Штамбовые розы. Штамбовые розы: выбор сорта, правила формировки и особенности самостоятельного изготовления опоры для кустов

Штамбовые розы - уникальные растения, которые придают клумбам определенную высоту и служат центром общей композиции. Их можно использовать для украшения вазонов, а также внутренних двориков и летних цветников.

Сорта штамбовых роз

Штамбовые розы - это не определенный сорт роз, а обычного типа растения, которые привиты на длинный стебель. Именно поэтому для создания изящной садовой композиции рекомендуется высаживать рядом штамбовые и кустовые формы одного и того же сорта.

Иногда такие культуры выращивают на опоре в форме зонтика, однако специалисты полагают, что красивее они смотрятся без поддержки. В любом случае штамбовые плакучие розы, плети которых чаще свисают до самой земли, образуют неимоверно шикарный навес.

Для создания же штамбовых каскадных роз садоводы применяют почвопокровные сорта (Grouse и Nozomi). При этом такие формы можно получить и из кустарниковых, которые имеют дугообразные мощные побеги (Ballerina и Canary Bird).

Что касается плакучих роз, то они всегда производят незабываемое впечатление, когда их высаживают поодиночно среди лужайки.

Штамбовые патио розы – это карликовые розы флорибунда, растущие на штамбах в 75 см высотой. Они замечательно смотрятся в небольших двориках, у входа в дом и на хорошо освещенном крылечке.

Розы, пригодные для штамба

Не все сорта таких растений одинаково пригодны для данной цели, поскольку помимо пышного цветения, они должны обладать следующими характеристиками:

• иметь симметричную форму (плакучую или компактную);
• иметь определенный характер роста, который позволил бы искусственно поддерживать их форму.

Классы данных растений в зависимости от высоты штамба

1. Плакучие очень высокие штамбовые формы.

Прививку таких роз делают на высоте от 1,5 м, применяя плетистые сильнорослые розы (алаймбинги, рамблеры и т.п.). Гибкие длинные ветви этих растений грациозно свисают, создавая незабываемый декоративный эффект.

2. Полные высокие штамбы.

В данном случае привитая роза размещается на высоте от 0,90-1 м.

Для этого типа штамбов используются флорибунда, некоторые сорта чайногибридных роз, среднерослые розы Кордезии и иные виды, которые лучше всего приспособлены к местным условиям климата.

3. Полуштамбы или средние штамбы.

Высота составляет 70-80 см. На штамбах чаще выращивают небольшие с раскидистым широким кустом сорта роз, однако допускаются и более сильнорослые типы.

4. Низкие штамбы.

В данном случае крона розы расположена на высоте 0,40-0,60 м. Здесь уместны такие сорта роз, как полиантовые, флорибунда, а также плетистые и сильнорослые формы миниатюрных растений (Оранж Мейяндина, Мейди, Ред Каскейд).

Что касается миниатюрных слаборослых роз (Крикри Йеллоу, Пинк Хезе,Бентам), то для них можно применять штамбы от 25-30 см высотой.

Посадка штамбовой розы

Посадку штамба следует начинать в марте либо в начале мая - все зависит от климатических условий.

Для начала выкапывают большую яму, которая будет превышать по размерам земляной ком. Глубину посадки нужно создавать такую, чтобы начало саженца штамбовой розы и его корневая шейка были в почве от 60-70 см. Также обязательно нужно создать опору, которая будет зависеть от величины подвоя. Промежуток между штамбовыми растениями необходимо оставлять примерно в 1 м друг от друга.

1. Нижняя прививка, которая производится в корневую шейку, должна быть наполовину в грунте и наполовину над его поверхностью. Что касается миниатюрных штамбов, то нижней прививки у них нет.

2. Если у вашего саженца присутствуют белые вытянувшиеся побеги из почек, то их следует отщипнуть.

3. При посадке чуть-чуть наклоните штамб в сторону нижней прививки. После размещения опоры, оттяните к ней штамб и подвяжите таким образом, чтобы саженец занял вертикальное положение.

4. На расстоянии в 2,5 см от ствола штамба воткните в грунт опору. Последняя должна быть достаточно высокой, чтобы впоследствии удержать крону.

5. Далее поместите вокруг кроны влажные листья. Если же она достаточно широкая, то аккуратно свяжите побеги между собой при помощи синтетической веревки. Вместо листьев можно применить мох (сфагнум), который отлично подходит для таких целей.

6. Оберните крону тканью из мешковины, верхнюю часть которой зафиксируйте на опоре, а нижнюю под кроной. Регулярно производите увлажнение мха или листьев.

Проверять, как идет развитие растения следует каждый день, немного приподнимая материал. Как только начнут прорастать почки, можно будет убрать все лишнее.

Выбор типа опоры всегда зависит от размеров растения. Для маленьких штамбов достаточно задействовать стальной прутик. Для более же крупных штамбов лучше использовать пластиковые зеленые опоры. Их втыкают глубоко в почву таким образом, чтобы они возвышались над самыми верхними ветвями.

Наиболее простым методом привязки розы к опоре является изолента, поскольку она довольно крепкая и не врезается в ствол. При подвязывании необходимо накладывать материал клейкой стороной от ствола, а второй слой, наоборот, к стволу.

Штамб фиксируется в двух местах: под кроной и у основания в 10 см от земли.

В том случае, если штамб растет на ветреном участке, к опоре также следует подвязать и основные побеги кроны.

• обрезку растения производят ножом, секатором или садовой пилкой;
• в 1-ый год после высадки обрезать розу не рекомендуется, за исключением некоторых поврежденных побегов;
• летом следует удалять бутоны, чтобы развивались прочные стебли;
• на второй год также удаляются мертвые побеги, а обрезка создается исключительно для поддержания формы;
• начиная с 3-го года проводится удаление мертвых побегов, а также тех, которые растут внутрь кроны;
• удаляйте все побеги, которые развиваются ниже места прививки в штамб.

Различают три вида обрезки штамба:

1. Весенняя.

Весной обычно проводится санитарная обрезка растений, которая заключается в удаленни сломанных, промерзших, тонких и поврежденных ветвей, а также растущих внутрь штамба.

Что касается длинной и короткой обрезки, то ее проводят в соответствии с сортом роз. Согласно второму типу, при укорачивании побегов оставляют 3-6 крепких, молодых и неразветвленных стволов. При этом их длина должна составлять от 5-15 см.

Длинная обрезка предполагает сохранение длины плетей штамба. В данном случае производится легкое срезание концов на 10-15 см.

Помните, что процедуру обрезания штамба необходимо закончить еще до распускания листьев.

2. Летняя.

Летом при срезе роз в вазу или на черенки следует оставлять на стебле 3-4 нижних листа. Также необходимо удалять отцветшие головки, чтобы не происходило завязывание семян.

3. Осенняя

Осенью обычно удаляются лепестки, а роза не обрезается, поскольку концы могут поразиться болезнями и плохо начать заживать.

После каждой обрезки обязательно следует защищать крону розы от высыхания на ветру и солнце. Для этого применяют вату, мох и листья, которые располагают внутри ее. Именно они оберегают молодые побеги от ожогов, тем самым провоцируя рост почек. Сверху растение обматывают тканевым мешком. Далее в течение 2 недель нужно увлажнять поверхность материала при помощи пульверизатора.

Обратите внимание на то, что развитие почек может произойти и раньше, поэтому периодически проверяйте состояние розы, приподнимая мешок. После указанного периода снимите материал в вечерне время или пасмурным днем, чтобы приучить растение к меняющимся условиям среды. Если вы открыли саженец штамба розы и заметили подсохшие концы, то их следует обязательно срезать.

• осуществлять полив рекомендуется под самую основу утром или вечером;
• также можно замульчировать участок полива, чтобы влага медленнее испарялась;
• в осенний период розу не поливают, тем самым стимулируя созревание древесины;
• вносить удобрения следует весной еще до распускания листьев;
• в конце лета следует приостановить удобрение почвы;
• осенью можно начать прикармливать розу калийными удобрениями, которые помогут созреть древесине и подготовят растение к холодам;
• весной и летом штамбовые розы необходимо обрабатывать в качестве профилактики химическими средствами (фунгицидами).

С незапамятных пор искусные мастера научились придавать некоторым декоративным кустарникам вид небольшого деревца. Такие рукотворные формы получили название штамбовых.Они были в особой моде в эпоху расцвета регулярных стилей, а сегодня возвращаются к нам как популярная деталь малого сада. Особое место в ассортименте растений, выращенных на штамбе, всегда занимали розы. Сочетание их с низкими кустовыми сортами или другими растениями позволяет очень эффектно (в 2-3 яруса) сформировать пространство цветника. В нашей стране трудно назвать специалиста, который бы знал о штамбовых розах больше и лучше, чем кандидат биологических наук, выдающийся ученый и практик Николай Леонидович МИХАЙЛОВ.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОДВОЯ

Главная агротехническая сложность - вырастить из сеянцев шиповника штамбовый подвой надлежащей высоты и качества. Для этого требуется 3-4 года, то есть значительно больше, чем для кустовых роз. Соответственно повышаются и затраты. Поэтому штамбовые розы всегда стоят дороже. Для создания штамба обычно используют один из длинных побегов шиповника (1,5-2 м), который оставляют на кусте, все остальные ветки вырезают. В этот стволик на высоте 1-1,5 м затем прививают сортовую розу, из побегов которой и формируется цветущая крона.
При небольших масштабах выращивания и в частном цветоводстве самый простой и быстрый способ - заготовить штамбы среди многолетних зарослей шиповника (например, в живой изгороди) или использовать подвой после гибели привитых роз. Выкапывают кусты, на которых обнаружены длинные молодые побеги, отхо-
дящие от самого основания. Кора должна быть еще тонкой, не огрубевшей, что позволяет легко сделать прививку.

В питомниках высококачественные и долговечные стволики шиповника выращивают специально из семян. Значение подвоя при штамбовой культуре возрастает. Шиповник должен быть сильнорослым, зимостойким, устойчивым к болезням, с мощной малопорослевой корневой системой, ограниченной шиповатостью. Обязательные качества - хорошее срастание с привоем и последующее развитие сортовых побегов.

Большой выход длинных, ровных и гибких штамбов мы получали из сеянцев специальных форм розы канины (Rosa canina): отбора ГБС (Н-22, № 4 и № 5), и иностранных ("Пфендера", "Шмидс Штамбильднер"). На участке отборного шиповника к осени 3-го года получают до 80% пригодных штамбов высотой свыше 1,5 м, а при использовании семян сплошного сбора выход качественных подвоев ниже. Сильнорослые формы р. ругоза (R. rugosa) также подходят для данных целей, но привои будут менее долговечны. Малопригодны для выращивания штамбов р. рубигиноза (R. rubiginosa, R. eglanteria) и р. коричная (R. cinnamomea), обладающие умеренным ростом, густошиповатыми побегами с рыхлой древесиной и большим количеством поросли.

Среди сеянцев шиповника на посевных грядах отбирают самые сильные с диаметром корневой шейки 8-10 мм и более. Осенью или рано весной их высаживают на специально подготовленном и удобренном участке. Посадка рядовая (1x0,3 м) или трехстрочная (1 м между лентами, 0,4x0,3 м в лентах). Такая плотность вызывает на 3-й год выращивания некоторое за-гущение, что необходимо для развития длинных однолетних побегов, идущих на штамб.

Высаженный шиповник при обычном уходе (подкормки, поливы) растет без обрезки 2-3 года, пока не выгонит длинные побеги по 1,5-2 м. Некоторые считают, что применив весной 3-го года сильную обрезку всей надземной части на пень, можно вызвать активный рост новых замещающих побегов. Это не совсем так. При подобной обрезке вначале из спящих почек в основании куста энергично отрастают новые побеги. Однако к середине лета их рост задерживается и начинается усиленное ветвление, восстанавливающее массу удаленной листовой поверхности и компенсирующее недостаток воздушного питания растений. Даже при регулярной прищипке боковых стеблей рост верхушечной почки замедлится, и качество полученного штамба будет невысоким. На подвоях, не подвергшихся сильной обрезке, подобные побеги замещения растут весь сезон только благодаря верхушечной точке роста, но без бокового ветвления.

Однако совсем отказываться от обрезки и прищипки не следует. Так, весной 3-го года, когда ожидается массовое появление длинных побегов, проводят частичную обрезку. При этом удаляют до основания только прошлогодние неветвящиеся побеги, выросшие от основания куста, а разветвленные веточки прежних лет остаются. Тем самым убираются побеги-конкуренты, а оставшийся ассимиляционный аппарат обеспечивает интенсивный рост 1-8 новых стеблей от основания куста. Если из них оставить 1-2 самых сильных {для надежности), то к августу они достигнут высоты 2 м. Теперь верхушки следует прищипнутъ, обеспечив лучшее вызревание побегов.

При массовом производственном выращивании применяют механическую сплошную выкопку всей плантации, в небольших хозяйствах и любительских садах нестандартный шиповник можно оставить еще на год на доращивание.

Сразу же после выкопки подвоев на каждом кусте выбирают один самый лучший побег (длинный, ровный, гибкий, хорошо вызревший, отходящий от корневой шейки); все остальные вырезают секатором или садовой пилой до основания. Срезы зачищают ножом. Подземную часть обрезают не сильно (только сломанные, поврежденные или слишком длинные корни). Заботливо оберегают оставленные побеги от порезов и повреждений шипами. Лучшее качество штамба достигается на более молодых кустах, где удаляется меньше лишних побегов и наносится меньше порезов у корневой шейки. Обработанные подвои сортируют по высоте штамба на три категории; самые длинные (от 2 м и более); средние (1,5-2); полуштамбы (0,5-1,0 м).

Высадку подвоев на участок окулировки надежнее проводить следующей весной. Расстояние в ряду 0,5 м, в междурядьях 1 м. Заранее корневую систему окунают в болтушку из раствора глины с добавлением коровяка. Сюда же можно внести и таблетку предварительно растворенного гетероауксина.

При осенней посадке штамбы на зиму следует пригнуть к земле и укрыть лапником. Надо учесть, в какую сторону идет наклон стволиков. Изгиб штамба у корневой шейки должен находиться с противоположной стороны, иначе можно отломить побег в месте его отрастания. Удобнее укладывать штамбы вдоль рядка.

Высаживают подвои вертикально. Корни, не подгибая, равномерно распределяют в заправленной удобрением яме. Глубина посадки такая, чтобы корневая шейка и начало штамба оказались в земле. Почва при засыпке тщательно уплотняется ногами и обильно поливается. В 1-й год подвой не требует опоры. В течение лета за ним ухаживают (рыхлят, пропалывают, поливают, подкармливают).

После укоренения по всей длине стволика начнут прорастать почки и образуются боковые побеги. Сразу же следует предусмотреть закладку кроны подвоя. Желательно, чтоб она размещалась выше будущего места прививки, т.е. на высоких штамбах - не ниже 1,5 м, на средних - 1,2, на низких - от 0,8 м. Выше указанного места боковым росткам дают свободно развиваться. Крона шиповника должна формироваться из 3-5 боковых побегов. Если оставить 1-2, то они не смогут обеспечить обильного сокодвижения при последующей прививке.

Ниже кроны по штамбу боковые ростки выламываются при их появлении. В начале роста, когда они еще не окрепли, их легко обломить нажатием пальца. Если же стебли окрепли, их придется вырезать ножом или секатором, нанося раны стволу. В основании штамба появляется поросль, которую систематически в течение всего вегетационного периода вырезают или вырывают у самого основания.

На индивидуальных участках шиповник можно выращивать в одно-двухрядной защитной полосе. Однолетние сеянцы высаживают в рядах на расстоянии 0,3 м друг от друга. В тех же целях используют и шиповник, на котором не удалась прививка в корневую шейку (“переросток”).

В саду штамбовый подвой можно высадить сразу на постоянное место с осени в виде солитера (одиночно) или аллейки вдоль дорожки. Расстояние в ряду около 2 м, а отступ от края дорожки не менее 0,5 м.

ПРИВИВКА НА ШТАМБ

Самый распространенный способ прививки сортовых роз на штамбовый подвой - традиционная окулировка в Т-образный разрез. Почку (глазок) со щитком срезают с небольшой частью древесины или без нее. Наш многолетний опыт показал, что лучше приживаются глазки с удаленной со щитка древесиной. Применяется также окулировка вприклад под язычок, которую можно делать даже при слабом сокодвижении.

Успех операции во многом зависит от навыка. У опытных окулировщиков своя отработанная техника. Одни срезают почку сверху, другие - снизу, вставляя щиток в разрез на подвое с ножа. Штамбовый подвой прививать легче, чем кустовой, проще выбрать место окулировки, нет контакта с почвой. Поэтому и приживаемость выше. Если же прививка не удалась, ее можно повторить. Особенность же заключается в том, что сокодвшение в верхней части побега шиповника заканчивается раньше, чем в корневой шейке. И оптимальные сроки прививки штамбов в условиях Москвы: конец июля-первая декада августа, то есть начало окулировочной кампании.

За неделю до окулировки, если стоит сухая погода, шиповник следует обильно полить. Для надежности и равномерного развития кроны на штамбе делают две прививки - с противоположных сторон стволика, одну выше другой на 3-5 см. Окулировать на одном штамбе по 3 глазка и больше нет необходимости.

Высота прививки зависит от размеров подвоя и привоя, На высоком штамбе некрасиво выглядят слаборослые сорта с маленькой кроной и наоборот. На высокие штамбы прививают Плетистые и Полуплетистые сорта на высоте 1,4-1,5 м. Для средних штамбов подходят сорта Чайногибридных, Флори-бунда, Ремонтантных; прививка на высоте 1-1,2 м (крона их в дальнейшем будет как раз на уровне глаз - 1,5-1,8 м). Низкие штамбы прививают слаборослыми сортами на высоте 0,6-0,8м.

Обычно на штамб окулируют один сорт. В принципе можно взять и несколько разной окраски, но при этом важно тщательно подобрать привои одинаковой силы роста и габитуса. Иначе одна из прививок разрастется сильнее и будет угнетать остальные.

Черенки с глазками заготавливают накануне окулировки. Для этого выбирают отцветшие побеги с вызревшей древесиной и хорошо сформированными, но не проросшими почками. Конечно, лучше использовать свежие черенки, но допустимо их хранить до месяца, завернув в сырую ткань и пленку, в нижней секции холодильника. Лучшие глазки для окулировки берут из средней части побега. Проросшие также идут в дело, если их предварительно прирезать или обломить росток. Две запасные почки у основания проросшей обеспечат в дальнейшем нормальное развитие окулянта.

В питомнике окулировки обвязывают полиэтиленовой или полихлорвиниловой лентой. Годится также изоляционный пластик, который нарезают и скатывают полосками шириной 0,5-0,8 см. Такие ленты вначале накладывают на прививку нелипкой стороной, а в конце операции переворачивают и приклеивают. Раньше широко использовали мочало, рафию и даже нарезанные узкие полоски бинта. В любом случае обвязку накладывают плотно. Многие предпочитают оставлять глазок открытым, но есть и сторонники сплошной обвязки.

Результаты приживаемости прививки проверяют через 2 недели (ревизия окулянтов). Зеленая набухшая почка и легко отпадающий черешок листа подтверждают успешное срастание. Если же глазок почернел, он погиб. Тогда при наличии сокодвижения сразу можно сделать перепрививку ниже по штамбу. Однако при слабом отделении коры операцию откладывают до весны (в Москве начало мая).

При обвязке пленкой бояться перетяжек нет оснований. Тем не менее, спустя месяц после прививки ее рекомендуется снять для лучшего развития глазка. Тронувшиеся в рост с осени привитые почки прищипывают.

УКРЫТИЕ ШТАМБОВЫХ ОКУЛЯНТОВ НА ЗИМУ

Во второй половине октября побеги шиповника сильно обрезают выше места прививки. Первые осенние заморозки до минус 6-8° не только не опасны, но и полезны. Однако на зиму оставлять штамбы в вертикальном положении нельзя, даже если привитые почки укрыть. Около земли теплее, а выпавший снег является самым надежным укрытием, поэтому стволики пригибают, Делается это так.

Вокруг основания почву откапывают на полштыка, освобождая шейку и начало корней. Взяв штамб, его подтягивают в сторону наклона, обеспечивая основной изгиб за счет корней. Чтобы не повредить место прививки, его обкладывают снизу (на земле) и сверху мелкими веточками лапника или дощечками и засыпают землей слоем 15-20 см.

При рядовой посадке штамбовых окулянтов такое окучивание делается сплошным холмиком. Почва берется из междурядий, где образуется канавка для стока талых вод. Перенасыщенная влагой земля и связанное с этим вымокание не менее опасны для привитых почек, чем мороз.

ПЕРВЫЙ ГОД ВЕГЕТАЦИИ

Весной, как только оттает и слегка подсохнет почва, окулянты ра-зокучивают и приподнимают над землей. Несколько позже, когда почки в оставшейся кроне подвоя наклюнутся, штамбы устанавливают вертикально. Для этого предварительно отрывают корневую шейку и восстанавливают прежнее положение растений.

Проверив сохранность окулировок, секатором обрезают подвой примерно на 1 см выше привитой почки. Срез зачищают садовым ножом и обязательно покрывают садовой замазкой (петролатум). Никакого шипа оставлять не следует, он лишь задержит зарастание раны. Прищипку отрастающего культурного побега начинают над 3-5-м листом или при появлении бутона. Проделывают ее многократно до образования разветвленной кроны. Первое цветение допускается примерно в конце июля-августе.

Систематически удаляют дикую поросль, появляющуюся на штамбе и от корневой шейки. Систему подкормок согласуют с анализом почвы. Желательно иметь слабокислую реакцию (рН 5,5-6,5). Оптимальное содержание питательных веществ на 100 г воздушно-сухой почвы, мг: N - 10-30, Р2О5 - 60-80, СаО - 150, К2О - 85-150, МgО - 20-25. За вегетационный период на 1 м 2 допустимо вносить 300 г минеральных удобрений, разделив их примерно на 6-9 порций с интервалом в 10 дней (однократно 30-50 г/м 2). В междурядья или в приствольные лунки с ранней весны вносят прежде всего азот- аммиачную селитру (40 г/м2) или полное удобрение (нитроаммофоску) и перештыковывают почву. Калийные удобрения лучше использовать в виде азотнокислого или сернокислого калия. Желательно хотя бы однократно внести набор микроэлементов. Однако при использовании минеральных удобрений не следует забывать, что розы относятся к слабосолеустойчивым растениям. Содержание водорастворимых солей в легких почвах не должно превышать 0,15%, в тяжелых - 0,25%. Поэтому розоводы предпочитают применять органику.

В виде мульчи используют перегной, навоз, торф, торфокомпост. Хорошее действие в виде жидких подкормок оказывают сухая кровь (альбумин), свежий коровяк (1:8) или куриный помет (1:20). Сухая почва предварительно проливается. За один раз в приствольную лунку вносят примерно полведра жидкой органической подкормки. После впитывания почву заравнивают и разрыхляют. Органику можно сочетать с минеральными удобрениями, добавляя их к разведенному коровяку или альбумину. Подкормки чередуют с поливами, которые должны быть обильными (не менее 10 л на штамб). С августа следует прекратить внесение азота. Калийно-фосфорные удобрения, примененные в августе-сентябре, способствуют вызреванию побегов.

Дождевания желательны весной и в начале лета. С июня, во избежание развития грибных заболеваний, рекомендуется полив только в приствольные лунки.

До середины лета штамбовые окулянты не нуждаются в опоре. Наоборот, жесткое фиксирование стволика (колья, шпалера) приводит к выламыванию молодых, еще недостаточно сросшихся прививок сильными порывами ветра. Штамбы подвязывают к опоре лишь с середины лета, когда под тяжестью хорошо развившейся и окрепшей кроны они начинают клониться. С помощью подвязки к колу в двух местах можно выпрямить искривленные стволики.

К осени хозяйство получает однолетние штамбовые розы (отсчет возраста ведется от времени прививки). Но на выращивание этих растений вместе с подвоем потребовалось 5-6 лет (в южных питомниках на 1-2 года меньше).

Использование оранжереи для зимней прививки позволяет ускорить выпуск штамбовых роз. Возможен вариант весенней прививки вскоре после посадки подвоя. В этом случае лучше прививать черенком с одной почкой - клином за кору. Обязательны обмазка среза пенька и последующее укрытие прививки полиэтиленовым мешочком. Его снимают через 15-30 дней, когда начнет развиваться культурный побег.

В частных садах размножение штамбовых роз можно ускорить. Для этого самые длинные однолетние побеги шиповника окулируют на месте. Осенью кусты выкапывают, обрезают на штамб и весной высаживают на доращивание. Однако прививка растущего побега шиповника требует большой аккуратности. Окулировать следует не выше, чем на 0,5 м от вершины, где стволик толще карандаша и немного одревеснел. ПОСАДКА ОДНОЛЕТНИХ РОЗ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО

Самое надежное время для посадки штамбовых роз в садах средней полосы - ранняя весна. В условиях Москвы это конец апреля-на-чало мая. Предварительно крону подвергают короткой обрезке: оставляют 3-6 самых сильных побегов, расходящихся в разные стороны. Все прочие (тонкие, разветвленные, поломанные, поврежденные) удаляют полностью. Оставленные побеги укорачивают до 10-15 см (по 2-3 почки). Срезы замазывают садовым варом.

Корневую систему подрезают и окунают в сметанообразную смесь из глины с коровяком. Заранее в центре ямы забивают ровно покрашенный деревянный кол, высота которого должна строго соответствовать штамбу. Если посадка аллейная, то линию выверяют по расставленным кольям. В качестве опоры можно использовать металлический прут, трубки из стекловолокна и др.

При посадке учитывается наклон штамбовой розы для зимнего укрытия (изгиб штамба у корневой шейки). Обычно кол располагают с обратной стороны направления наклона. Сразу же после посадки стволик в двух местах подвязывают к опоре, Верхняя подвязка должна находиться чуть ниже места прививки. Чтобы крона не высохла на ветру и ярком солнце, ее обкладывают увлажненным мхом или ватой и целиком (в виде пакета) закрывают плотной бумагой или пергаментом. В таком состоянии штамбовая роза должна находиться 1-2 недели, пока не тронутся в рост почки.

УХОД И ОБРЕЗКА

Снимать укрытие лучше к вечеру или в пасмурную погоду, Обвязывать штамб соломой или другим материалом от высыхания излишне. В 1-й год после посадки появляющиеся бутоны выщипывают, создавая условия для развития новых сильных побегов. В последующие годы прищипку первых бутонов проводят на розах, ослабленных неудачной перезимовкой или плохо растущих. К этому же прибегают, когда хотят сдвинуть цветение на более поздний срок. Удаление всех бутонов, достигших размера горошины, задержит цветение примерно на месяц, но цветков разовьется в 1,5-2 раза больше.

Отцветшие головки регулярно удаляют вместе с завязью. Тем самым поддерживается опрятный вид роз и не расходуются пластические вещества на завязывание семян. При срезке на букет или черенки необходимо оставить на побеге 2-3 нижних листа для последующего роста новых стеблей. Обрезку следует проводить за счет загущающих побегов в средней части кроны.

В конце первого цветения проводят летнее формирование кроны. Концы побегов укорачивают до пятилисткового листа, где тронулись в рост сильные почки. Из середины кроны вырезают слабые, нецветущие, загущающие стебли.

С конца августа стремятся задержать рост побегов, ограничить прорастание почек и обеспечить вызревание древесины. Для этого поливают реже, вносят только калийные и фосфорные подкормки, сокращают срезку. С отцветших головок удаляют лишь лепестки, так как завязавшиеся семена задерживают пробуждение нижележащих почек. Прищипывают сильнорастущие побеги Плетистых и других роз.

В условиях Москвы Чайногибридные и другие ремонтантные розы обычно цветут дважды, а в благоприятные годы с теплой сухой осенью иногда наступает третья еолна цветения. Штамбовые розы по сравнению с кустовыми имеют тут преимущества. Приподнятые над землей кроны находятся в лучших условиях освещенности и провет-риваемости, обеспечены более мощной корневой системой. В результате цикл развития проходит быстрее и полнее. Растения раньше зацветают, побеги вызревают лучше и меньше поражаются мучнистой росой и черной пятнистостью листьев.

УКРЫТИЕ В САДУ

Работу начинают со второй половины октября, когда минуют первые заморозки. До замерзания почвы штамбовые розы пригибают к земле. Предварительно укорачивают невызревшие концы побегов и удаляют листья, особенно пораженные. В сухую погоду опрыскивают розы против зимующих стадий болезней и вредителей фунгицидами и инсектицидами, Раскладывают отравленные приманки от мышей или применяют отпугивающие составы.

Самый удобный утеплительный материал - еловый лапник. Он рыхлый, не гниет и не удерживает влагу. Применяется также различная бумага, картон, земля и др. На садовых участках пойдет любой побочный материал: обрезки малины, ботва пасленовых, древесный лист, дощечки. Укрывают только крону. Под нее на поверхность земли кладут несколько веток лапника, чтобы исключить контакт с сырой почвой. Сверху и с боков крону также покрывают лапником или другим вышеупомянутым материалом в виде шалаша. Завершает процесс кусок полиэтиленовой пленки или рубероида, предохраняющий от наружной влаги. Укрытие проводят в сухую погоду, утеплительный материал должен быть также сухим.

ПОСЛЕ ЗИМЫ

В марте-апреле в теплую погоду желательно провести проветривание роз. Приподнимают пленку и слежавшийся утепляющий материал, чтобы дать доступ свежему воздуху и удалить излишнюю сырость, а затем все возвращают на место. Снимают укрытие постепенно. Вначале удаляют только пленку, а лапник оставляют до полного оттаивания почвы.

Хорошо перезимовавшие розы имеют ярко-зеленые побеги. Наличие коричневых, темных веток указывает на их отмирание (иногда повреждаются только концы). Тускло-зеленые или коричневато-зеленые побеги - частично подмерзли. Кроны, поврежденные морозом, следует сразу обрезать до здоровой древесины или даже до места прививки. Оставшуюся часть надо окучить влажной почвой для пробуждения почек.

Примерно через неделю, когда почки заметно наклюнутся, штамбовую розу поднимают и устанавливают вертикально. Для этого откапывают основание корневой системы, выпрямляют стволик и возвращают землю на место. Успешно перезимовавшие экземпляры выпрямляют без окучивания кроны.

Весной на зеленых побегах можно иногда обнаружить черные пятна и окольцовки. Необходимо сразу же тщательно вырезать пораженные места до здоровой древесины. Если же потемнение дошло до основания прививки, то ножом вырезают всю поврежденную часть и покрывают срезы садовой замазкой.

Темные пятна чаще появляются не от подпревания, а в результате рака побегов, который проявляется ранней весной, еще под укрытием. По краям пятен иногда заметна красноватая окантовка. Позже в центре пятна появляются небольшие бугорки, которые растрескиваются, и из них разлетаются споры возбудителя рака побегов. Эффективных мер борьбы против болезни нет, поэтому необходима профилактика. Удаляя пораженные части, мы предупреждаем распространение болезнетворных спор. Рак побегов может проявляться до июня, поэтому следует постоянно вырезать пораженные побеги с дезинфекцией срезов. Больные ветки убирают с участка и сжигают. Рак побегов и инфекционный ожог наносят большой урон Плетистым, Чайногибридным и другим группам роз. Штамбовая форма, у которой место прививки открыто для разлетающихся спор, более подвержена данным болезням. Иногда в молодом возрасте поражаются даже стволики подвоя-шиповника. Рано весной после снятия укрытия розы опрыскивают по спящим почкам фунгицидами против болезней.

ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА

Штамбовые розы обрезают по тому же принципу, что и кустовые, - сразу после снятия укрытия, по спящим или слегка наклюнувшимся почкам. Цель операции - удалить из кроны все лишнее, придать ей красивую форму, обеспечить обильное, полноценное цветение.

Розоводы различают короткую и длинную обрезки. При короткой - оставляют побеги длиной 5-15 см (с 2-4 почками). Она применяется на Чайногибридных, Флорибунда, Полиан-товых, Миниатюрных сортах, цветущих на побегах текущего года. При длинной обрезке сохраняют почти всю длину, лишь слегка, на 10-15 см, укорачивая концы, Она практикуется для плетис-тых и парковых роз, цветущих на прошлогодних побегах.

Обрезку проводят секатором с использованием садовой пилки и ножа. Вначале из кроны вырезают все погибшие, поврежденные и поломанные ветки, затем удаляют тонкие и загущающие. На каждом штамбе оставляют по 3-6 самых сильных и молодых побегов, желательно неветвящихся и отходящих в разные стороны. Иногда в связи с повреждениями и плохой перезимовкой приходится делать самую короткую обрезку, но этого не следует бояться.

Необходимо также, особенно на старых штамбах, тщательно вырезать все отмершие пеньки в основании кроны, используя пилку и нож. Срезы покрывают садовой замазкой. В кроне не должны накапливаться отмершие части, от этого зависит долговечность растения. При соблюдении агротехники продолжительность жизни штамбовых роз составляет 10 и более лет.

Срезы должны быть прямые, примерно на 0,5 см выше выбранной почки. Наиболее сильное развитие даст верхняя от среза почка. Поэтому для формирования кроны важно, в какую сторону она ориентирована. Обычно предпочитают глазок, направленный наружу, и только сорта с очень раскидистыми кронами обрезают над почкой, “смотрящей” внутрь куста.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА ДЛЯ ШТАМБОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Чайногибридные (НТ): "Мадам Дельбар" ("М-те Delbard") - бархатисто-красный; "Американ Прайд" ("American Pride") - темно-красный; "Дам де Кер" ("Dame de Соеur") - вишнево-красный; "Анжелик" ("Angelique") - лососево-оранжевый; "Дольче Бита" ("Dolce Vita") - лососево-розовый; "Промис" ("Promise") - серебристо-розовый; "Ферст Леди" ("First Lady") -розовый; "Атена" ("Athena") - чисто-белый; "Уайт Крисмас" ("White Christmas") - кремово-бе-лый; "Глория Деи" ("Gloria Dei", син. "Peace") - желтый с розовым налетом, "Ландора" ("Landora") - желтый; "Сьюзан" - ("Susan", син. "Susan Massu") - желтый с лососево-розовым; "Фольклор" ("Folklore") - оранжево-розовый с желтым; "Майнцер Фастнахт" ("MainzerFastnacht", син. "Blue Moon") - сиреневый.

Грандифлора (Gr.): "Куин Элизабет" ("The Queen Elizabeth") - чисто-розовый, Соня ("Sonia") - нежно-лососево-розовый.

Флорибунда (F.): "Айсберг" ("Iceberg", син. "Schneewittchen") - чисто-белый, "Марина" ("Marina") - оранжево-красный с желтым; "Сентенер де Лурд" ("Centenaire de Louraes") - нежно-розовый.

Ппетистые (R.): "Дороти Перкинс" ("Dorothy Perkins 1) - ярко-розовый, "Уайт Флайт" ("White Flight") - белый, "Эксцельза" ("Excelsa") - красный.

Ппетистые Крупноцветковые (LCL): "Нью Доун" ("New Dawn") - нежно-розовый, "Симпати" ("Sympathie") - темно-красный, "Шванензее" ("Schwanensee", син. "Swan Lake"]- белый с розовым центром.

Миниатюрные (Min.): "Колибри" ("Colibri") - оранжево-желтый, "Литл Бакару" ("Little Buckaroo") - ярко-красный с белым центром.

Н.Михайлов, кандидат биологических наук, Москва "Все о розах на штамбе" // "Цветоводство" - 2002 г. - № 4,5,6.

Достаточно даже мимолетного взгляда на фото цветущей штамбовой розы, чтобы на всю жизнь запомнить очарование этого огромного живого букета. Современные сорта растения позволяют создать в саду удивительный розарий с цветами самых неожиданных расцветок. В этой статье – все о правильной посадке, уходе, нюансах выращивания и размножения розовых кустов на штамбе.

Многообразие сортов и разновидностей садовых роз на штамбе

Розы на штамбе - удивительные растения, которые придают ландшафтным композициям красоту и законченность. Розовые кусты на штамбе задают нужную высоту клумбам, бордюрам, служат солитером для цветочной композиции, на которой фиксируется внимание благодаря роскошному цветению роз. Низкорослые штамбовые деревья используют для украшения цветочных вазонов в садиках патио, на альпийской горке , а также на клумбах любых конфигураций и размеров.

Штамбовая роза способна украсить любой участок

Деревце из роз – рукотворное чудо, которое создают прививкой настоящие художники. На фото можно полюбоваться разнообразием форм штамбовых роз, которые выращены с любовью и терпением цветоводами разных стран.

Для создания розового деревца можно применять сорта, отвечающие следующим требованиям:

1. Куст материнского растения имеет симметричную компактную или плакучую форму.
2. Характер роста побегов должен позволять поддерживать компактную форму по мере роста куста.

Штамбовые розы выращивают прививкой на одиночном стебле, задавая плакучую форму, когда ветки свободно свисают вниз, а также - компактную форму, иногда заданную геометрическую форму, которая поддерживается своевременной обрезкой.

Подвоем для штамбовых роз обычно служит шиповник, который адаптирован к холодным зимам и формирует сильную корневую систему.

Аллея штамбовых роз

Для создания штамба розового дерева применяют сорта садовых низкорослых роз Grouse и Nozomi. Для плакучих форм штамбовых роз используют плетистые розы Ballerina или Canary Bird.

Низкорослые, компактные, штамбовые розы для патио выращивают из карликовых сортов роз флорибунда, которые имеют достаточно крупный бокал при небольших размерах куста и яркую окраску лепестков. Розовое дерево можно вырастить из корнесобственных растений, применяя для формирования кроны регулярную обрезку.

Штамбовые розы могут иметь различный окрас и размер бутонов

Разнообразие роз на штамбе, предлагаемых современными цветоводческими хозяйствами отечественных и зарубежных фирм, позволяют выбрать розовое дерево, подходящее к посадке в любом саду, с определенной высотой штамба, требуемым режимом цветения и окраской цветов. Наиболее известными сортами штамбовых роз, пользующихся широкой популярностью у цветоводов, являются:

• миниатюрная роза Knirp (нежные розовые цветы);

• классический сорт «Immensee» с перламутровыми лепестками;
• «Катрин Денев» (светящиеся абрикосовые лепестки);
• кремовые цветы у сортов «Princesse de Monaco» и «Jardins de Bagatelle».

Правильная посадка розового дерева в саду

Посадку штамбового дерева стоит приурочить к весенним месяцам. На постоянное место розу можно высаживать с наступлением устойчивого тепла, при безветренной, ясной погоде.

Предварительно требуется приготовить посадочное место – вырыть яму глубиной 70 см, ширина ямы зависит от размеров земляного кома саженца. Если планируется посадка нескольких растений в группе, следует предусмотреть расстояние между ямами примерно в 1 м.

Розовые кусты, привитые в корневую шейку необходимо располагать в яме следующим образом: нижняя часть прививки заглубляется в грунт, верхняя – располагается над поверхностью почвы.

При посадке саженец сразу привязывают к колышку, выравнивая вертикальность положения стволика. Опора вкапывается в грунт на расстоянии 2 – 3 см от основного ствола розового дерева, высота опоры должна превышать рост саженца. Стволик прикрепляют к опоре внизу и под штамбом, если растение посажено на продуваемом месте, фиксировать необходимо все крупные ветки штамба.

Стимулировать рост почек в кроне штамбовой розы можно с помощью оборачивания мешковиной или мхом сфагнумом, которые требуется периодически увлажнять. После прорастания почек можно убрать мешковину.

Идеальное место для посадки роз – безветренный, солнечный участок без излишней влажности. Высокий уровень грунтовых вод на месте посадки штамбовых роз требует устройства надёжного дренажа.

Совет! Приобретайте для посадки штамбовую розу с закрытой корневой системой – культура очень быстро теряет влагу.

Уход за штамбовыми розами

Штамбовая роза нуждается в проведении таких же агротехнических мероприятий по уходу, как и обычная роза. Но к уходу за штамбовым деревцем следует подходить более тщательно и ответственно.

Культуру необходимо периодически поливать, не допуская переливов. Поливать культуру лучше всего ранним утром или вечером, непосредственно под корень. Приствольные круги полезно покрыть мульчирующим материалом для уменьшения испарения влаги.

Молодому кусту необходима надежная опора

Полезно проводить водные процедуры по кроне – обмывать листья водяной струей из душа. Сорняки под растением требуют своевременной прополки. Грунт полезно рыхлить несколько раз за сезон, улучшая аэрацию корневой системы.

Совет! Особый уход требуется за штамбовыми розами зимой – растение следует тщательно укрывать от мороза.

Весенний уход за розой заключается в санитарной обрезке поврежденных веток в кроне, укрепление опоры.

Пышное цветение штамбовых роз зависит от внесения удобрений и подкормок

Внесение удобрений под розовые деревья можно начинать во время посадки. На дно посадочной ямы полезно добавить гранулированный суперфосфат, это обеспечит подросшей розе буйное цветение.

Весенние подкормки растущих кустов следует проводить до распускания листвы. В это время растениям дают комплексные удобрения и специальные подкормки для роз.

Совет! В конце лета розовые кусты подкармливают калием, который помогает растению подготовиться к зимовке.

Размножение роз на штамбе

Вырастить штамбовую розу самостоятельно можно, но для этого следует обладать значительным терпением и профессиональными навыками по выполнению прививок.

Размножение штамбовой розы - занятие довольно трудоемкое

Выращивание штамбового подвоя занимает до 4-х лет, при этом допускается выращивать шиповник из семян или черенкованием. Иногда выбирают мощные кусты в поросли шиповника, их пересаживают для доращивания в специально отведенные гряды. Использование для этой цели шиповника, дает всего до 40% подходящих саженцев. В период выращивания подвоя следует проводить тщательный отбор саженцев для последующей прививки. Осенью в третий год выращивания шиповника у куста вырезаются все побеги на уровне корневой шейки, кроме одного центрального.

Привитые культуры подлежат тщательному уходу

Прививку проводят в те же сроки, как у обычных роз, прививая 2 глазка вверху побега. На зиму привитые стволы укрывают от мороза, пригибая к земле. Весной на побеге почки трогаются в рост. Весь летний период розу формируют, добиваясь кущения кроны.

Болезни и вредители штамбовых роз

Для штамбовых роз характерны заболевания, присущие обычным розам:

Все эти заболевания вызываются инфекционными грибами определенных видов. Заболевшие растения покрываются пятнами, листья засыхают и постепенно опадают, чернеют стволики, засыхают и опадают бутоны. Для лечения грибковых заболеваний штамбовые розы обрабатывают фунгицидами.

Поражение бактериальными заболеваниями

Иногда на розы нападает паутинный клещ . Обычно это бывает в жаркие летние месяцы, когда растения не орошают водой по листьям. Клеща с кустов можно вывести специальными препаратами: «Актеллик», «Неорон», «Фуфанон», «Фитоверм».

Часто в розовых бутонах заводится трипс. Этот вредитель сильно повреждает цветы, укорачивая цветение и значительно влияя на декоративность цветов. Помогают справиться с вредителем препараты «Искра» и «Интавир».

На молодых розовых побегах любит селиться тля. Колонии этого вредителя высасывают соки из красавицы розы, обрекая растение на гибель. Своевременная обработка растений от тли специальными препаратами, поможет сохранить красоту и здоровье штамбовой розы.

Тля на бутоне розы

Вредят королеве сада пчелы листорезы, розанная листовертка, слизни, садовые хрущи и щитовка. Для предупреждения размножения вредителей стоит регулярно осматривать штамбовое деревце, принимая меры по удалению вредителей с растения.

Сад, в котором выращиваются штамбовые розы, даже на фото напоминает райский уголок, особенно если растения абсолютно здоровы.

Выращивание штамбовых роз: видео

Штамбовая роза: фото

Штамбовая роза растет не кустом, а в форме небольшого дерева. Это не определенный сорт, а лишь чудо, созданное умелыми руками человека. И такое чудо может сделать каждый.

Для этого не требуется больших знаний. Главное - желание добиться положительных результатов и немного терпения, и вы станете обладателем настоящего шедевра. Штамбовая роза, фото которой помещено ниже, будет украшением и гордостью любого садового участка, частного дома или дачи.

Подвой для штамбовой розы

В качестве подвоя для используется шиповник, поскольку он хорошо адаптирован к сильным морозам. К его стволу прививают ветки роз разных сортов. Их выбор зависит от высоты желаемой штамбовой розы и от формы будущего дерева.

Прежде чем приобретать штамбовую розу, не мешало бы узнать у продавца, на какой подвой она привита. Непригодна для этих целей роза рубигиноза и роза коричная. Они дают много поросли, побеги усыпаны острыми шипами, а рост плетей оставляет желать лучшего.

Ствол низких розовых деревьев будет не более сорока пяти сантиметров. Высота полуштамбовых колеблется от семидесяти до восьмидесяти сантиметров.

Штамбовые - до одного метра, а плакучие виды (их еще называют каскадные) - от метра до метра семидесяти сантиметров. Соответственно, на низкие штамбы прививают обычно маленькие розы, а на высокие - более крупные, что смотрится гораздо эффектнее.

Существует еще дерево Но это вариант для квартиры, изящная роза требует особенного ухода. Холодную погоду и сильные морозы она не переносит. При первых же заморозках цветок погибнет. Не стоит путать комнатную розу с гибискусом. Очень часто его и называют комнатной розой. Гибискус достигает высоты 2-х метров и занимает много места, в отличие от настоящей миниатюрной комнатной розы.

Штамбовая роза: фото, описание сортов

Существуют определенные сорта роз, которые чаще всего садовники выбирают для прививки на штамбы. Для «деревьев» подходят Grouse (Гроуз) и Nozomi (Нозоми). Для плакучих, то есть ниспадающих каскадом, хорошим выбором будут Балерина (Ballerina) и Кэнари Берд (Canary Bird).

Не так уж просто подобрать подходящие сорта для небольших Если крона розового дерева будет загущенной, то создастся впечатление тяжеловесности. А это нисколько не украсит изначально задуманное чудо.

Для маленького сада или дворика подойдут невысокие штамбы, и один из лучших сортов для них - это Книрпс (Knirps). У данной нежные, розовые, выглядят изящно на «ножке» штамба. Такая роза-дерево будет замечательно смотреться в центре цветника, в единственном экземпляре. Она не нуждается в дополнении другими цветами.

Очень необычайно, как большой, но легкий цветущий букет, смотрится сорт Immensee (Имменси). Лепестки у розы будто светятся, напоминая перламутровый блеск жемчужных раковин.

Также популярен и распространен сорт Катрин Денёв (Catherine Deneuve). У него бутоны светло-оранжевого цвета. Формой напоминают маленькие солнышки, которые освещают сад и радуют глаз, поднимая настроение.

• Принцесса де Монако (Princesse de Monaco) - кремовые лепестки с розовыми переливами.
• Jardins de Bagatelle (Жардин де Багатель) - у нее чисто кремовые цветки.
• Алая красавица - Marcel Pagnol (Марсель Паньоль).
• Катрин Денёв (Catherine Deneuve), светло-оранжевые цветы. Роза-дерево красивой формы гармонично впишется в любой сад.

Для больших садовых участков подходят розы с крупными соцветиями. К ним можно отнести Нью Даун. Роза-дерево этого вида популярна у садовников. Высаживают как одиночное растение, так и в окружении прочих цветов.

Деревовидная розаэтогосорта в любом случае смотрится великолепно. Листва у нее мелкая, но ее масса большая, поэтому куст выглядит массивно. На этом зеленом фоне «мерцают», словно звезды на небе, крупные светлые бутоны роз.

Каскадная роза

Для каскадных штамбов подбирают совершенно иные сорта роз. Поль Ноэль имеет пышные соцветия розового цвета, обладает притягательным ароматом, который ощущается на расстоянии. Розариум Ветерсен - сорт, тоже подходящий для данного вида штамбов, цветы ярко-розовые, с оттенком фуксии, хорошо смотрится рядом с живыми изгородями, которые аккуратно подстрижены.

Если вы предпочитаете розы белых оттенков, чистых, словно жемчуг, обратите внимание на сорт Альба Мейдиланд (Alba Meidiland) или на Schneewittchen. У второго сорта окрас более нежный и мягкий, но он дольше будет радовать цветущими побегами.

Из ярких окрасов можно предложить Леверкузен, цветущую яркими желтыми цветами. Из семейства каскадных есть и классика алых расцветок - Скарлетт Мэйландекор. Все эти сорта, независимо от цвета лепестков роз, напоминают висящие яркие ковры цветущей зелени или сказочные водопады.
Сорта, конечно, играют большую роль при выборе будущим владельцем подобного чуда, но надо еще и знать, как ухаживать за ними.

Уход за штамбовыми розами

Уход за розовыми деревьями не очень сильно отличается от ухода за однако есть свои нюансы, зависящие от сорта штамба. Цветам требуется регулярный полив, нужно часто делать прополку, рыхлить почву для роста розы, обязательно удобрять, оберегать от вредителей, а зимой укрывать от холодов.

После посадки крону розового дерева следует беречь от высыхания, пока дерево приживается. Для этого ее обкладывают влажным мхом или ватой, сверху укрыв бумагой. Этот «компресс» надо регулярно увлажнять, а снять можно будет через семь - десять дней. Лучше это делать в пасмурную погоду либо вечером.

Водные процедуры

Деревовидна роза требует регулярного полива, но следует делать это с осторожностью, чтобы не перелить. Полив проводить рано утром либо вечером. Поливать лучше, направляя струю под корень. Кроне дерева тоже требуется водный душ, чтобы освежить его, не позволяя солнцу «испечь» растение.

Сорняки и удобрения

Под розовыми деревьями, как и под другими цветами, появляются сорняки. Их необходимо вовремя удалять, пропалывая почву. Также грунт необходимо регулярно рыхлить, давая корням «дышать». Делать такие процедуры можно несколько раз за сезон.

Подкормка удобрениями

Удобрения следует добавлять в почву уже во время посадки розового дерева. Если вы желаете, чтобы ваш штамб цвел долго и часто, советуем добавить на дно вырытой ямы для посадки суперфосфат в гранулированном виде.

Прочие подкормки специальными желательно проводить весной, до того момента, когда распустятся листья на ветках. А в конце лета надо не забыть удобрить почву розового дерева калием, он поможет растению подготовиться к зимним холодам.

Как защитить розовое дерево от вредителей?

Роза-дерево любого сорта и вида подвергается нападению какой-либо болезни или вредителей. Это может быть паутинный клещ, обыкновенная тля и прочие насекомые, которые с удовольствием полакомятся свежей листвой, высасывая сок из растения.

Чтобы избежать подобного и уберечь розовое дерево от гибели, можно воспользоваться специальным препаратом - опрыскивателем. Этот препарат подойдет для любого сорта роз. Опрыскивание проводится два раза в год, ранней весной и летом.

Как укрыть штамбовое дерево на зиму

Есть два способа укрытия штамбовых роз на время холодов.

Первый - штамб осторожно пригибают к земле, используя шпильки или крестообразные деревянные прутья. Затем сверху надо накидать немного земли холмиком.

Второй - используется в том случае, если штамб не сгибается. Тогда розовое дерево укрывают в стоячем положении. Сначала укрывается крона каким-нибудь сухим материалом, например, сеном. А сверху обвязывают мешковиной. Такой вариант укрытия роз на зиму возможен только там, где нет лютых морозов. В противном случае розовое дерево выкапывают на зиму и хранят в подвале.

Обрезка

Чтобы розовое дерево выглядело ухоженным и имело округлую форму, его время от времени обрезают. В первый год после посадки дерева ветки кроны обрезают коротко, оставляя не более 15 сантиметров от основания.

В последующие годы обрезку следует проводить в зависимости от состояния дерева. Следует убирать те побеги, которые начали расти внутрь кроны, нельзя допускать, чтобы крона розы стала слишком густой. Часто происходит так, что у корней и на самом штамбе возникает поросль, которую также следует удалять.