Настройка фотокамеры canon. Пять важных настроек фотокамеры, и как их использовать

Как фотографировать Canon?

С каждым днем появляется все больше и больше фотографов-любителей, которые сталкиваются с профессиональными камерами и не знают, с чего начать свое обучение. И сегодня мы поговорим о том, как делать хорошие фотографии на фотоаппараты Canon.

Режим для новичков

Авто-режим создан специально для тех, кто еще не умеет самостоятельно настраивать параметры своей камеры для создания качественных фотографий. Авто-режим позволит получить вполне приемлемую фотографию - вам остается только навести объектив на понравившийся объект и нажать до конца кнопку.

Но учтите, что данный режим не всегда предпочтителен и пользоваться им можно только в весьма ограниченных условиях. Например, получить хорошие фотографии вы сможете только при достаточном освещении или снимая статичные объекты, одним словом, качество фотографий будет полностью зависеть от условий съемки. Но есть небольшая хитрость, которая поможет избежать размытости на снимках: включите вспышку когда снимаете движущиеся объекты и при плохом освещении, а также поработайте со стабилизацией.

Настройки Canon

Для того, чтобы использовать свой фотоаппарат на все сто процентов, воспользуйтесь ручными настройками, благодаря которым вы получите качественные хорошие фотографии независимо от того, в каких условиях вы снимаете. После освоения основных функций камеры перед вами откроется восхитительный мир фотографии.

Итак, для начала выберите ручной режим. Для этого передвиньте колесико в положение Р. В этом режиме существует три главных и основных параметра, от которых зависит качество фотографии. Эти три функции позволят эффективно использовать фотокамеру Canon.

1. Диафрагма — это, грубо говоря, перегородка, которая контролирует размер отверстия, открываемое фотокамерой. Чем больше открыта диафрагма, тем больше света поступает - благодаря этому можно получить эффект размытого фона. С открытой диафрагмой хорошо получаются портреты и предметы вблизи. Одним словом, диафрагма контролирует глубину резкости.
2. Выдержка — это то время, на которое происходит доступ света к матрице фотокамеры. От выдержки зависит скорость съемки. Фотоаппараты Кенон отлично подходят для экспериментов с выдержкой. Чем длиннее вы поставите выдержку, тем больше движений зафиксирует фотокамера. С длинной выдержкой можно снимать пейзаж ночного города, праздничный салют, звездное небо и т.д. Чтобы снимки получались четкими, зафиксируйте камеру с помощью штатива. Короткая выдержка уместна для съемки падающих предметов.
3. Светочувствительность (ISO)— это определенный уровень чувствительности фотокамеры к имеющемуся свету. Чем больше светочувствительность вы поставите, тем больше света будет принимать фотокамера. Естественно, для съемки при плохом освещении, ставьте значение ISO как можно выше, это поможет избежать шума на снимках.

Также мы подготовили статьи, которые помогут вам научиться делать хорошие снимки.

Умение делать приличные фотографии хоть и не является прямой обязанностью путешественника, но все же очень желательно.

В наше время практически у каждого активного человека есть зеркальный фотоаппарат, но как я заметил, большинство пользуется авто режимом.

Возможно, кто-то считает, что это и вовсе незачем, потому что автоматический режим и так выдает неплохое качество снимков, но дело в том, что только непосредственное управление камерой дает широкие возможности.

Судя по моим расспросам, люди хотели бы пользоваться настройками аппарата, но считают, что научиться фотосьемке очень сложно . Развеять этот миф и призвана моя сегодняшняя статья.

В данном случае мы говорим только о фотокамерах достаточно высокого уровня, то есть о зеркалках и беззеркалках. Последние являются гораздо более практичным вариантом для путешественника, .

Для начала давайте определимся, что это вообще такое — хороший фотоаппарат, на котором имеет смысл использовать ручной режим. В основе цифровой камеры лежит фотосенсор, называемый матрицей, на который фокусируется свет, проходящий через линзы объектива. По принципиальному устройству современная камера ничем не отличается от пленочной — просто пленку заменили на фотоматрицу.

Размер матрицы

Итак, самым главным параметром в качестве самого фотоаппарата является размер матрицы. Я не хочу вдаваться в теорию, это все можно вычитать на профильных ресурсах или википедии, замечу только, что чем физически больше матрица, тем выше соотношение сигнал/шум, и соответственно — качество картинки.

Эталоном в потребительском сегменте считаются так называемые полнокадровые матрицы (еще говорят full frame), их размер идентичен 35мм пленке .

Поэтому в фотографии все размеры матриц, меньшие, чем 36х24 (полный кадр), считают через кроп-фактор. Этот кроп-фактор по сути означает, во сколько раз матрица меньше полнокадровой.

Например, большинство зеркалок имеет кроп-фактор ~1.5, и это просто значит, что их матрица в полтора раза меньше полнокадровой. Я пока не хочу касаться того, как влияет кроп-фактор на фокусные расстояния, может быть, поговорим об этом в другой раз.

В разговоре о качественных фотоаппаратах можно сказать, что нижняя граница размера матрицы находится в пределе кроп-фактора — 2. Всё, что имеет матрицу меньше, может считаться мыльницей и не рассматривается в этой статье.

Сколько нужно мегапикселей

Еще одно замечание: почему-то считается, что количество мегапикселей в современных камерах растет только под давлением маркетинга. Якобы на старых малопиксельных зеркалках картинка была не в пример лучше.

Данное утверждение — не более, чем ретроградство и тоска о «теплом ламповом звуке». Увеличение мегапикселей в зеркальных камерах в сочетании с новыми алгоритмами обработки изображения только улучшает детализацию и уменьшает уровень шума на фотографии.

Приступим непосредственно к сьемке в ручном режиме. Я знаю, что у многих такая сьемка ассоциируется с детским воспоминанием, когда под руководством родителя мы вымеряли фотоэкспонометром экспотройку и рассчитывали выдержку в зависимости от требуемой диафрагмы. Друзья, на улице 21 век, всё стало значительно проще.

Глубина резкости

Вернемся к фотокамере. Нам не нужен полностью мануальный режим М, поэтому включаем режим А. В этом режиме мы контролируем размер диафрагмы , а подбирать выдержку будет сам фотоаппарат. Здесь очень важно понять, что размер диафрагмы формирует глубину резкости — один из самых главных параметров сьемки.

Скорее всего вы не раз видели, как фотографы отделяют основной предмет композиции от заднего фона нерезкостью. Это как раз результат использования диафрагмы. Запомните, чем шире мы открываем диафграму, тем сильнее будет размываться задний фон.

И наоборот, если наша композиция — пейзаж, и нам нужно сделать резким все, что попадает в кадр, диафрагму нужно прикрыть. Числа, обозначающие диафрагменное значение, идут в обратном порядке: то есть, при 3.5 диафрагма открыта шире, чем при 8, и глубина резкости при этом будет ниже.

Вторым фактором, влияющим на глубину резкости — является фокусное расстояние объектива. Чем оно больше, тем сильнее размывается задний фон. Чем шире угол объектива — тем меньше размытие.

Третьим — расстояние от объектива до объекта и от объекта до заднего фона.

То есть, грубо говоря, портреты снимать надо на большем приближении, выставив диафрагму на самое низкое значение (цифру). Вот вам пример. Я хочу снять девушку в городе, отделив ее от других людей нерезким задним фоном.

Я выкручиваю объектив на максимум (чаще всего с зеркальными камерами идут стекла 18-55мм), и ногами подхожу к девушке так, чтобы она вместилась в кадр так, как мне надо — в полный рост, по пояс, только лицо.

Таким образом, я делаю расстояние между фотокамерой и объектом съемки минимальным в данной ситуации, что позволит хорошо размыть задний фон .

Я выставляю диафрагму на самое открытое значение (меньший номер), скорее всего в вашей зеркалке это будет 5.6 . Фотографирую, и получаю отличный портрет.

Существуют так называемые объективы-портретники. Они не являются зумами: как правило, их фокусное расстояние 50мм, но у них очень широко открытая диафрагма — 1.4-1.8. Чем больше открыта диафрагма, тем сильнее размывается фон.

Совет: не фотографируйте людей рядом со стенами или большими предметами, просите отойти, чтобы сзади было, как минимум пять метров свободного пространства. Это придаст фотографии «воздух» за счет контраста объекта съемки с задним фоном.

Теперь, если вы решили снять пейзаж или архитектуру, вам нужно просто поставить диафрагму поменьше (номер — больше). Только не увлекайтесь, у матриц с кроп-фактором 1.5 примерно на диафрагме 10 начинается дифракционный предел, при котором детализация картинки начинает падать. Кому интересна природа явления — идут гуглить, остальные верят на слово, что диафрагму дальше 8 ставить не стоит.

Выдержка

Режим приоритета выдержки S используется фотографами значительно реже, для решения каких-то конкретных творческих задач. Например, мы хотим сфотографировать мчащегося велосипедиста, чтобы передать его скорость. Мы выставляем выдержку подлиннее (экспериментально) и когда байкер пролетает мимо, проводим его камерой, нажимая на спуск.

В результате, человек у нас получится на фотографии четким, а задний фон будет размазан в движении. Это называется сьемка с проводкой . Но повторяю, приоритет выдержки используется весьма редко, особенно фотографами-любителями. Поэтому в 99% камера стоит в режиме приоритета диафрагмы А.

Казалось бы, раз автомат сам подбирает выдержку, то нам нечего за ней следить, но к сожалению, это не так. Дело в том, что чем меньше на улице света и чем сильнее мы прижимаем диафрагму, тем большее время выдержки нужно, чтобы наш кадр проэкспонировался.

При длинной выдержке руки не способны удержать фотоаппарат абсолютно неподвижно, и снимок выходит чуть-чуть смазанным. Фотографы называют это шевелёнкой.

Чтобы узнать, при какой выдержке не будет шевелёнки, нужно посмотреть на предлагаемую камерой выдержку и сопоставить ее с фокусным расстоянием объектива. Например, если у вас в данный момент стоит широкий угол 25мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/25 (число в знаменателе больше — значит короче, если меньше — значит длиннее).

Таким образом, увеличивая фокусное расстояние объектива, увеличивается и потребность в свете. На том же месте, что и в предыдущем примере, перекрутив объектив на 55мм, наша минимальная выдержка будет уже 1/50.

Для борьбы с шевеленкой в фотокамеры устанавливают стабилизатор, и это устройство позволяет как минимум вдвое снизить потребность в свете. То есть, используя стаб, при фокусном 55мм уже вполне можно будет фотографировать с выдержкой 1/25.

Что делать, если как бы не старался, не выходит получить достаточно короткой выдержки и фотографии идут со смазом? Можно приоткрыть диафрагму (только помните, что при этом глубина резкости уменьшается), можно упереться локтями в живот, можно поставить камеру на какой-то предмет.

Стабилизатор предотвращает смаз из-за дрожания рук, но если в кадре будут движущиеся объекты (люди, машины), то в случае большой выдержки они окажутся смазанными.

Но проще всего поднять светочувствительность. Я сознательно не касаюсь возможности использовать встроенную вспышку, потому что результат будет как правило плачевным. Избегайте сьемки со встроенной вспышкой как только возможно.

Светочувствительность (ISO)

Для того, чтобы снимать в условиях недостаточного света, матрица фотоаппарата способна работать в режиме повышенной чувствительности . Это означает, что при повышении ISO на один пункт, потребность света снижается вдвое. Не можете добиться минимальной выдержки, при которой можно сделать удачный кадр — повышайте светочувствительность.

К сожалению, предел по ISO не бесконечен — с ее повышением резко увеличивается количество цифрового шума, который съедает детали в тенях, оттенки цвета и тд. Улучшение светочувствительности матриц — это предмет усовершенствования современных фотокамер, и на сегодняшний день уже вполне возможно снимать на ISO3200, почти не теряя в качестве картинки.

Резкость объектива

Все фотографы любят резкость. Этот параметр зависит от оптических свойств обьектива. Не всегда более дорогие стекла резче, потому что цену определяют и другие факторы : конструктив оптики, вес, размеры, субъективные оценки и разумеется, красная полоска у передней линзы. 🙂

Надо запомнить, что почти всегда зум объективы будут в целом менее резкими, чем фиксы. Это легко объяснимо, потому что в случае зума производителю нужно совместить слишком много переменных, и чтобы объектив был резким во всех фокусных расстояниях, он должен стоить и весить, как паровоз. Чаще всего зумы имеют самую большую нерезкость по краям: на самом широком и самом дальнем угле.

Еще одна важная особенность — каждый объектив имеет свою самую резкую диафрагму. Это информация не афишируется, но ее можно узнать, сделав несколько тестовых снимков в разными значениями. Как правило, открытая диафрагма — самая нерезкая. Поэтому, если хотите сделать портрет, на котором видна каждая ресница, чуть-чуть прикройте диафрагму, немного пожертвовав размытием заднего фона.

Вот и вся информация, которая нужна, чтобы начать фотографировать так, как нужно вам, а не так, как это кажется правильным фотоаппарату. На мой взгляд, все очень просто, если немного попрактиковаться. Уверен, что сделав несколько вдумчивых кадров, которые понравятся вам самому, больше не захотите переходить на автоматический режим.

Наступил счастливый день, и вы приобрели зеркальный фотоаппарат. Вдохновения и планов много, но знакома только кнопка включения. На самом деле, фотоаппарат вполне поддается дрессировке и справиться с ним под силу любому. Если вы планируете снимать чуть больше, чем ваших друзей для аватарок, то для вас открыты все дороги для обучения. Статья поможет разобраться в терминологии и пуститься в творческое плавание.

Первые шаги

Основы фотографии на зеркальном фотоаппарате

Стартуем с простых объяснений про захват вашей новой камеры. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая снизу, как бы поддерживая объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием. Указательный палец правой руки ложится на кнопку спуска.

Как настроить зеркальный фотоаппарат

Для простоты мы воспользуемся теорией “3х китов”. Только ставить на них мы будем не планету Земля, а фотографию. Для хорошего кадра необходимо уметь пользоваться каждым из “китов”. Позвольте представить! Кит номер один - диафрагма. Кит номер два - выдержка. Кит номер три - ISO. А теперь, в порядке очереди, про каждого.

Диафрагма

Знайте, что фотография - это рисунок светом. А проникает этот свет на матрицу фотоаппарата через отверстие, которое назвали диафрагмой (F). Ее размер вы можете регулировать. Возможные варианты от F-1.2 до F- 22 (бывает выше). Работает такая закономерность: чем меньше число F, тем больше отверстие. Ясно, что при значении F- 2.8, отверстие будет больше, чем при F- 8, а значит света будет тоже больше. Практическим методом необходимо выставить нужное значение диафрагмы для качественного кадра без пересветов . Вам необходимо выставить диафрагму таким образом, чтобы в камеру попало нужное количество света.

Выдержка

Еще один инструмент в управлении светом. Выдержка (t) - это время, которое открыта диафрагма. Все просто. Чем дольше открыто отверстие, тем больше попало света на матрицу. Следовательно, тем светлее получился кадр.

ISO

Эти три буквы обозначают светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Светочувствительность - способность матрицы менять свои параметры под действием света. Значение ISO может колебаться от 100 до 6400. Если выставить ISO на 400, то в таком случае матрица получит меньше света, чем за равный промежуток времени, но при значении 1600. Казалось бы, что тут голову ломать - ставь ISO побольше, да снимай себе на здоровье. Ах, если бы всё так было просто... Только вот, если сильно "задрать" уровень светочувствительности, на фотографии появятся шумы (зернистость), и если пленочному фото это придавало определенного шарма, то на "цифре" - ничего особо эстетичного тут нет. На современных камерах можно выставлять ISO автоматически. На первых порах можно воспользоваться этой опцией, но, с приходом опыта, старайтесь выставлять уровень светочувствительности самостоятельно, полагаясь на собственные знания и интуицию.

Совет: главное, много практиковаться, изменяя эти три параметра камеры. Тогда к вам придет понимание, что и когда переключать.

Режимы съемок

Если вы желаете получить качественные снимки, забудьте про режимы вроде «Портрет», «Пейзаж, «Цветочек» и так далее. У камеры есть 4 основных режима, о них и поговорим подробнее. На заметку: производители фотоаппаратов используют разные обозначения. Какой буквой обозначают конкретный режим, вам поможет определить инструкция. Это очень полезная книжка, которая была продана вам в комплекте с аппаратурой. Советуем вам ее прочитать. Найдете много полезной информации.

A (Av) Режим приоритета диафрагмы

При таких условиях человек устанавливает значение диафрагмы, а камера самостоятельно выбирает значение выдержки.

Диафрагма – один из основных параметров при настройках, обозначается в фотоаппарате буквой F. Это режим съемки приемлен для портретов. Вы максимально открываете диафрагму и получаете красивое боке (Боке - художественное размытие фона).

S (Tv) Режим приоритета выдержки

В этом случае фотограф устанавливает выдержку, а камера сама выбирает значение диафрагмы. Мы помним, что выдержка - это время, на которое открывается диафрагма, чтобы пропустить световой поток. Время измеряется в долях (например 1/1000 - 0,001 секунды, 1/100 - 0,01 секунды, 1/10 - 0,1 секунды и так далее). Если вы хотите «заморозить» объект в движении, стоит поставить короткую выдержку, если по художественной задумке необходимо размыть объект, например, воды, то увеличивайте время и движущийся объект размоется.

M Ручной режим

Это режим самостоятельности. Вы выбираете параметры диафрагмы и выдержки. Фотографы – профессионалы снимают только на ручном режиме, так как камера не способна полностью понять вашу задумку и реализовать ее. Но если вы только начали свой творческий путь, практикуйтесь на режимах A и S. С достижением опыта, переходите на ручной.

И еще несколько важных моментов, которые вам пригодятся.

Фокусировка

В фотографии важно ее качество. Одним из показателей является правильная фокусировка. Фокус – это самое резкое место в кадре. Когда вы смотрите в видоискатель, то видите точки фокусировки. В зависимости от модели фотоаппарата, их количество может меняться. При легком нажатии кнопки спуска затвора, одна (или несколько, зависит от настроек) точка подсветится красным. Это значит, что именно в этом месте кадра сработает фокус.

Есть возможность ставить фокус сразу по нескольким точкам, но мы советуем выбрать одну. По большому секрету рассказываем, что центральная точка фокуса имеет самое лучшее качество. Всегда работайте с ней. А как же быть, если объект съемки находится сбоку, например? Выход есть. Фокусируйте по центральной точке и, не отпуская кнопки затвора, выстраивайте нужную композицию. То есть даже если увести фокус, но не отпускать кнопку, резким останется то место, куда вы сфокусировали изначально.

Объектив умеет фокусировать в автоматическом и ручном режиме. Ясное дело, что с автоматикой работать легче. Если съемки требует фотографировать быстро, то там некогда наводить фокус. Так, например, бывает в репортажной работе. Когда за секунду делается по 5 кадров. Но для эксперимента и чтобы хорошо прочувствовать своего рабочего коня, лучше дружить и с ручной фокусировкой. Кстати, некоторые фотоаппараты только ее и имеют. Но это скорее в порядке исключения.

Тип файлов

Фотограф может работать с двумя типами файлов, это JPEG и RAW.

JPEG – сжатый тип файла. Такая фотография будет готова для печати прямо из фотоаппарата и вес ее гораздо меньше, в отличие от RAW.

RAW (сырой) – тип файла, который обязательно требует постобработки в специальных программах. Он содержит больше информации о фотографии, поэтому весит намного больше.

Если вы только взяли в руки зеркальный фотоаппарат, лучше начать работать с JPEG. Как только попрактикуетесь в фотографии, переходите на RAW. Все профессиональные фотографы снимают только в этом формате, так как он позволяет вносить больше исправлений, при этом, не терять качества изображения.

Баланс белого

Это один из параметров метода передачи температуры цветного изображения, который определяет соответствие цветовой гаммы изображения. Человеческий глаз автоматически настраивает баланс белого, поэтому мы цвет объекта при любом освещении воспринимаем правильно. С фотоаппаратом так не получается. Ему необходима подсказка, с каким типом света вы сейчас работаете. Это может быть солнце или лампа накаливания. Тогда камера не соврет в цветах.

В плохом варианте, вы просто получите очень желтую или очень синюю фотографию, что не является повторением действительности. В начале своего пути фотографа, этот параметр можете поставить на “авто” режим, но он не всегда угадывает. Поэтому не советуем пользоваться им постоянно, фотоаппарат всего лишь прибор, который способен ошибаться и тем портить вам картинку.

Имея зеркальный фотоаппарат, вы открываете перед собой массу новых возможностей для создания качественных фотографий. Становитесь профессионалами и не снимайте на автоматических режимах. Это удобно, но тогда не удивляйтесь, почему результат вас совсем не радует. Почему не получилось так, как вы хотели. Как только вы поймете все настройки и научитесь ими управлять с закрытыми глазами, дела пойдут в гору.

Дальше можно будет подумать о художественной стороне фотографии. Но у вас не должно занимать много времени поиск переключения режима или увеличения диафрагмы. Рискуете пропустить важный момент. Надеемся, наши ответы на вопрос “Как пользоваться зеркалкой” принесут вам пользу.

Обновлено: Пятница, Май 4, 2018

Первая зеркалка перед вами в коробке. Скорее достать и «строчить» кадры. А толстую инструкцию на 260 страниц почитаем потом. Очень может случится, что вы сознательный пользователь и вашу голову посещают тревожные мысли: все ли я делаю правильно? Если вы читаете эти строки, то на все 100% будете знать, что сделать, когда камера окажется в руках.

Шаг 1. Зарядите аккумулятор полностью

Литиевый аккумулятор поставляемый в комплекте будет заряжен частично, только для проверки работоспособности камеры. Вставьте его в зарядное устройство и дождитесь, когда загорится контрольная лампочка «Full». (илл.01_2)

При оформлении заказа добавьте минимум один дополнительный аккумулятор. Это может быть как оригинал, так и аналог третьей фирмы. В последнем случае его стоимость в два раза ниже. (илл.01_1)

Шаг 2. Прикрепите ремешок

Шейный ремешок идет в комплекте. Он имеет красивые надписи. Как правило ему не уделяют заслуженного внимания, а зря. Понимание приходит лишь тогда, когда камера упадет на мраморный пол. Но и падения на асфальт будет достаточно для современных объективов. Выработайте в себе привычку, сначала надеть на шею ремешок, а потом включайте камеру. (илл.01_4)

Шаг 3. Наденьте бленду на объектив

Сонцезащитная бленда на «китовый» объектив покупается отдельно. Я надел ее когда взял камеру в руки первый раз и с тех пор не снимаю. Ее пришлось немного доработать: матировать внутри и расточить надфилем пазы, чтобы надежно села на байонет оправы. Но стоит она мелочь, а польза несомненна. Защитный фильтр из бесцветного стекла я не применяю. (илл.01_5)

Шаг 4. Отформатируйте карту памяти

Камера продается, как правило, без карты памяти. Возможно вам дадут в виде бонуса карточку небольшой емкости. Возможно у вас уже есть своя. Но в любом случае вставьте ее в камеру после зарядки аккумулятора и выберите в меню команду форматирование. (илл.02)

Имеет смысл приобрести при покупке карту «Class10». Рассуждения о том, что разницы нет – просто анекдот. Реально камера может снимать серию из семи RAW файлов и записывать их в буфер. Но если вам надо сделать еще серию, то медленная карта станет препятствием. На карту Transcend SDHC, 4 Гб, Class2 камера писала 29 секунд, а на карту «Class10» – 07 секунд соответственно.

Шаг 5. Установите максимальное ISO

При недостатке света автоматика камеры изменяет чувствительность в диапазоне до максимального, которое равно ISO = 6400. Картинка у Canon 550D при таком значении будет иметь сильные шумы. Чтобы уверенно использовать программные режимы камеры стоить установить максимальное значение при работе микропрограмм. (илл.03)

Шаг 6. Цвет экрана быстрого выбора

В камере есть опция меню «Q», где есть доступ к основным параметрам съемки. Он заменяет ЖК Информ-панель в старших моделях. Вы сможете выбрать цвет символов, который вам приятнее для глаз. (илл.04)

Шаг 7. Включите стабилизатор и автофокус

Фирма Canon в свои объективы встраивает подвижные линзы. Специальный механизм сдвигает их таким образом, что компенсирует дрожание камеры. В дешевые модели ставится простая схема, но и ее достаточно, чтобы с Canon EF-S 18-55mm f 3.5-5.6 IS вместо выдержки 1\80 резкие кадры получились на 1\10. Другими словами, при плохом освещении вы сможете сделать время экспозиции матрицы в восемь раз длиннее. (илл.07)

В системе Canon эта функция носит название «Image Stabilization». Если объектив имеет стабилизацию, то в названии присутствует сокращение «IS». Дорогие модели имеют более совершенную стабилизацию, раздельно работающую в двух плоскостях.

Автофокус на камере Canon 550d имеет 9 точек с центральным крестообразным датчиком и три режима работы. Фотограф может выбрать любую точку фокусировки сам или доверить это автоматике камеры.

Режим One-Shot AF . При нажатии кнопки спуска затвора наполовину камера фокусируется только один раз. При наведении на резкость индикация внутри соответствующей. точки автофокусировки кратковременно загорается красным цветом, и в видоискателе загорается также индикация подтверждения фокусировки. Пока кнопка спуска затвора удерживается наполовину нажатой, фокусировка остается фиксированной. При необходимости можно изменить композицию кадра.

В режиме AI Focus AF осуществляется автоматическое переключение из режима One-Shot AF в режим AI Servo AF, если объект съемки начинает двигаться.

Режим AI Servo AF . Этот режим автофокусировки предназначен для съемки движущихся объектов, когда расстояние фокусировки постоянно изменяется. Пока кнопка спуска затвора удерживается наполовину нажатой, производится непрерывная фокусировка на объект.Если установлен автоматический выбор точки автофокусировки, камера в первую очередь использует для фокусировки центральную точку. Во время автофокусировки, даже если объект смещается в сторону от центральной точки, камера продолжает отслеживать фокусировку до тех пор, пока объект попадает в зону действия другой точки автофокуса.

Шаг 8. Включите полностью автоматический режим

Если у вас совершенно нет опыта фотосъемки, то, не раздумывая, установите диск выбора режимов на зеленый прямоугольник. Алгоритмы камеры все сделают за вас.

В местах, в которых съемка со вспышкой запрещена, используйте режим «Без вспышки». Этот режим подходит также для съемки при свечах, когда требуется запечатлеть эффектное освещение.

Внимание! В этом режиме вспышка поднимается автоматически, когда программа решит, что слабое освещение. Вспышка может потребоваться и при ярком солнечном освещении. Для объектов в контровом свете (освещенных сзади) вспышка может подниматься для смягчения глубоких теней. Чтобы не заблокировать руками движение вспышки правильно держите камеру!

Шаг 9. Качество фото

Следуя бытовым стереотипам, люди стремятся к максимальному качеству, независимо от того, нужно ли оно им. Об этом просто не задумываются. Мой совет тем, кто взял зеркалку в первый раз, выбрать для периода освоения установку помеченную символом . Мы получим размер достаточный для просмотра на Full HD мониторе при нормальном качестве. (илл.09_4)

В инструкции к камере на русском языке есть таблица качества получаемых снимков. Вы ее видите ниже. Там для русскоговорящих пользователей будет не понятна такая градация как «Высокое качество» или «Низкое качество». Если вы замените в этих выражениях слово «качество» на «размер», то таблица станет ближе к практике. Ведь на самом деле символы L, M, S обозначают размер картинки в пикселях и символ относится к качественному фото 2592*1728pix .

Следующая таблица из инструкции подтверждает мои слова. Мы видим возможность напечатать фотографию большего размера с более «качественного» кадра. Максимальный отпечаток, который позволяет сделать Canon 550 будет размера 42 на 30 см (А3).

Когда годовалый мальчик спал днем, то шторы были закрыты. Использовать вспышку нельзя, чтобы не испугать малыша. Я выбрал автоматическую программу «Без вспышки». Посмотрите ниже на полученный снимок – он имеет хорошее качество при размере 2592*1728 пикселей. При этом размер файла JPEG будет в границах 1,7–2 Мб.

Шаг 10. Распечатайте краткую инструкцию

Скачайте бесплатно инструкцию по эксплуатации фотоаппарата Canon 550D и распечатайте две страницы «Краткого справочного руководства» на один лист бумаги. Они идут в самом начале. Его легко сложить в карман и при необходимости подглядывать. На этих двух страницах краткой справки вы найдете то, что нужно для быстрого начала фотосъемки: как пользоваться меню, кнопка быстрого доступа «Q», как выбрать качество картинки, как использовать встроенную вспышку, как выбрать программу экспозиции, как установить точку AF, как снимать видео, как просмотреть и удалить готовые кадры и другое.(илл.внизу)

Со временем вы привыкнете к кнопкам управления и можете в свободное время читать инструкцию. Если вам понадобился ответ на какой-либо вопрос, то поищите его в оглавлении, там все страницы совпадают со счетчиком в программе просмотра (Adobe Reader)

Шаг 11. Вам очень нужен штатив

Что нужно купить кроме фотоаппарата в первую очередь? Кроме карты памяти, дополнительного аккумулятора и бленды на объектив вам потребуется штатив. Он может быть самым маленьким, но его трудно заменить в некоторых случаях. Пример ситуации придумывать не нужно. Вы принесли вашу покупку домой, распаковали, зарядили аккумулятор и захотели сфотографироваться всей семьей. Камера имеет режим задержки спуска затвора. Но кто будет держать ее, куда вы ее поставите? Для этого нужен штатив. Большой вы ставите на пол, а маленький можно на стол, полку.

Шаг 12. Сумка для камеры

Если вы думаете, что специальная сумка для вашего фотоаппарата нужна только для выезда на природу, то это не так. Даже в квартире она защищает камеру от пыли, падений и вашего любопытного малыша. Кроме того, в кармашки фотосумки можно спрятать дополнительные аксессуары. В среде русскоговорящих профессионалов такую сумку называли «кофр». Но вы с успехом сможете использовать и ту, которая у вас уже есть, если она удобная и подходит по размерам. В первом приближении можно все сумки для фотоаппарата собрать в три группы.

1) Традиционная компоновка (типа спортивная через плечо или как рюкзачок) может иметь разные размеры, но главное свойство вместимость.

2) Сумка типа «кобура», которая вмещает фотоаппарат с одним «универсальным» зум объективом (zoom lens), плюс вспышка или какая-нибудь мелочь. Основное свойство оперативность.

3) Чехол, футляр съемный к камере. Похож по функционалу на защитный чехол для мобильного телефона. Главное свойство минимальные габариты.

Последние пару лет серьезные производители сумок для фотографов стали отходить от традиционного дизайна, принятого в профессиональной среде. Связано это с вовлечением в фотографию огромного числа потребителей. При этом зеркальный фотоаппарат стал доступен, как ранее обычная мыльница. Для таких любителей пофоткать солидной камерой было решено делать сумки неотличимые от обычных повседневных. Такую моду я называю «National Geographic style».

Те пользователи, кто по характеру охотник и воображает фотосъемку как меткое попадание в цель оценит конструкцию сумки-кобуры. Действительно – одно движение рукой и камера у ваших глаз, как прицел.

Для преданных фанатов, а также людей ценящих стиль можно подобрать сумку с логотипом фирмы Canon. Кто то скажет, что от этого качество не изменится. Согласен, но носить такую сумку много приятнее.

Шаг 13. Средства очистки

Пыль главный враг цифрового фотографа, она присутствует повсюду, даже если мы ее не видим. Линзы объектива – это как глаза у нас. Представляете каково, если песчинка попадет за веко. Плюс стекло экранчика постоянно покрывается жирными отпечатками пальцев. Но не беда придумано и выпускается достаточно вещичек, которые помогут справиться с загрязнениями. Резиновая груша струей воздуха сдувает мусор с линз и не дает острым частицам оставить царапины. Мягкая кисточка справится с теми пылинками, которые нельзя протирать салфеткой. А есть такой карандаш как Lenspen – замечательная штучка.

Шаг 14. Второй объектив

Обычно камеры подобные Canon 550d продаются с объективом. Это правильно — достал из коробки, тут же сделал фото. Мой экземпляр был с линзой Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS . Как оказалось потом, этот объектив вполне достаточен для 89% ситуаций обычного пользователя.

Для фото в путешествии фокусного расстояния в 55мм может вам не хватить. Поэтому рассматривайте варианты расширенной комплектации. Знаю точно, что была акция для комплекта, где вторым объективом предлагали Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III .

Есть варианты камеры с объективом Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS , но будет это дороже однозначно. В путешествии длинный конец в 210 мм в эквиваленте очень пригодится. Есть претендент на роль постоянного объектива с более широким углом – это Canon EF-S 15-85 mm F 3,5-5,6 IS USM . Обычно такие линзы идут к моделям Canon 650d, Canon 7d.
Посмотрите на следующем видео как две красивые девушки гуляют по Шанхаю с фотоаппаратом Canon 550d с более дорогим объективом Canon EF-S 18-135mm f/2.8 IS . Они показывают, как обращаться с камерой, какие настройки выставить, если условия освещения отличаются от наилучших. Видео ролик на английском языке, но все понятно и без перевода.

15. Видеосъемка на Canon550D

Модель Canon 550D стала пользоваться бешеным спросом у любителей качественного видео. Впервые фирма Canon добавила в дешевый фотоаппарат возможность снимать видео в разрешении 1920*1080 с ручным управлением и выбором частоты кадров 24, 30, 60. Качество очень высокое, много деталей. Можно сказать не хуже чем в дорогом Canon 7D . Ниже несколько стоп кадров из официального видео ролика. Сделайте поправку на то, что он перекодирован на YouTub. Оригинал будет еще лучшее.

Рекомендую смотреть этот видео ролик во весь экран и в максимальном качестве качестве. Выбрать лучшую картинку для просмотра вы сможете на панели справа внизу. Видео снято Canon EOS 550D в разрешении Full HD 30 к/с и оптимизировано для YouTube.

Для видео очень кстати пригодится батарейная ручка – в два раза дольше время записи. Не лишним будет внешний микрофон и мануальный объектив. Больше информации о видео на Canon EOS 550D можно узнать в отдельной статье.

Пользовательские настройки не имеют прямого отношения к процессу съемки, однако значительно его облегчают, подстраивая меню а под ваше удобство. Нажав кнопку Menu над экраном устройства, вы попадете в общие настройки.

Пройдитесь по всем пунктам в каждой вкладке. После того, как вы настроите русский язык, а сделать это можно во второй по счету вкладке, понять все остальное будет несложно, и с этой задачей вы легко справитесь. Гораздо интереснее узнать, как выполнять некоторые настройки непосредственно по самой съемке.

Выбор режима съемки

У Canon 550d имеется несколько автоматических и творческих режимов съемки. Автоматические: портрет, ночной портрет, пейзаж, спорт и макро, на то и автоматические, чтобы самостоятельно настраивать диафрагму, выдержку, светочувствительность и др.

Остальные же, творческие, нуждаются во вмешательстве со стороны фотографа. Например, режим A-DEP выполняет функцию автоэкспозиции, контролируя резкость изображения.

Режим Tv применяется в случае, когда нужно сделать фотографию с максимально длинной или короткой выдержкой. Av, наоборот, настроен на приоритет диафрагмы – контролирует количество поступающего света. Режим P, программный, дает возможность фотографу контролировать ISO и другие параметры, кроме диафрагмы и выдержки.

Экспокоррекция

Экспокоррекция при фотосъемке выступает в роли компенсатора экспозиции. Чтобы настроить экспокоррекцию на Canon 550d, нажмите и удерживайте кнопку «+/-». В появившейся строке вы увидите шкалу от -2v до +2v. Если объект темный, и кадр нужно осветлить, прокрутите колесико регулировки диафрагмы вправо в сторону «+». Если кадр светлый, то, наоборот, влево.

После того, как нужное вам значение будет выставлено, отпустите кнопку «+/-», и изменения вступят в силу.

Баланс белого

На Canon 550d, как и на большинстве фотоаппаратов, есть возможность настроить баланс белого. Этот параметр нужно выбирать в соответствии с основным источником цвета. Если вы фотографируете на природе, то баланс можно оставить на автоматическом режиме, т.к. солнце и будет являться главным источником света.

Чтобы выровнять цвет и настроить баланс, перейдите в меню WB, нажав соответствующую кнопку на корпусе фотоаппарата. Кнопка WB находится рядом с навигационными.

ISO

Кнопка, отвечающая за светочувствительность (ISO) находится в верхней части фотоаппарата рядом с кнопкой включения.

Нажав на нее, вы сможете выбрать нужное вам значение от 100 до 6400. От этого значения зависит, насколько матрица фотоаппарата будет чувствовать попадающий на нее свет. Чем темнее местность, где вы производите съемку, тем выше должно стоять значение ISO.