяйте правильность выбранной экспозиции экспериментальным путем – тестовыми снимками.

Снимайте в формате , он даёт наилучшее качество снимков, что особенно важно в контексте столь сложных условий освещения и съёмки на высоких значениях ISO. Выбор этого формата позволит с максимальной точностью устанавливать уже после съёмки.

Как же сфокусироваться в условиях тёмной ночи? в такой темноте работать не будет, придётся переключиться на ручную фокусировку. Небо и звёзды от нас бесконечно далеки, так что фокусировку делают на «бесконечность».

Широкоугольные объективы позволяют даже на открытой получать огромную , а «бесконечность» у них начинается со считанных метров. Это позволяет делать резким не только небо, но и передний план, если он включён в кадр. Компоновать кадры при этом надо так, чтобы даже передний план был достаточно удален от нас, чтобы он оставался резким.

Если на снимке есть передний план, его можно подсвечивать фонариком. Дайте волю фантазии, подумайте, какое освещение, под каким углом и какой интенсивности лучше всего подойдет для вашего сюжета. Узким лучом фонарика за время выдержки можно успеть «обрисовать», постепенно осветить всё, что нужно. Представьте, что ваш сюжет – это детская раскраска, которую вы раскрашиваете фломастером-фонариком. Если освещать объекты немного сбоку, получается лучше показывать их объём. Не стоит использовать для подсветки переднего плана фары автомобиля или другие мощные источники света – они скорее всего просто всё засветят. Так же для подсветки переднего плана можно попробовать использовать , поставив минимальную мощность импульса.

Возьмите свой снимок с фф сделанный с определенным объективом. Из него совершенно просто можно сделать в фотошопе снимок с кропа просто вырезав центральную часть с коэфф. 1.5, что будет соотвествовать снимку на кропнутую матрицу. Сравните оба снимка в 100% масштабе. Длинна треков будет совершенно одинаковой. Потому, что это та же звезда, тот же размер пикселя и то же фокусное. Но ЭФР будет разное.
— Так никто и не спорит. Но я не говорю о разглядывании 100% кропов, а говорю о реальном использовании реальных объективов людьми. Возьмите два снимка, сделанные на один и тот же объектив, но на 2 разных матрицы (ФФ и кроп 1.5), распечатайте 20х30 и посмотрите на них. Снимок, который сделан на кропнутую тушку, будет иметь в 1,5 раза меньший угол обзора и в 1,5 раза более заметные треки звезд. При прочих равных, разумеется. Именно поэтому, делая снимок на кропнутую камеру с тем же самым фокусным расстоянием, необходимо укоротить выдержку в 1.5 раза . И об этом я говорю в своей заметке. Еще раз, я говорю о том, что при прочих равных и при увеличении кроп-фактора выдержку надо увеличивать .

Кроме того, Вы не учитываете тот фактор, что вместе с кроп-фактором, как Вы верно заметили, разрешение матрицы не уменьшается. К примеру, все современные кропнутые никоны выпускаются с матрицами 24мп (d5300-5300, d7100 и так далее). А что из этого?

Имеем:
2 камеры, кроп 1.5 и 1
1 объектив, 15мм
Делаем два кадра:
iso 800, 30 секунд.
Открываем 100% увеличение того и другого кадра, каждый из которых 24мп .
Что мы увидим?
А увидим мы то, что на кропе треки заметнее.

Я не баран, чтобы из моих 24мп кадров что-то там вырезать и превращать их в 10,5МП, такого в реальности почти никто не делает. Все выжимают из своих матриц то, на что они способны. А Ваш гипотетический пример про вырезанный фрагмент — все верно, только отношения к реальности никакого не имеет. Так Вы дойдете до того, что не надо вообще покупать, скажем, 135мм, а можно все снимать на 10 мм, потом кадрировать, и никакой разницы не будет. Потому что раз на 10 мм треков почти не видно при 30 секундах, то и на 135 их видно не будет. И плевать что если вырезать из 10мм кадра клочок, соответствующий 135мм, получится аж какие-нибудь 0.3 мп. Распечатайте их на стену 100х60 и радуйтесь.

— В основе того, что у Вас получаются на кропе треки длинее с теми же самыми параметрами, что и на фф лежит п. 2. Производители как правило пытаются сохранить в кропнутых камерах то же разрешение, что и на фф.

Да что вы говорите? Правда что ли? Вы только что подтвердили собственную неправоту? Или мне показалось, и Вы просто советуете людям, которые пользуются кропнутыми камерами, уменьшать размер готового снимка чтобы избежать смаза? Или, может быть, стоит печатать их в меньшем размере?
А не лучше ли последовать моему совету, укоротить выдержку и получить более короткие треки?

А для того, чтобы вместить в меньшую матрицу столько же пикселей приходится уменьшать их размер. А меньший пиксель - это больший смаз.
Так а кто спорит-то? Я ему про Фому, он мне про Ерёму! Больше смаз — ну так укорачиваем выдержку и снимаем, какая проблема-то?

Наверное, проблема в том, что я, как человек, делающий картинку, а не занимающийся замером пикселей, ориентируюсь всегда на внешний вид готового кадра, а не на технофетишистов, которым нужны какие-то мифические циферки. Друг, мои советы адресованы фотографам. Тем, кто получает картинку, готовую, цельную, формата 3х2, которая будет распечатана на бумаге, а не будет разглядываться в специальных лабораториях под лупой. И в моем случае эти советы гораздо уместнее, чем теория маленького пикселя, которая актуальна только при разглядывании снимка на 100% увеличении.

Фотографирование ночного неба может показаться недостижимой задачей и стать настоящим вызовом для новичков, но уверяю, все на много проще, чем вы себе это можете представить. Современные настройки камеры содержат невероятные величины ISO, позволяющие фотографам значительно увеличить чувствительность сенсоров к освещению, и использовать свет звезд, как никогда прежде.

В этом ключе я хочу поговорить об оборудовании, которое вам понадобится; как правильно устанавливать камеру; а также немного расскажу о композиции и светописи. Если вы готовы повысить уровень своей съемки звезд, давайте начнем!

Какое оборудование вам понадобится

На самом базовом уровне вам достаточно будет: камеры (зеркалки, беззеркалки, мыльницы) способной фотографировать в мануальном режиме, широкоугольный объектив, и штатив.

Тем не менее, большинство камер любительского класса неспособны качественно снимать на длинных выдержках и не имеют хороший динамический диапазон. Для того чтобы получить потрясающие фотографии Млечного пути, попробуйте инвестировать в технику по классу, которая описана ниже:

Выбор фотоаппарата

Лучшими на рынке для фотографирования ночного неба являются камеры с полнокадровыми сенсорами. Это потому что они способны работать на высоких ISO и при этом получать приемлемый по шумам результат, чего невозможно добиться снимая с какого-то примитивного аппарата. Чем больше вы установите ISO, тем ярче будет выглядеть ночное небо, и вам как раз нужна камера, которая бы снимала чисто, без каких бы то ни было шумов.

Хорошими камерами были бы:

Nikon: D810A, D750;

Эти рекомендации - топовые бренды, и они действительно стоят не дешево, но они совсем не обязательны для получения прекрасных фотографий. Например, фото ниже было сделано на Sony DSC-RX100, который можно купить дешевле чем за 500$. Для выбора камеры нужно определиться, на какой бюджет вы ориентируетесь, и от этого отталкиваться.

Выбор объектива

Так же, как и в пейзажной съемке, вам захочется иметь широкоугольный объектив, способный захватить максимум неба. Чем светосильнее объектив, то есть чем меньше у него диафрагменное число f/ (f/2.8 или меньше - это отлично), тем больше света вы сможете впустить за определеный промежуток времени, чтобы получить хорошую . Лично я предпочитаю Tokina 11-16 f/2.8 (для камер с APS-C сенсорами); за его стоимость, его резкость меня удовлетворяет.

Выбор настроек камеры

Вы начнете замечать, что выбор настроек для длинных экспозиций ночью обычно остается постоянным. Это потому что первое правило съемки ночного неба - найти такое темное место, которое бы нивелировало грязные цвета и позволило камере вытянуть максимальное количество света с неба; для этого характеристики нашей камеры просто увеличиваются до максимума, чтобы получить наилучшее изображение. Правило №1: снимайте в ручном режиме!

Выбор диафрагмы

Становится гораздо менее видимой в ночное время, и для того, чтобы взять как можно больше света, убедитесь, что ваша диафрагма широко открыта.

Выдержка

Эта характеристика очень важна, потому что большинство объективов начинают замечать следы звезд после экспозиции 25 сек. Раньше я снимал с выдержкой 30 сек, но были заметны движения звезд, поэтому чем короче выдержка, тем четче звезды будут выглядеть.

ISO

Выбор величины ISO зависит от того, какая у вас камера, или какую камеру вы хотите купить. Например, Sony a7S снимает с чистой экспозицией, вплоть до 12000 ISO, тогда как мой Canon 6D может снимать до 6400 ISO с минимальным шумом, который потом можно нивелировать в Lightroom.

Фокус

Один из наибольших вызовов, с которыми сталкиваются люди - это фокусировка изображений при ночной съемке. Множеству объективов присущ “фокус на бесконечности” (фокус вручную), являющийся точкой, находящейся на бесконечном расстоянии, на которой объектив будет фокусироваться. Это идеально для ночной съемки, ведь очень сложно увидеть, на чем вы фокусируетесь в темноте.

Композиция и светопись

Как только вы поймете суть процесса создания экспозиции, забавной частью станет создание динамических композиций и использование техники светописи, чтобы оживить предметы на переднем плане.

Подобно пейзажной съемке, вы хотите, чтобы зрители чувствовали себя отдельно от картины. Во время съемки звезд было бы идеально захватить пейзаж вокруг вас, тогда ночное небо смотрится еще более невероятно.

Для этого найдите хорошее место, чтобы можно было сделать акцент на объект на переднем плане. Далее, используя фонарик или даже экран смартфона вы можете “нарисовать” объект, который планировали осветить на своем снимке. Для этого нужно всего несколько секунд, так как отраженный свет очень быстро экспонируется в случае ночной съемки.

Совет: если вы пользуетесь услугами , расположите ее в полной темноте, или снимайте в короткой экспозиции, чтобы она получилась четко. Вы всегда можете наложить 2 экспозиции одна на другую и таким образом смешивать разные диапазоны света.

Что делать после съемки фотографий

Конечно же, обрабатывайте их! Фотографии ночного неба кардинально меняются даже с маленьким колебаниями баланса белого или контраста.

Почти каждую фотографию ночного неба я редактирую дважды (один раз - для неба, один раз для переднего плана), а потом их смешиваю. (Некоторые фотографы используют пульт дистанционного управления, чтобы сделать экспозицию на много длиннее, чем камера способна позволить, и используют это для переднего плана, чтобы добавить туда теней.)

В конце концов наслаждайтесь, и развивайте стиль, уникальный для ваших предпочтений. Возвращаясь домой с фотографиями звезд, испытываешь невероятные ощущения!

В этой статье расскажем и покажем, как сфотографировать звездное небо, статья будет полезна новичкам – путешественникам или профи, которые не привыкли фотографировать на отдыхе только себя и достопримечательности разных стран мира. Начинаем делать разнообразие в фотографии и начнем с вопроса как сделать фотографию звездного неба.

Теперь определимся с вариантом отображения звезд, можно сделать так, чтобы звезды были еле видны, а можно сделать так, что звезды будут видны как множество прожекторов отчетливо видных на темном фоне, еще один вариант фотографии звездного неба – это съемка движения звезд, при таком варианте у вас получатся целые треки звезд. Все выше описанные варианты требуют определенного момента выдержки. Первый вариант подойдет, если в настройках фотоаппарата выставить выдержку от 10 до 30 секунд. Второй вариант потребует настройки выдержки времени от 30 секунд до 1 минуты и третий вариант от 5 минут выдержки до нескольких часов.

Еще один отдельный вариант фотографирования звездного неба — это профессиональный вариант, который в среде фотографов называют Timelapse, данное направление все больше становиться популярным среди фотографии. Секрет данного варианта в том, что вы фотографируете один пейзаж очень длительное время, иногда даже несколько дней. Фотография делается с перерывом примерно в 1 секунду, потом это все склеивается в специальной программе по обработке видео, количество фотографий для видео ролика в 1 минуту составляет от 1000 штук.

Дадим небольшой совет, если покупайте зеркальный фотоаппарат с рук, обязательно спросите, не снимался ли timelapse на ваш будущий фотоаппарат, все дело в том, что после такого варианта съемки у многих фотоаппаратов отказывает механизм затвора, который дополнительно вам обойдется в ремонте круглой суммой.

Что нужно для фотографирования

Вернемся к вопросу – как сфотографировать звездную бездну. Следующим атрибутом для фотографии звездного небосвода нам потребуется фотоаппарат, как выбрать фотоаппарат мы уже рассказывали , далее потребуется светосильный объектив, не знаете как выбрать объектив, тогда читайте нашу , ну и последний атрибут – штатив. На счет штатива сразу стоит предупредить, если снимаете в зимнее время, установите штатив на мерзлую землю примерно минут на пять. Такой прием дает штативу остыть и ножки штатива окончательно закрепляются в земле, тем самым фотография на длинных выдержках получается не смазанной.

Итак, для открытия вопроса нам нужно: фотоаппарат, объектив, штатив, ночь, аккумулятор и желательно пульт для спуска затвора. Для тех, кто не знает что такое спусковой пульт – обычный пульт для профессиональной съемки на длительных выдержках, многие фотографы такой пульт называют – тросик.

Дадим совет про аккумулятор, так как съемка на длительных выдержках очень быстро расходует аккумулятор, то для съемки нам понадобиться либо полностью заряженный аккумулятор, либо еще один запасной. По техническим данным расход энергии на длительных выдержках в 10 раз больше чем при обычной съемке, делайте выводы, нужен ли вам запасной аккумулятор.

Итак, дождавшись наступления ночи начинаем фотографировать ночной пейзаж. Начнем с выставления правильных настроек, следуйте нашим советам и записывайте себе в шпаргалку. Обязательно нужно открыть диафрагму на максимально допустимое значение. В нашем случае использовался объектив Sigma AF 15mm f/2.8 EX, максимальное значение диафрагмы для данного объектива 2.8, можно взять объектив с еще большей светосилой.

Теперь убедитесь, что вы находитесь в полной темноте, никакого света городских фонарей и близ лежащих домов не должно быть, то есть дополнительные источники света должны быть исключены полностью, только ночь, без единого источника света. Второй момент, съемка звездного неба должна производиться только до выхода луны с горизонта, иначе дополнительный источник света не даст вам увидеть звезды и просто их засветит.

Из настроек фотокамеры мы уже рассказали про максимально открытую диафрагму, которая даст максимально точно увидеть звезды на фотографии. В фотоаппарате выставляем выдержку не менее 5 секунд и ISO не менее 640 в зависимости от объектива, все это делаем на штативе заранее основательно установленном на земле. Если нет штатива, что в нашем случае было не раз, то спасает обычная твердая неподвижная поверхность, на которую можно положить фотоаппарат объективом вверх, главное не поцарапать дисплей фотоаппарата.

Для того, чтобы съемка была качественно сделана, нужно исключить смазанность фотографии при съемке с длительной выдержкой нужно установить тросик с пультом управления у которого есть кнопка спуска затвора, на которую вы нажимаете когда готовы фотографировать. Но мы обходимся более простым вариантом, ставите задержку съемки на 10 секунд в настройках фотоаппарата и отходите, за 10 секунд фотоаппарат перестанет трястись и встанет в неподвижное состояние. Надеемся вы поняли, о какой задержке идет речь, с такой задержкой любят фотографироваться всей семьей, задержку ставят, чтобы успеть собраться всем перед объективом фотокамеры.

Выдержка при фотографировании звездного неба

Если вы ставите огромную выдержку, то звезды начинают иметь вид полосок и правильно земля же вертится, если поставить маленькую выдержку, то звезды будет плохо видно. Как же поймать тот момент? Два способа: способ проб и ошибок и второй способ – правило 600. Первый способ фотографирования звездного неба всем понятен, пока не попробуешь все варианты с настройками фотоаппарата, не поймешь что точно нужно.

На счет второго способа поговорим подробнее, правило 600 говорит нам о делении числа 600 на фокусное расстояние объектива. В нашем случае использовался объектив Sigma AF 15mm f/2.8 EX, это значит, что 600 делим на 15мм, получаем выдержку 40 секунд. Для фотоаппаратов с кроп матрицей конечный результат нужно поделить еще на 1.6 получим выдержку 25 секунд.

Какую диафрагму выставлять при съемке

Самый оптимальный вариант фотографирования звездного неба – это максимально открытая «дырка» для вашего объектива, чем более светосильный ваш объектив, тем лучше. В нашем случае использовался объектив Sigma AF 15mm f/2.8 EX, светосила данного объектива 2.8, идеальным вариантом объективов для съемки звездного неба считается светосила 1.8 – 2.8.

Какая должна быть фокусировка?

Автоматическая фокусировка ночью навряд ли будет работать на все 100 процентов, поэтому не ломая голову как сфотографировать и не мучаясь переходим на механическую фокусировку или по-другому называется ручной фокус. Советуем ставить фокус в самое крайнее положение в бесконечность фокусировки. Совет по фокусному расстоянию, на примере фокусного расстояния 15mm мы уже вычислили выдержку 40 секунд для полного кадра и 25 секунд для кропа.

Так вот это правило действует до расстояния 50mm, далее чем больше фокусное расстояние, тем намного меньше должна быть выдержка, простым языком можно сказать так – чем больше фокусное расстояние (от 50 мм …), тем ближе к нам звезды, а значит и выдержка большая нам не нужна.

Параметры при съемке ночного неба

• лучше всего использовать объективы 14 или 16 mm.,
• параметры ISO выставляем на 200, далее, если ничего не будет видно, то будем повышать значение до ISO 400,
• открываем диафрагму от f4 до f5.6,
• выдержку рекомендую подбирать в ручном режиме, яркость должна соответствовать задумке автора. Если выдержки мало (в большинстве аппаратов она не более 30 сек.), то увеличиваем ISO до 400 или более,
• что касается фокусировки, то ночью с этим проблема, поэтому переходим на ручной режим фокусировки.

Как снимать timelaps e

Для начала поговорим о программе для склеивания огромного количества отснятого материала, на самом деле таких программ очень большое количество и почти все они бесплатные. Но для новичка в этом деле советуем простую и удобную программу Startrails Version 1.1. Скачать ее можно везде и бесплатно, так что ссылку не будем выкладывать.

Снимать таймлапс, очень кропотливая и долгая работа, которая требуется огромного количества нервов и свободного времени, у нас на такой вид фотографирования звездного неба уходило 2 ночи, за это время мы сильно выматывались, но попробовать это вид съемки вы просто обязанный, это очень большой шаг к профессиональной фотосъемке, да и очень увлекательное мероприятие вас ждет.

Примерно на 10 секунд видео ролика в режиме timelapse вам нужно будет отснять 100 фотографий. Примерные настройки фотоаппарата, которыми мы пользовались, при том что вы снимаете в полной темноте без единого мешающего вам источника света таковы: ISO 1000, фокусное расстояние 15mm, максимально открытая диафрагма 2.8, выдержка 30 секунд. Продолжительность ночной работы для 10 секундного ролика примерно 50 минут.

Теперь немного математики, для того чтобы снять 10 минутный видеоролик в режиме timelapse нам потребуется много времени. 1 секунда видео содержит 24 кадра, в минуте 60 секунд, 60 * 24 = 1440 кадров, в 10 минутном видео ролике содержится 14440 кадров (1440 кадров * 600 секунд). Снимая каждую фотографию с выдержкой 30 секунд делая паузы в 1 секунду, мы получим 31 секунду * 14440 кадров = 447640 секунд или 124 часа рабочего времени.

Именно столько уходит времени, чтобы снять качественный видео ролик, но еще больше уходит сил и средств на восстановление оборудования после такой работы. В заключении несколько советов при фотографировании. Обязательно не должно быть луны, снимайте до ее появления, иначе получатся засветы и звезд не будет видно. Снимайте подальше от городских огней, фонари также все засвечивают и ничего не буде видно.

Берите с собой тряпочку для протирки линзы объектива, ночью очень часто бывает влажно и запотевание вам обеспеченно. Далее, при длительном фотографировании матрица любого фотоаппарата начинает нагреваться, в следствие этого, на фотографии появляются шумы или светлые зернистые точки, но в некоторых камерах есть функция подавления шумов, которая вас спасет. Если такой функции нет, давайте камере небольшой перерыв в работе иначе все дело пойдет под откос.

Не забывайте экспериментировать с настройками камеры, выбирайте местность гор или лес и у вас получиться фотография с незабываемым звездным небом, которая займет первое место среди фотографий, сделанных в увлекательном путешествии вместе в командой сайта сайт

Съемка звездного неба стала очень популярной и раз уж мы заговорили о съемке на длинных выдержках, поговорим и о съемке звездного неба.

Вот пара инструментов и советов по съемке звездного неба и звездных трасс. Не забудьте, что на съемку вам понадобится много времени. Для съемки звездного неба, ночь должна быть ясной, темной и безоблачной. Лунный свет плохо подходит для съемки звезд. Большое количество звезд можно увидеть в особенно темных местах, где нет светового загрязнения от города и уличного освещения. В таких местах на ночном небе можно увидеть даже Млечный Путь. Кстати, во время наших фототуров в Испанию, вы будете находиться в таком месте. Мы будем жить в настоящем андалуском доме (финке) в заповеднике, в окружении миндальных деревьев и цветов. Рядом с домом можно увидеть зайцев, ящериц, орлов и других птиц и животных. Вокруг дома в нескольких километрах нет никаких городов и деревень. Поэтому с крыши дома или с террасы вы сможете снять звездный путь с миндальными деревьями на переднем плане.

Полярная звезда

Полярная звезда находится в точке направления мнимой оси, вокруг которой вращается Земля. Если вы включите полярную звезду в снимок, вы получите фиксированную точку на небе, вокруг которой будут вращаться все другие звезды. Для того, чтобы снять красивые звездные пути, вы должны примерно знать, где что находится на небе. Не обязательно знать все созвездия на небе, но понимание, где находятся важные для вашей съемки звезды или созвездия, очень полезно.

Полярную звезду можно очень легко найти на ночном небе. Она - как мы уже писали - находится в точке направления мнимой оси, вокруг которой вращается Земля, проходящей через Северный полюс. В отличие от многих утверждений, Полярная звезда не самая яркая звезда в ночном небе. Это достаточно незаметная звезда, но с помощью нескольких трюков ее легко найти на небе.

Даже, если вы ничего не знаете о звездах, вы достаточно легко найдете созвездие "Большой Медведицы". Полярная звезда находится рядом с ним. Мысленно продлите воображаемую линию передней части Большой Медведицы в 5 раз, и вы увидите полярную звезду, находящуюся в созвездии Малой медведицы.

Быстро и просто вы сможете найти полярную звезду с помощью приложений к айфону или смартфону, таких как, например, "Google Sky Maps". Там вы можете получить такую информацию, как имена звезд, планет, направление Северного полюса и т.д. Если вы разположите полярную звезду где то на вашем снимке, она будет стержнем всех окружающих звезд.

Подготовка

Если вы приехали на место съемки в темноте, вам понадобиться некоторое время, чтобы ваши глаза привыкли к условиям освещенности. Если небо ясное, то вы достаточно быстро увидите огромное количество звезд. Особенно в горных районах перехватывает дыхание при виде звездного неба. Устанавливаем штатив, выбираем направление съемки и передний план. В зависимости от направления съемки, у вас будет разная форма звездных трасс. Со стороны полярной звезды будут получаться круглые трассы, при съемке на юг, трассы будут скорее прямыми.

Объектив

При съемке широкоугольными объективами даже с выдержкой около 40 секунд, вы еще не увидите следов звезд. И вы их увидите, если снимаете телеобъективом.

Выдержка

Уже с выдержкой в 30 секунд на фотографии могут быть видны короткие следы от звезд. Если вы хотите получить интересные, впечатляющие снимки звездных трасс, выдержка должна быть значительно длиннее. Звезды очень медленно движутся по небу (точнее Земля медленно вращается), поэтому планируйте на съемку одного мотива не менее 2 часов. Лучше, конечно, иметь еще больше времени на каждый мотив. Чем дольше вы снимаете на одном месте, тем эффектнее выглядят на снимке звездные трассы.

Звездные пути можно снимать с многоминутной/многочасовой экспозицией или создать снимок из нескольких снимков. При съемке с 2 х часовой экспозицией недостатком является то, что заранее почти невозможно оценить результат. Часто снимок получается слишком светлым и шумным. Поэтому есть смысл делать несколько снимков и соединять их или в фотошопе, или с помощью, например, программы Startrails.de

Для того, чтобы правильно определить выдержку, вы можете использовать калькулятор, о котором мы рассказывали вчера.

Настройки камеры

Настройки камеры для этого вида фотографии довольно просты. Диафрагма в соответствии с вашими творческими задачами (обычно f8 до f11). ИСО не более 100, иначе снимки будут очень шумными.

Время экспозиции 5-10 минут, лучше 15 минут для отдельных снимков. Сколько снимков нужно будет для съемки в течении примерно 3 часов, вы можете легко посчитать.

Можно использовать программируемый пульт дистанционного управления, где вы можете задать количество снимков и интервал съемки. Нажимаете на кнопку старт один раз и потом ждете, пока все не закончится.

Фокус

В полной темноте, часто бывает трудно найти подходящую точку для фокусировки. Фокусируйтесь на какую нибудь отдаленную светлую точку или с помощью фонарика (т.е. сами создайте с помощью фонарика точку фокусировки). После того, как вы нашли пункт для фокусировки, не забудьте отключить автофокус, иначе камера опять будет пытаться сфокусироваться на черном небе.

Если у вас нет возможности найти точку фокусировки, настройте фокус вручную «на бесконечность». Однако не забудьте, что диапазон резкости многих объективов не распространяется на бесконечность, поэтому для оптимальной резкости вернитесь на 1-2 мм.

Оборудование

Камера с возможностью устанавливать ручные настройки и функцией “Bulb”
Штатив
Пульт дистанционного управления

Фотография звездных трасс требует времени и терпения. Если вы все сделаете правильно, вы будете награждены прекрасными результатами.

Вот несколько фотографий австралийского фотографа Линкольна Харрисона для вдохновения: