Для украшения территории ландшафтные дизайнеры часто используют в своих композициях хвойные деревья. Они прекрасно смотрятся как в отдельных насаждениях, так и в комплексных посадках. Благодаря тому, что хвойные относятся к вечнозеленым растения, декоративность участка остается круглый год.

Сосны относятся к деревьям долгожителям и могут расти более 350 лет.

Благодаря основному корню, который уходит глубоко в землю и может там доставать питательные вещества для дерева, зеленая красавица растет как на плодородных землях, так и на песчаных и скалистых участках. В городе приживаются только несколько видов, так как основная часть разновидностей сосен имеет повышенную чувствительность к загрязнению воздуха.

Популярные сорта сосны:

• Сосна аристата. Это многолетнее вечнозеленое дерево с кустистой верхней частью, которое в высоту достигает не более 15 метров. Редко применяется в декоративных целях для украшения участка, так как требует регулярного удаления с ветвей отмерших иголок. Но прекрасно смотрится в виде бонсая . Имеет красивые шишки небольшого размера.
• Сосна белая в основном встречается на территории Японии. Это многолетнее вечнозеленое дерево с прямым и изящным стволом и немногочисленными ветвями, густо покрытыми длинной хвоей. В высоту она может достигать 20 метров. Этот сорт отличается тем, что нижняя часть иголочек окрашена в серебристый тон. Шишки среднего размера, яйцевидные.
• Сосна белокорая. Этот сорт широко распространен практически по всей территории Евразии. Сосна белокорая формирует невысокое многолетнее дерево до 10 метров с широкой, густой и раскидистой кроной до 7 метров в диаметре. Она неприхотлива к месту произрастания и почве и хорошо реагирует на дым и загрязненность воздуха. Поэтому ее часто можно встретить в парках и городских садах.
• Сосна горная растет в виде дерева, в культурных и декоративных насаждениях из нее формируют многоствольный куст. Она неприхотлива к почве, хорошо растет на крымских склонах, удерживая их от обвалов. Часто применяется в декоративных насаждениях. В производственных масштабах используется в деревообрабатывающей промышленности.

При выборе места посадки сосны необходимо учитывать несколько пунктов. Это дерево относится к засухоустойчивым и плохо переносит заболачивание почвы. Поэтому высаживать ее необходимо на хорошо освещенных землях с хорошей дренажной системой без пролегания подземных вод.

К почвенному составу сосна не требовательно, но желательно чтобы было достаточное количество песка или глины. Перед посадкой рекомендуется проверить землю и при необходимости внести при перекопке необходимое количество.

Подготавливая лунку, можно уложить на дно дренаж в виде гальки ли керамзита, а дерновую землю смешать с глиной или песком в пропорциях 2: 1.

В основном все взрослые экземпляры сосен хорошо переносят зиму и морозы. Но молодые деревца с нежной хвоей рекомендуется утеплять на холодный период года. Для этого можно использовать лапник или другие удобные материалы. Чтобы в почве и на деревьях не возникали болезни, рекомендуется регулярно убирать под деревьями опавшую хвою. Этот процесс можно проводить 2 раза в год или по необходимости.

Сосна размножается с помощью семян , прививкой и . Для первого способа необходимо взять вызревшую шишку и достать из нее зерна. Это можно сделать, положив ее в бумажный пакет, который в свою очередь разместить в теплом месте. Емкость с содержимым периодически встряхивать. При нагреве все лепестки шишки открываются, и семена легко выходят из пазух.

Перед посадкой обрабатываются стимулирующими средствами для усиления процента всхожести. Процесс проводится в осенний период. Их высевают во влажный песок на небольшую глубину, емкость выносят в прохладное помещение. Температура воздуха поддерживается в пределах 1-5 градусов тепла. Это может быть подвал или любое другое прохладное помещение.

Весной емкости заносят в теплое помещение, а почву просеивают, доставая семена.

Их снова высевают в подготовленную рыхлую и легкую почву, заглубляя каждую семечку на 2 см. Над посевами делается тепличка с помощью стекла или пленки, а вся емкость помещается в светлое и теплое помещение. Субстрат должен быть постоянно влажный, для этого необходимо периодически поливать его с помощью пульверизатора мягкой водой с температурой окружающей среды. Когда появятся всходы, тепличку можно убирать. Чтобы ростки не заболели, их рекомендуется обработать раствором фунгицида. В течение всего сезона за ростками идет уход, высаживать молодняк можно только к осени, а на зиму утеплить их лапником.

При черенковании сохраняется все признаки материнского растения.

Это один из самых удобных способов размножения хвойных растений, при котором с одного дерева можно взять большое количество исходного материала. Но размножение черенками проходит сложно, укореняется небольшой процент, а при неправильном уходе можно потерять все саженцы.

Черенкование сосны:

• проводят в весенний период и для получения исходного материала выбирают молодое дерево, выращенное не в диких условиях. Выбираются молодые однолетние ветви, которые растут вверх. Черенок берется вместе с частью дерева, к которому оно крепится, так называемая пятка.
• Чтобы из древесины вышли все смолы рекомендуется подержать черенки около 3 часов в воде, после чего обработать их дезинфицирующими средствами. Для усиления роста корней необходимо подержать веточки в стимулирующем растворе около 12 часов.
• Предварительно готовится емкость с заранее подготовленным субстратом и дренажом на дне. Почва должна быть легкой и рыхлой, для этого торф смешивают с песком и дерновой землей в равных пропорциях.
• Черенки заглубляют на 4-5 см, располагая их на расстоянии 10 см друг от друга.
• После посадки необходимо организовать и добавить нижний подогрев. И если с первым проблем в основном не возникает, то в домашних условиях организовать правильный нагрев достаточно сложно.
• Садоводы рекомендуют размещать емкости в ящики с полуперегнившим компостом, навозом или обычными осенними листьями. В процессе разложения выделяется достаточно температуры, чтобы черенки получали тепло.
• Размещают черенки в освещенном месте, укоренять можно на улице в специально подготовленных грядках, для этого компост выкладывают под дренаж.
• После посадки сооружают тепличку.

Период укоренения у сосны длительный, поэтому не стоит трогать саженцы в первый год после посадки. Хорошая корневая система нарастет только к концу следующей осени, при условии, что черенки были высажены в весенний период.

Из болезней сосен в декоративных посадках чаще всего встречается пузырчатая ржавчина или серянка. Это можно заметить по желтому налету на концах иголочек. Лечению такие деревья не подвергаются, их убирают с участка и уничтожают.

Чтобы предупредить заболевание, необходимо в профилактических целях регулярно обрабатывать деревья препаратами содержащими медь в составе.

Самые распространенные вредители, которые могут напасть на дерево, это тля и гусеницы. В основном они поселяются на краях молодых побегов и повреждают почки и хвою. Их можно удалить специальными инсектицидами, обработав все дерево и растения, которые произрастают вблизи.

применяется во многих отраслях. Древесина ее имеет мягкую структуру, что дает возможность легко ее обрабатывать и готовить из нее резные украшения для дома, мебель и даже строить дома. Также, это дерево часто используется ландшафтными дизайнерами для украшения участка возле дома или составления альпийской горки.

Многие хвойные деревья обладают лечебными свойствами. Народные рецепты часто включают в состав молодые побеги или шишки сосны. Из них делают настойки, лекарства и лосьоны.

Больше информации можно узнать из видео.

Можжевельники, ветви которых растут вдоль земли, очень легко размножить, пригнув и пришпилив такую ветку к земле. Делать это лучше весной или в начале лета. Прорыхлите почву в том месте, в котором будете укоренять можжевельник. Прокопайте небольшую канавку и уложите туда ветку. Пришпилите ее к земле проволокой, или чем-либо другим подходящим. Сверху присыпьте землей. В засушливое лето обязательно поливайте и сам можжевельник и укореняемую ветку.

Отрезать такую ветку и пересадить ее на новое место можно только через два года. Если не выдержите и сделаете это раньше, можете потерять растение. Сигналом к тому, что корни отрасли, будет появление молодых хвоинок на кончике, то есть появился прирост.

В случае если вы хотите укоренить тую, тисс, ель канадскую, кипарисовик, удобнее это делать черенкованием. Лучшее время для начала укоренения - апрель, но и летом и даже в начале осени, вполне возможно.

В первый год черенок едва успевает отрастить корневую систему, вернее будет сказать - она только намечается. Поэтому череночник, скорее всего, осенью придется прикопать в саду, утеплив сверху. Или же разместите его в доме или подвале в светлом прохладном месте. Если вы взяли черенок осенью, можете попробовать укоренить его дома, а уже весной вынесете череночник в сад, поставив в тенистом прохладном месте, например, под кроной плодовых деревьев.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ УКОРЕНЕНИЯ ХВОЙНИКОВ.

• Черенки лучше брать с молодых растений, тогда вероятность успеха намного выше.
• Черенкование проводите в пасмурную погоду или в вечерние часы.
• Важно! Берите свежезаготовленные черенки.
• Длина черенка желательна не более 10-12 см.
• Для черенкования выбираются молодые зеленые годичные побеги с одревесневшей двухгодичной частью, так называемой "пяточкой".
• Черенок не отрезается, а резким движением руки отрывается от ветки.
• С нижней части черенка удалите хвою.
• Субстрат пролейте водой, он должен быть влажным во время высадки черенков, и потом поливать их не нужно.
• Черенок припудрите стимулятором корнеобразования и заглубите в землю под углом в 45-60* на треть длины черенка. Слегка уплотните почву.
• Череночник обязательно укройте прозрачным полиэтиленом. Влажность воздуха в нем должна быть высокой - от 90 до 100%. Если почва просыхает увлажняйте ее опрыскиванием.
• Время от времени, чтобы не допустить грибковых заболеваний и загнивания, проветривайте черенки.
• Температура для успешного укоренения- в первый месяц 15-18 градусов, в дальнейшем 18-22*С.
• Если в летние месяцы температура на улице слишком высокая (больше 22-25*С), переставьте череночник в наиболее прохладное место.

Вообще, укоренение черенками хвойных никогда не проходит со стопроцентной гарантией, будьте готовы к тому, что какая-то их часть не укоренится. Это зависит от множества причин и составляет примерно 60-70%.

НЕМНОГО О СУБСТРАТЕ ДЛЯ УКОРЕНЕНИЯ.

Выкладывается субстрат в три слоя: дренаж, питательная почва, песок или перлит.

Теперь об этом подробнее.

• На дно череночника обязательно насыпьте дренаж слоем 2-3 см. Он не позволит застаиваться воде, а, значит, предотвратит появление плесени и загнивание черенков.
• Следующий слой питательная почва, но она должна быть хорошо просыхающая, водо- и воздухо- проницаемая.

Очень хорошо, если землю вы возьмете в еловом или сосновом лесу. Для этого разгребите немного верхний слой и копните на глубине 5-10 см.

Из готовых смесей можно взять универсальный субстрат, добавить к нему немного перлита, предварительно промыв его в сите от пыли, которая будет только забивать почву. Эту смесь насыпаем на дренаж слоем 3-5 см.

• На эту почвосмесь сыпем промытый перлит или крупнозернистый песок слоем от 5 до 7 см. Предварительно его пролейте кипятком или раствором марганцовки.

Именно в этот верхний слой заглубляется черенок. Слой из песка или перлита хорошо просыхает и черенок в нем не загниет.

А когда пойдут корешки, они достигнут нижнего слоя, из которого и будут получать питание. А, так как, черенок будет доращиваться еще минимум - полгода, то питательность этого слоя, естественно, очень важна.

Важно! Если вы начали укоренение весной, то в текущем году не трогайте растение.

Появление прироста в будущем году скажет о том, что корневая система начала появляться. Но она еще очень слабая. Поэтому не спешите высаживать растение. Можете постепенно закалять его, открывая парничок. С каждым днем увеличивайте время. Внимательно в это время отнеситесь к поливу. Не допускайте пересыхания почвы, но и не перелейте, чтобы не загубить укорененное растение. Примерно в мае можно пересадить молодой хвойник из общего контейнера в отдельную емкость.

Важно! Старайтесь не разрушить субстрат вокруг его корней. Это важно на любом этапе пересадки!

ПЕРЕСАДКА НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО.

Туи не только обладают декоративными свойствами вечнозеленых хвойных растений, но и выделяют в воздух полезные вещества – фитонциды. Они легко размножаются черенками, поэтому для озеленения своего садового участка необязательно покупать дорогие саженцы. Можно получить достаточное количество посадочного материала из одной ветки с материнского дерева. При этом способе размножения сохраняются сортовые свойства растений.

Туи размножаются как семенами, так и вегетативно. Выращивание из семян занимает много времени – до 6 лет. Размножение туи черенками дает наиболее быстрый результат – через 2-3 года можно получить полноценное растение, пригодное для озеленения садового участка. Саженцы, выращенные из черенков, крепче и жизнеспособнее. Побеги, полученные от местных растений, более приспособлены к климатическим условиям района произрастания, чем те, которые привозят на продажу из других мест.

Для получения черенков надо выбирать сильные и здоровые растения и ветки. Лучше срезать ветви с кустарника возрастом старше 2-3 лет. Одна разветвленная ветка длиной 30-50 см может дать 7-8 небольших черенков. Срезку производят следующим образом:

• Находят в верхней части кроны кустарника одресневевшие или полуодресневевшие ветки.
• Острым ножом срезают ветвь.
• У полученной ветки отделяют черенки по 8-15 см длиной вместе с частью коры центрального ствола («пяточка»). Это нужно для того, чтобы черенки хорошо укоренились. Корни при проращивании будут образовываться именно за счет питательных веществ, накопленных в «пяточке». Эту работу можно производить с помощью остро заточенного ножа либо отрывать руками, движением вниз по ветке.
• Слишком длинную «пяточку» необходимо обрезать ножницами до 1,5-2 см.
• Листья на нижней части побегов (3-4 см вверх от «пяточки») полностью отрезают, а остальные нужно постричь до половины, чтобы стимулировать рост корней.

В качестве антисептической обработки черенки туи нужно поставить в емкость со слабым раствором марганцовки и выдержать 3-5 суток. Для ускорения роста корней ветки можно поместить на сутки в раствор Корневина.

В банку или большой стакан набирают воду и устанавливают туда побеги так, чтобы концы с «пяточкой» были погружены на 2-3 см. Важно, чтобы в воду не попадали листья, так как это может вызвать процесс гниения. В зависимости от размера побегов и емкости в одну тару можно поставить от 1 до 5 веток. Большее количество черенков устанавливать не рекомендуется, так как им будет не хватать питательных веществ в воде.

По мере замутнения и испарения воды ее меняют или подливают свежую. Для профилактики гнили в воду рекомендуется добавлять 1-2 маленьких кристалла перманганата калия. Если воду меняют полностью, то черенки на время замены оборачивают влажной тканью, чтобы они не пересыхали.

Банку с черенками ставят в прохладное место, где есть рассеянный свет. В зависимости от того как быстро выросли корни, черенки рассаживают в емкости с землей. Отсутствие яркого освещения стимулирует развитие корневой системы. Рост корней в банке с водой может занять несколько месяцев. Черенки, посаженные в банку осенью, могут быть готовы к высадке в грунт только весной.

Для этого метода черенкования туи надо приготовить прозрачные пластиковые стаканчики по 200 мл, банку с водой, старый шнурок или веревку в качестве фитиля. У одного из стаканчиков отрезают верх на 1-2 см. В днище второго стаканчика проделывают отверстие так, чтобы пропустить через него фитиль. Шнурок нарезают на части длиной по 10-15 см.

В отверстие стаканчика пропускают шнурок и насыпают подготовленный грунт, который можно купить в специализированных садоводческих магазинах, или смесь садовой земли, песка и торфа. В банку наливают воду и ставят на ее горлышко стакан с фитилем. Фитиль должен быть погружен в воду на 3-4 см. В земле делают углубление под черенок и втыкают его. Если черенки мелкие, по 8-10 см в длину, то можно выращивать их по 3 шт. в одном стакане. Сверху ставят второй пластмассовый стакан с отрезанным верхом для создания парниковых условий. Такая схема выращивания черенков туи позволяет более эффективно контролировать увлажнение побегов во время проращивания корней.

Перед посадкой в стакан с землей концы черенков с «пяточкой» рекомендуется опудрить порошком Корневина или обработать растворами биостимуляторов роста (Гетероауксин, Эпин, Экопин и другие). Корнеобразователь Корневин обеспечивает высокую приживаемость растений при проращивании. Порошковая форма этого препарата обуславливает его хорошее прилипание к поверхности стеблей. За счет этого активное вещество Корневина, индолилмасляная кислота, лучше проникает в клетки растения. Обработка Корневином позволяет укоренить молодые побеги на 14-18 дней раньше.

Через несколько недель в прозрачном стакане с землей станут заметны корни. В это время надо начинать закаливание черенков – периодически открывать верхний стакан или проделать в нем отверстие для вентиляции воздуха.

Уход за черенками в домашних условиях заключается в контролировании уровня воды в банке и периодических опрыскиваниях зеленой части растений.

Вырастить тую из веточки можно в течение всего года, но лучше это делать осенью или весной. В сентябре месяце замедляется движение сока в стволе и ветках куста, устанавливается прохладная погода, благоприятствующая оптимальному увлажнению черенков. В это время и рекомендуется срезать их с материнского дерева. Процент укоренения осенних черенков достигает 100%. С другой стороны, осенние черенки растут медленнее, чем проращиваемые весной. Только через 6 месяцев новые корни на осенних черенках могут достичь длины 15-20 см.

При летней заготовке побегов все силы растения направлены на вегетативный рост. В жаркую погоду усиливается испарение воды с листьев, поэтому корни растут хуже. Заготовку летних черенков производят в конце июня. Корни у них образуются дольше всего, растения некоторое время находятся в состоянии покоя. Но к следующей весне у таких саженцев развивается довольно крепкая корневая система и они готовы к пересадке в открытый грунт.

Весной наиболее оптимальным сроком срезки черенков является первая половина апреля. В это время начинается движение сока в стеблях растения, но рост зеленой массы еще не начался. Весенние черенки хуже приживаются (до 20% всех саженцев), они чаще болеют и погибают.

Черенки, проросшие в банке весной или осенью, высаживают на грядки-школки, где они будут расти в течение 2-3 лет до пересадки на постоянное место. Осенние черенки высаживают в грунт весной следующего года, а весенние – осенью текущего года.

Грядки для саженцев туи должны находиться в тени, так как молодые растения могут засохнуть под прямыми солнечными лучами. Землю на грядке надо перемешать с торфом, так как туя любит подкисленную почву. Расстояние при посадке между растениями – 25-30 см. После посадки их нужно полить.

При посадке на постоянное место выкапывают яму и заполняют ее смесью перепревшего компоста, навоза и садовой земли. Корневую шейку заглублять не нужно, она должна находиться над уровнем почвы. После посадки кусты мульчируют торфом или опилками: весной – чтобы в земле сохранялась влага, а осенью – для того, чтобы защитить корни от морозов. При этом нужно следить за тем, чтобы под слой мульчи не попали нижние ветви, так как они могут запреть.

Вся информация на сайте предоставлена в ознакомительных целях.

Полное или частичное копирование информации с сайта без указания активной ссылки на него запрещено.

Дача-впрок

Наверное, многим садоводам приходило в голову идея размножения хвойных растений. Это вполне реально! Черенкование хвойных можно проводить как в начале лета в грунте, так и зимой в домашних условиях.

Размножать хвойные растения черенками лучше всего удается кипарисовик, тую, можжевельник и тисс (лиственницу проще семенами размножать, а ель вообще слабо поддается черенкованию). В качестве черенков выступают зеленые побеги с одревесневшей нижней частью. Берите побеги с молодых густых и ровных растений, чтобы в результате не получить кривое и слабое. Если на участке «молодежи» нет, то у взрослого хвойного растения выбирайте черенки из верхней части кроны. С боковых ветвей не стоит брать побеги, так как потом растение может изгибаться, не иметь красивой пирамидальной формы и набирание густоты будет неравномерное. Если по случайности у вас отломалась ветка хвойного растения, не спешите ее выбрасывать, нарвите с нее черенки с пяточкой и укорените.

Черенкование хвойных в грунте

От ветви хвойного растения отрываем черенок с пяткой, т.е. с кусочком древесины. Срежьте секатором хвойные иголочки с нижней трети черенка (если они там есть) и опустите ее в стимулятор корнеобразования. Песок продезинфицируйте крепким (темно-розовым) раствором марганцовки и насыпьте его в контейнер. Колышком под углом 45° сделайте лунки глубиной 3 см. Посадите черенки хвойных для укоренения на расстоянии 5 см. У основания черенков прижмите песок, заполнив пустоты. Накройте посадки прозрачным пакетом или банкой. Поставьте в затененное место и регулярно проветривайте и поливайте.

Осенью контейнер прикопайте в парнике. Если весной контейнер будет освещаться солнцем, то его нужно будет притенить. В конце весны черенки пересаживают на доращивание, предварительно проверив наличие корней (достать аккуратно черенок из песка).

Черенкование хвойных в домашних условиях

Для зимнего размножения подходят черенки туи, кипарисовика и можжевельника. С боковых веток хвойного растения отрываете черенок с пяткой. Имеющиеся хвойные иголочки в нижней части черенка срезаете. Если пятка слишком получилась длинной, то ее тоже лучше подрезать (длина ее не должна быть больше 1 см). Собираете черенки в «букет», обвязываете, чтобы не рассыпались и замачиваете на 12 часов в растворе Эпина (1-2 капли на 100 мл воды).

Пока черенки получают заряд энергии, вам нужно замочить сухой мох-сфагнум в воде, так чтобы он был хорошо ею пропитан. Далее в аптеке покупаете одноразовую клеенку-пеленку, ее еще называют памперсной, и делаете из нее ленту впитывающей частью наружу. Мокрый сфагнум, будущий субстрат, немного отжимаете и раскладываете вдоль ленты.

По истечении 12 часов черенки вытаскиваем из раствора Эпина и основание каждого окунаем в стимулятор корнеобразования Корневин. Раскладываете обработанные черенки по сфагнуму, складываете край пеленки вдвое и, прижимая ножки черенков к сфагнуму, накрываете. Скатываете в плотный рулон, обвязываете резинкой, помещаете в прозрачный полиэтиленовый пакет, завязываете верхушку пакета и убираете в светлое и прохладное место, можно подвесить на ручку окна.

Весной, когда начинаются массовые посадки (май), укорененные черенки хвойных высаживают на доращивание в полутенистом месте. Через 1-2 года молодые хвойные растения можно пересадить на постоянное место обитания и сразу подумать о будущей форме хвойного растения.

очень интересная статья

Интересная статья, особенно часть про зимнее черенкование. Надо попробовать.

Очень полезная статья.Обязательно опробую.Должно получиться

Узнала интересный способ размножения хвойных. Спасибо.

Цветник

Мастерская

Хотите ежедневно получать сводку новых материалов сайта “Дача-впрок” по почте?

Размножение хвойных растений черенкованием

Современную усадьбу невозможно представить без хвойных растений. Если раньше далеко не на каждой даче можно было увидеть одинокую "новогоднюю елочку", то сегодня, благодаря широчайшему ассортименту, предлагаемому садовыми центрами, хвойные стали обязательным компонентом садового миксбордера и неизменным украшением любого участка. Правда, многие столкнулись с тем, что цена посадочного материала хвойных, по сравнению с листопадными кустарниками и деревьями, немного выше и не всегда доступна рядовым дачникам. Освоив несложные приемы размножения хвойных растений, каждый может пополнить свою коллекцию новыми сортами и украсить ими свой участок.

Таким способом можно получить большое количество растений для создания живых изгородей, хвойных массивов или укрепления склонов.

Кроме семенного (генеративного) размножения, которое, как известно, для сортовых растений не применяется, поскольку не сохраняет в полном объеме родительские свойства, хвойные размножают с помощью черенков и прививки (размножение прививкой практикуют, если черенкование затруднено и для получения штамбовых форм). Самый простой способ, дающий быстрый результат — черенкование полуодревесневшими и одревесневшими черенками.

Какие виды хвойных поддаются размножению черенками?

Полезно знать, что разные виды и даже сорта одного вида могут черенковаться с большим или меньшим успехом. Легче всего черенкуются представители семейств Кипарисовых (Cupressaceae) — туя, микробиота, кипарисовик, можжевельник, туевик и Тисовых (Тахасеае). Очень трудно черенкуются представители сосновых (Pináceae): ели, тсуги, псевдотсуги. Практически невозможно размножить черенками сосны, пихты и лиственницы, для них как раз применяют семенное размножение и прививку.

Как выбрать маточник?

Для хорошего результата также необходимо учесть ряд факторов, поскольку нарушение только одного из них может свести на нет всю предшествующую работу.

Для начала нужно правильно выбрать маточник — взрослое растение, с которого вы собираетесь нарезать черенки. Лучше всего укореняются побеги, взятые от молодых, активнорастущих экземпляров 4-8 лет. У растений старше 10 лет способность к укоренению снижается.

Полезно знать, что имеет значение место расположения на кроне маточного растения побегов, предназначенных для срезки на черенки. У стелющихся и кустовых хвойных место взятия черенка роли не играет, можно выбирать наиболее развитую часть, хорошо освещаемую солнцем (особенно у пестро окрашенных сортов). У колонновидных и пирамидальных растений для черенкования берут побеги первого-третьего порядка в центре кроны. Саженцы из таких черенков будут гарантировано сохранять форму кроны родительского сорта. С другой стороны, зная это свойство, можно получить раскидистые либо почти стелющиеся экземпляры ели или тиса, используя для черенкования боковые, растущие горизонтально ветки.

Время черенкования

Важно также правильно выбрать время для нарезки черенков. Начало весны считается наиболее удачным. После зимнего охлаждения и относительного покоя в самом начале сокодвижения, лучше в пасмурную погоду и рано утром, когда еще не жарко и нет иссушающих ветров. Заготовленные ранней весной черенки укоренятся в этом году. При летнем черенковании в начале одревеснения и затвердения молодых в первый год образуется только каллюс, а корни — в следующем году. Также можно проводить черенкование после окончания активного роста и начала одревеснения побегов в августе или одревесневшими побегами в сентябре-ноябре, тогда укоренение их произойдет только на следующий год.

Не всякие черенки годятся для укоренения. Поскольку образование каллюса и корней хвойных продолжается от нескольких месяцев до года и более, слишком тонкие и слабые черенки истощатся и погибнут задолго до укоренения. В зависимости от вида растения, для черенков берут однолетние боковые побеги около 5-15 см в длину. У сильнорослых форм туй и кипарисовиков черенки могут быть 20-30 см, а у можжевельников и немного больше. Хорошо укореняются побеги с «пяточкой» (частью древесины предыдущего года), которые не срезают с материнской вкетки, а отрывают резким движением вниз, захватывая часть прошлогодней древесины (слишком длинный «хвостик» коры можно потом отрезать ножом).

Чаще черенки нарезают ножом или острым секатором, делая срез на 0.5-1 см ниже начала места одревеснения, которое видно по переходу зеленого цвета в коричневый. С нижней части черенка (2,5-4 см от основания или приблизительно на 2/3) удаляют все хвоинки и боковые мелкие веточки. Образующиеся на побеге при их обрывании ранки также стимулируют корнеобразование. Постарайтесь не повредить верхушечную точку роста у черенка, иначе в дальнейшем саженец будет сильно куститься, особенно у золотистых форм.

У распростертых и стелющихся можжевельников для размножения можно использовать 2-3 летние побеги, прикапывая их в песке или рыхлой воздухопроницаемой почве на 2/3 длины. Они достаточно быстро укореняются (1,5-2 месяца) и уже к концу сезона можно получить небольшой кустик.

Нарезанные черенки хвойных нужно высадить в грунт как можно быстрее. В воду их обычно не ставят, чтобы не произошла закупорка сосудов выделяющейся смолой. Если нужно хранить черенки некоторое время, лучше их сбрызнуть водой, обернуть влажной тканью и поместить в пакете в прохладное место.

Заготовленные черенки можно опустить на несколько часов в раствор стимулятора корнеобразования, еще лучше порошком стимулятора припудрить срез перед посадкой в грунт. В качестве стимуляторов корнеобразования используют различные препараты, содержащие соли бета-индолилуксусной кислоты (ИУК), гетероауксин, Корневин (соли бета-индолил-масляной кислоты), соли янтарной кислоты (ЯК), Укоренит, Рибав + микрасса и т.д. Есть сведения, что длительное выдерживание хвойных в водных растворах провоцирует отслоение коры, поэтому рекомендуют применение порошков для припудривания.

Также есть один интересный прием: на конце черенка делают острым концом ножа продольные надрезы или раскол основания на глубину до1 см, чтобы обнажилась большая поверхность камбия, клетки которого легче образуют корни.

Где и как происходит укоренение?

Укоренение черенков может происходить от нескольких месяцев до года, поэтому важно выбрать и тщательно подготовить место для высадки заготовленных черенков. Лучших результатов можно достичь, высадив черенки в ящики с рыхлой, воздухоемкой почвой, например в смесь песка, хвойной почвы и верхового раскисленного торфа в пропорции 1:1:1, которые помещают в теплицу или парник. Лучшими условиями считаются температура воздуха и субстрата 21-24°С и относительная влажность воздуха 95-100 %. Температура почвы для средне- и трудноукореняемых пород (туя, кипарисовик, тис, ели, тсуги, псевдотсуги) должна быть на 3-5 °С выше, чем температура воздуха. Низкая температура и высокая влажность может привести к загниванию черенков. В теплых стеллажных парниках с электроподогревом и туманообразующими установками укореняемость и качество посадматериала на 15-25% выше, чем в холодных парниках.

В теплице или парнике поддерживают идеальную чистоту, не допуская образования мха, проветривают, убирают растительные остатки и погибшие черенки. Периодически посадки обрабатывают раствором фунгицида для предотвращения загнивания.

Если черенков немного, в домашних условиях можно воспользоваться мини-тепличкой или накрыть контейнеры стеклянными банками, пленкой или пластиковыми бутылками, перерезанными пополам. Также черенки высаживают в подготовленные грядки в защищенном, полутенистом месте.

Для успешного укоренения черенкам необходим рассеянный свет, достаточно интенсивный для фотосинтеза и образования в хвое особого фитогормона, необходимого для корнеобразования.

Сначала нужно сделать лунку деревянным колышком, а затем вставить черенок вертикально или под углом 45-50° в зависимости от вида материнского растения, морфологически верхней стороной побега кверху, плотно обжимая грунт вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы. Чаще сажают на глубину от 1-1,5 см до 2,5-5 см. Расстояние между черенками в рядах 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки грядку аккуратно поливают через мелкое сито, стараясь промочить все слои грунта, накрывают рамой и притеняют.

За высаженными черенками до укоренения необходим постоянный уход. Посадки регулярно поливают, не допуская однако перелива и застоя влаги. Почва должна быть умеренно влажной и воздухоемкой. Теплицу или парник нужно проветривать, а в теплую погоду посадки опрыскивают водой, не допуская перегрева выше 30°С. Периодически грядку поливают растворами фунгицида и эпина.

Через некоторое время после посадки в нижней части черенка начинает появляться каллюс (от лат. callus — мозоль) — тканевое новообразование на раневых поверхностях (трещинах, надрезах, в основании черенков и пр.), способствующее заживлению ран, состоящиее из паренхимных клеток, имеющее форму наплыва (иногда в виде тонкого слоя или «творожка»). Затем появляются корни. Однако, даже с мощным каллюсом черенки могут не развить корней и в конце концов погибнуть. Укоренение начинается через 3-4 месяца, но сроки у разных пород разные. После укоренения черенков и образования приростов, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. Летом образование корней может затормозиться, а в сентябре снова продолжиться.

У можжевельников корни образуются раньше побегов, у сосны- одновременно и побеги, и корни, а у ели и лиственницы сначала побеги, а затем только корни. Каллюс у елей и сосен появляется в первый год, а корни только на второй.

Понятно, что условия укоренения отличаются от требований взрослых растений. Поэтому укореняют черенки и доращивают молодые растения в специальном защищенном месте, затем по желанию их можно пересадить в контейнеры и только на следующий год высадить на постоянное место согласно требованиям и габитусу вида и сорта. Также молодые растения можно оставить на доращивание еще на 2-3 года, поскольку именно после пересадок зачастую происходит наибольшее количество выпадов.

Надеемся наши советы пригодятся всем начинающим садоводам и помогут сделать ваши усадьбы еще красивее и уютнее.

специально для интернет-портала

садового центра «Ваш Сад»

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Присоединяйтесь и следите за нашими обновлениями!

Наверное, многим садоводам приходило в голову идея размножения . Это вполне реально! Черенкование хвойных можно проводить как в начале лета в грунте, так и зимой в домашних условиях.

Размножать хвойные растения черенками лучше всего удается кипарисовик, тую, можжевельник и тисс (лиственницу проще семенами размножать, а ель вообще слабо поддается черенкованию). В качестве черенков выступают зеленые побеги с одревесневшей нижней частью.

Берите побеги с молодых густых и ровных растений, чтобы в результате не получить кривое и слабое. Если на участке «молодежи» нет, то у взрослого хвойного растения выбирайте черенки из верхней части кроны. С боковых ветвей не стоит брать побеги, так как потом растение может изгибаться, не иметь красивой пирамидальной формы и набирание густоты будет неравномерное. Если по случайности у вас отломалась ветка хвойного растения, не спешите ее выбрасывать, нарвите с нее черенки с пяточкой и укорените.

Черенкование хвойных в грунте

От ветви хвойного растения отрываем черенок с пяткой, т.е. с кусочком древесины. Срежьте секатором хвойные иголочки с нижней трети черенка (если они там есть) и опустите ее в стимулятор корнеобразования.

Песок продезинфицируйте крепким (темно-розовым) раствором марганцовки и насыпьте его в контейнер. Колышком под углом 45° сделайте лунки глубиной 3 см. Посадите черенки хвойных для укоренения на расстоянии 5 см. У основания черенков прижмите песок, заполнив пустоты. Накройте посадки прозрачным пакетом или банкой. Поставьте в затененное место и регулярно проветривайте и поливайте.

Осенью контейнер прикопайте в парнике.

Если весной контейнер будет освещаться солнцем, то его нужно будет притенить.

В конце весны черенки пересаживают на доращивание, предварительно проверив наличие корней (достать аккуратно черенок из песка).

Черенкование хвойных в домашних условиях

Для зимнего размножения подходят черенки туи, кипарисовика и можжевельника:

Весной, когда начинаются массовые посадки (май), укорененные черенки хвойных высаживают на доращивание в полутенистом месте.

Через 1-2 года молодые хвойные растения можно пересадить на постоянное место обитания и сразу подумать о будущей .

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Размножение хвойных черенками

Давно, когда я еще училась в университете, у нас перед главным корпусом росли шикарные кусты можжевельника казацкого, и очень хотелось, чтобы такой же оказался и в моем саду. И как раз в это время мы слушали курс лекций по дендрологии, где нам рассказывали, что черенки у хвойных пород нужно брать в конце июня из средней части кроны. Что я и сделала, оторвала черенок и просто поставила его в воду, и через месяц у моего -колючего питомца» появились корешки.

Теперь, спустя почти 10 лет, он растет в моем саду, стал уже совсем большим и с каждым годом выглядит все краше. Но такой фокус прошел только с можжевельником, другие хвойные не пожелали так просто укореняться, и захотелось узнать почему, в чем причина.

Черенкование хвойных: есть нюансы

Действительно, укоренение хвойных – процесс не простой и зачастую очень длительный, порой нужен целый год, а иногда и не один, чтобы, например, черенки сосны или ели укоренились. Но так долго ждать приходится, если не применять никаких стимуляторов корнеобразования. На помощь приходят различные препараты для стимулирования корнеобразования и все становится гораздо проще.

Чтобы быстро получить качественные укорененные черенки важно поддерживать правильную температуру, влажность почвы и воздуха и укоренять в оптимальном субстрате. Тут все, как и у остальных культур. Но так как этот процесс у хвойных растений затруднен, то черенки нужно содержать в закрытом грунте, где есть возможность хотя бы минимально, но соблюдать нужные условия. А еще важно выбирать правильные растения, с которых вы будете резать черенки, и подбирать лучшее время для нарезки и укоренения. В общем, нюансов много, обо всем по порядку.

Не стоит забывать, что и укоренение у разных видов и сортов разные. Так, проще всего вегетативному размножению поддаются туя, можжевельник. А вот с елями и тсугами придется повозиться. Сосны, пихты и лиственницы – те вообще не поддаются черенкованию.

Немаловажен и верный выбор маточника, то есть растения, с которого вы и будете нарезать черенки. Это должен быть взрослый, хорошо развитый экземпляр, не больной и не ослабленный. Взрослый, но не старый, лучше всего выбирать 4-8-ление. Не стоит забывать и про то, из какой части кроны будем брать черенки. Туг все зависит от того, какой у вас вид или сорт – стелющийся, колоновидный…

У колоновидных и пирамидальных экземпляров черенки нарезают из побегов в центре кроны. Если вы возьмете у таких растений черенки с боковой части кроны, то получите, скорее всего, раскидистые экземпляры. А вот у стелющихся, шаровидных нет

жестких границ, можно резать из любой части, в этом случае лучше резать из хорошо развитой части, в полной мере освещаемой солнцем.

Правильное время для нарезки черенков -это наполовину, наверное, залог успеха. Начало весны, а также период с середины июня до середины июля неплохой период.

В первом случае, после зимы и покоя у растений начинается активное сокодвижение, черенки режут в пасмурную погоду, утром, укореняются они уже в этом году. Во втором случае эту процедуру проводят тоже в пасмурную погоду и утром, но вот укоренение происходит на следующий год.

Нарезаем черенки у хвойных

Теперь поговорим про сами черенки, какими они должны быть. Так как укоренение у хвойных – процесс длительный, слишком тонкие побеги лучше не срезать, они просто истощатся и, скорее всего, погибнут, еще до начала роста корней. Но и слишком толстые не стоит использовать. Чаще всего для этих целей берут однолетние побеги в длину до 10-15 см. Если вид или сорт быстро растет, можно нарезать черенки длиной до 3 см. Неплохо укореняются черенки -с пяткой-, то есть с кусочком старой древесины у основания. Их даже не срезают, а срывают довольно резким движением вниз. Стандартные черенки режут ножом или секатором, обязательно чистым и острым. С нижней части удаляют все боковые мелкие веточки и хвоинки.

После того, как черенок готов, его нужно как можно скорее поместить в субстрат. Воду не советую, мне, скорее всего, повезло, можжевельник укоренился, но вода способствует закупорке сосудов выделяющейся смолой. Перед посадкой черенки опускают в раствор или опудривают любым стимулятором корнеобразования (согласно инструкции на упаковке) – это могут быть «Корневин», «Гетероауксин», Укоренит и другие.

Далее черенки помещают в ящики с субстратом, так как они там проведут длительное время, тщательно подготавливаем их новое жилье. Неплохо хвойные укореняются в смеси в одинаковых пропорциях торфа (лучше верхового), песка и садовой почвы. Содержат черенки при температуре 21-24°С и высокой влажности воздуха – до 95%.

Важно, чтобы в период укоренения температура воздуха была не несколько градусов ниже, чем температура почвы, так как в этом случае идет приток питательных веществ от надземной части к корням, что на этом этапе и нужно растениям. На первых порах можно воспользоваться специальной небольшой тепличкой для рассады или накрыть черенки стеклянными банками или пленкой. Как только у растения начнут появляться новые побеги, значит, оно укоренилось.

Черенки в ящики ставят не вертикально, а под углом в 45°, на глубину от 1 до 5 см. Между ними достаточно 5 см в ряду и до 20 см между рядами. После посадки их аккуратно поливают и накрывают (банкой, устанавливают в мини-тепличку и т.д.). Чтобы они не погибли, следите за черенками, им нужно постоянное внимание. Почвы всегда должна быть влажной, но не чересчур, чтобы они не загнили. Периодически растения можно опрыскивать «Эпином-Экстра» или НВ-101.

После того, как черенки тронулись в рост их можно постепенно приоткрывать и закаливать. Высаживать же на постоянное место молодые растения можно в лучшем случае на следующий год. А оптимально – оставить еще на 2-3 года на доращивание.

Годовой прирост

Не надо расстраиваться, если после посадки в грунт на постоянное место молодые хвойные растения практически не растут. Это абсолютно нормально. Прирост в первые два года как правило очень слабый. Так. например, для сосны нормальным считается прирост всего 5 см в год. у ели – 8 см, у лиственницы – 12 см, а у можжевельника – 15 см.

ПРИ ЛЕТНЕМ УКОРЕНЕНИИ ВАЖНО ВОВРЕМЯ СРЕЗАТЬ МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ, КОТОРЫЕ УЖЕ ЗАКОНЧИЛИ СВОЙ РОСТ. ОПРЕДЕЛИТЬ ЭТО НЕ СЛОЖНО – И СТАРАЯ, И НОВАЯ ХВОЯ СТАНОВЯТСЯ ОДИНАКОВЫМИ ПО ЦВЕТУ

Размножение хвойных: лучшие методы и правила

• View the full image

Размножение хвойных

Уход за черенками

Хвойные деревья и кустарники относятся к лучшему украшению любого сада: они неприхотливы в уходе, долговечны, декоративны в течение круглого года. Это не говоря уже о пользе, какую приносят эти растения здоровью человека, очищая воздух от пыли, снабжая его фитонцидами.

Разнообразие хвойных растений, обладающих необычайной формой кроны, своеобразной окраской и типом хвои, неодинаковым ростом, подталкивает многих садоводов заниматься размножением их для дальнейшего использования в различных дизайнерских решениях.

Размножение хвойников черенками



Самым надежным способом размножения для таких хвойных, как туя, можжевельник, является черенкование, которое в зависимости от времени проведения делят на летнее и зимнее.

Основным для этого метода является заготовка материала, который берут с молодых, не менее трех лет жизни деревьев. Выбор побегов осуществляют с верхней части растения, где точка роста верхушки имеет нормальное развитие и не повреждена. Для успешного укоренения черенков немаловажно уделить внимание выбору правильному времени их заготовки. При реализации метода зеленого, летнего черенкования это будет с конца последнего месяца весны до первых дней июля с учетом условий климата. Нарезают одревесневшие побеги ранним утром или пасмурным днем, поставив их потом в емкость с водой в помещении, где готовят из них черенки от пяти до десяти сантиметров длиной. Ветки обязательно должны быть с пяткой, кусочком прошлогодней древесины.

Укоренение черенка необходимо простимулировать такими препаратами, как Гетероауксин, раствор индолилмасляной кислоты малой концентрации в соответствие с соблюдением требований инструкции.

Подготовленные черенки высаживают в парник, где температура воздуха будет в пределах от 21 до 26 градусов тепла, а влажность – около восьмидесяти процентов. Требования к грунту: внизу около 30 сантиметров дренажа в виде гальки, щебня, верхняя часть – крупнозернистый песок около двадцати сантиметров в толщину. Неплохо добавить к такому грунту вермикулит, порубленный мох сфагнум либо измельченную просеянную кору хвойника. Подогревая емкости с посевами снизу, можно добиться повышения температуры в субстрате на 1-2 градуса по сравнению с воздухом, что благотворно скажется на росте черенков.

На парник с побегами хвойных накладывают рамы, которые в жаркие дни прикрывают газетами, марлей от ярких солнечных лучей во избежание ожогов растения.



К основным правилам ухода за черенками относятся:

• Увлажнение почвенного субстрата производят по мере его высыхания. Но излишняя влага страшна для черенков, она грозит им гибелью. А вот не длительное по времени пересушивание грунта не так вредит росткам.
• При загнивании черенков их удаляют, чтобы избежать всеобщего заражения.
• Рыхление посадок позволит быстрее веточкам укорениться.
• Спустя один-два месяца после посадок, когда произойдет укоренение черенков, их переносят на подготовленные грядки, замульчировав почву вокруг посадок опавшими хвоинками.
• На период зимних холодов саженцы хвойных деревьев необходимо укрыть, открыв только весной. С этой целью для слабых ростков используют каркасные ящики, обтянутые полиэтиленом или прикрытые лапником. В оттепель посадки проветривают, а перед сильными морозами дополнительно утепляют.
• Чтобы избежать заражения молодых растений гнилью и другими болезнями, их надо опрыскать раствором марганцовокислого калия либо фунгицидными препаратами.

Зимнее черенкование предполагает нарезание полностью одревесневших побегов от многолетнего растения, пережившего первые морозы, в феврале-марте. При таком способе процент укоренения возрастает. Корневая система ростков хвойных будет крепкой при соблюдении правил подбора черенков.

Семенной метод размножения хвойных деревьев



Почти все хвойные растения размножаются семенами, хотя для некоторых видов этот способ является малоэффективным. А вот пихту, сосну, лиственницу, ель можно вырастить только с помощью высаживания семян. Именно такое размножение помогает полностью сохранить материнские признаки дикорастущих видов хвойных деревьев.

Для семян хвойников характерно содержание большого количества масел, поэтому их нельзя долго хранить: они быстро теряют всхожесть при нарушенных покровах.

Семенной способ размножения требует определенных навыков во время его применения:

• Чтобы семена могли прорасти, необходимо нарушить твердую плотную их оболочку. С этой целью семенной материал смешивают с песком и тщательно перетирают. Проводят процедуру перед самым посевом.
• Второй процедурой для семян является стратификация, при которой их перемешивают с чистым крупным песком или перетертым мхом, затем помещая в ящики для прорастания. Емкости для посадки наполняют почвой, состоящей на треть из компостной земли, остальная часть делится поровну между торфом и песком. Горшкам с посевами подбирают темное помещение с температурой не выше двадцати двух градусов выше нуля, либо их лучше оставить на некоторое время в холодильнике, подвале, где температуры не опускаются ниже нуля, достигая не выше 10 градусов. В течение стратификации необходимо временами перемешивать семена, производить смену субстрата, следить за влажностью, не доводя грунт до подсушивания.
• Как только появятся ростки, то семена переносят на открытые грядки, но до этого приучают их постепенно к свету.
• Для некоторых хвойных пород – лиственницы, ели, сосны – подойдет проращивание под слоем снега. В этом случае ящики с семенами выставляют на улицу, где они покрываются снежной массой. А весной вкапывают емкости с материалом в землю до основания. Единственной преградой для такой процедуры будут мыши, которые с удовольствием могут полакомиться вкусными семенами.

В течение первого года жизни сеянцы развиваются медленно, с трудом наращивая корневую систему. А вот затем они идут быстро в рост, не боясь пересадки, подрезки корней. Пересаживают молодые деревца, когда у них замедлен активный рост, на постоянное место в течение лета при непогоде.

Почвы для хвойных растений требуются рыхлые, суглинистые либо песчаные.

Рассада не требует особых подкормок, довольствуясь подсыпанием свежей земли. Изредка при нарастании побегов можно внести слабый перебродивший раствор навоза либо низкой концентрации минеральные удобрения.

Для засаживания участка дикорастущими хвойниками подойдет только семенной метод размножения.

Размножение хвойных с помощью прививки



Прививочный метод размножения характерен для тех сортов деревьев, которые плохо размножаются семенами и черенкованием или для получения своеобразных форм растений. В роли подвоя для прививки сосны, ели служат трех- , пятилетние саженцы, а привой берут сверху плодоносящей кроны. Заготавливают черенки или в первый месяц весны, либо во второй половине лета, а привитие осуществляют, когда лето перевалит через середину. До процедуры рано заготовленный привой хранят в погребах.

• До начала процедуры прививки берут черенки от верхушки побега длиной не более 10 сантиметров, срезав оба конца клином и очистив его от хвои.
• Расщепив верхушечную часть побега на глубину до полутора сантиметров, вставляют черенок в расщеп, так чтобы произошло совпадение слоев камбия у веток подвоя и привоя.
• После процедуры обвязку места прививки производят толстой ниткой из шерсти, а в жаркую погоду ранку закрывают колпаками, сложенными из бумаги.

Стопроцентную приживаемость дает прививка, когда слой камбия привоя накладывают на камбиальный слой подвоя, срезав с них полоски коры длиной от 4 до 6 сантиметров. Место соединения туго бинтуют.

Приживаются обычно черенки в течение месяца, тогда только повязку убирают, а верхушку подвоя обрезают, чтобы привой усиленно пошел в рост. В последующем на деревце убирают все мутовки. Способ размножения прививкой требует определенной квалификации, профессионализма.

Другие методы размножения, используемые для хвойников



Еще одним методом размножения таких видов хвойных, как кипарисовые, тиссовые, является деление куста. Этот способ хорош для молодых растений, для которых проводят процедуру предварительного заглубления или окучивания веток, находящихся внизу, у земли.

Горизонтальные отводки для размножения сильно пригибают, чтобы они полностью легли на почву, и прикапывают. Место соединения с грунтом нужно обязательно зафиксировать грузом либо куском толстой проволоки. Для быстрого укоренения веточки необходимо следить за влажностью почвы в зоне соединения, оберегая ее от пересушивания. Как только через полгода черенок пустит корни, можно его отделить от матери, но делать это надо постепенно, слегка подрезая слои самостоятельно развивающейся веточки.

Воздушный способ размножения не всегда приносит положительные результаты, но он совершенно безопасен для материнского растения.

Для его выполнения горшок с грунтом, состоящим из мха и крупного песка, закрепляют на развилке небольшой ветки. Для укоренения место, где соединяются почва и низ ветки, стягивают, подрезав там кору. Отделяют черенок от материнской ветки после того, как он пустит корни.

Эффективность выбора способа размножения зависит от сорта хвойного растения, его особенностей, практических навыков садовода.

Больше информации можно узнать из видео:


megaogorod.com

Способы размножения хвойных растений





Желая создать «колючую коллекцию», или желая вырастить растения необходимого вам сорта, многие садоводы предпочитают не покупать понравившиеся им деревья, а культивировать их самостоятельно. Размножение хвойных растений – процесс кропотливый и очень увлекательный. Чаще всего прибегают к черенкованию, не менее популярно выращивание из семян или способом прививки.

Хвойные – древняя и разнообразная группа растений, способных размножаться с большой эффективностью. У хвойных нет цветков и соцветий, нет пестиков и тычинок, их половые органы носят название стробилы. Мужские стробилы несут пыльцу и называются микростробилы, женские формируют после опыления плоды и называются мегастробилы. Конечно, привычнее было бы говорить о пыльцевых колосках и шишках и называть это цветением, но, с ботанической точки зрения, это ошибка, так как подобные образования есть не у всех хвойных. И все же для простоты изложения мы иногда будем использовать термин «цветение», пряча его в кавычки.

На этой странице вы узнаете, как размножаются хвойные растения, и как их вырастить из семян, а также другими способами.

Как размножаются хвойные растения?

Что касается «половой ориентации» хвойных, то есть среди них как двудомные растения, так и однодомные, у которых и женские и мужские «цветки» формируются на одном растении. Мужские «цветки» (микростробилы) у большинства хвойных мелкие и иногда собраны в «соцветия». Женские почти всегда собраны в «соцветия».



Опыляются хвойные ветром и именно поэтому обладают очень легкой пыльцой, разносимой на большие расстояния.

Чаще всего оплодотворение происходит между экземплярами одного вида. Гибриды как результат опыления разных форм возникают очень редко. Между представителями различных семейств оплодотворение невозможно, между различными родами в одном семействе возможно, но в природе не обнаружено, между разными видами одного рода происходит, но очень редко из-за естественной изолированности популяций.

Семена собраны либо в соплодия-шишки, либо спрятаны в плодах, похожих на ягоды или орехи. Размер и форма семян хвойных разных семейств, родов и видов существенно различаются, но чаще всего они напоминают орешки. Кожура семени всегда кожистая или деревянистая. Семена некоторых видов имеют крылышки, что позволяет им распространяться при помощи ветра, иные имеют сочные покровы и разносятся животными, в основном птицами. Так размножаются хвойные в естественных условиях.

Для размножения хвойных в садовой культуре чрезвычайно важно использовать способы, позволяющие полностью повторять признаки материнских форм. Проблема заключается в том, что лишь природные, «дикие» виды способны идентично воспроизводиться семенами, а их сортовые формы при семенном размножении дают существенные «расщепления». При вегетативном размножении хвойников характерные признаки пород сохраняются, хотя при этом и не всегда повторяется типичная форма кроны.

Мы постараемся помочь вам в выборе наиболее простых и эффективных способов размножения хвойных и подсказать путь, наиболее рациональный для условий именно вашего сада.

Для начала ознакомьтесь с тем, как размножать хвойные растения семенами.

Как вырастить хвойные деревья из семян: скарификация

Семенной способ размножения хвойных может гарантировать идентичность только природных разновидностей, культурные же формы в большинстве своем признаков сорта не повторяют.

Семена хвойных содержат большое количество масел и быстро теряют всхожесть. Семена с плотными, не нарушенными покровами, могут сохраняться в тепле до 2-4 лет, а в герметичной таре при температурах близких к 0? С более 15 лет. Значительные колебания температуры и влажности в период хранения приводят к сокращению этого срока. Семена с плохо сформированными или поврежденными покровами к хранению не приспособлены и требуют немедленного проращивания.

Для выращивания хвойных из семян необходимо освоить основные агротехнические приемы, разработанные для более эффективного их проращивания у скарификация, стратификация и снегование.

Скарификация означает нарушение плотных и непроницаемых покровов семени, препятствующих его набуханию и прорастанию. В природных условиях сей процесс осуществляется за счет работы почвенных микроорганизмов и обработки семян ферментами при переваривании пищи животными.

















Для подавляющего большинства семян хвойных растений скарификация не обязательна, но более дружное прорастание эта процедура обеспечивает всегда. Единственными «северными» хвойными, для которых скарификация семян необходима, являются можжевельники и тиссы. Плоды отмывают от сочных покровов, просушивают, а затем помещают на 30 минут в концентрированную серную кислоту. После такой «жестокой» операции семена осторожно промывают в проточной воде, высевают или стратифицируют. Более простым, но менее эффективным способом скарификации плотных покровов является протряхивание семян в банке, выложенной изнутри грубой наждачной бумагой. Нарушение покровов семян проводят непосредственно перед посевом - к хранению такие семена непригодны.

Стратификация семян перед выращиванием хвойных культур

Стратификация – это способ, применяемый для семян с задержкой развития зародыша, для прорастания которых требуется длительный (порой до 2 лет) период времени с ровной температурой и влажностью. Семенам многих хвойных стратификация жизненно необходима.

Стратификация бывает холодной, теплой или комбинированной, и выбор зависит исключительно от происхождения растений. Семена южных видов нуждаются в теплой стратификации, северных - в холодной. Семена растений умеренного климата, созревающие в середине лета, требуют комбинированной стратификации: сначала теплой, а затем холодной. Температура, при которой проходит процесс, - единственное принципиальное различие методик.





Условия для эффективного прохождения стратификации - ровные температуры, поглощение влаги семенами, хорошая аэрация субстрата и длительность процесса (обычно от 1 до 6 месяцев). Только при соблюдении этих условий в семени происходят изменения, подготавливающие прорастание.

Термин стратификация буквально означает «прослаивание», и основной методикой этого приема действительно является поочередное прослаивание проращиваемых семян мхом сфагнумом, опилками или чистым крупным песком. Хорош этот прием только для крупных (промышленных) партий семян.

Для стратификации небольших партий семян в домашних условиях рекомендована следующая методика:

• Семена при необходимости скарифицируют.
• Затем перемешивают с влажным субстратом в соотношении, не менее чем 1:3. Лучший субстрат - это чистый крупный песок или смесь песка с верховым торфом или перетертым мхом сфагнумом. Вполне возможна стратификация и в чистых хвойных опилках.
• Семена укладывают в коробки, ящики или полиэтиленовые пакеты.
• Мелкие партии семян целесообразно высевать непосредственно в горшки и стратифицировать в них до прорастания. Земляная смесь для посева должна быть чистой, легкой и состоять из перепревшей листовой земли, торфа и крупного просеянного песка в соотношении 3:1:1.
• Завязанные мешки, закрытые ящики или горшки с посевами убирают в темное помещение с температурой, соответствующей типу стратификации. При теплой стратификации это + 15-22 ?С, при холодной - от 0 до 10 С в зависимости от вида растения (в этом случае посевы ставят в холодильник или подвал).
• В течение всего периода вплоть до прорастания семена необходимо время от времени просматривать, перемешивать, а при длительной стратификации менять субстрат и промывать семена.

Очень внимательно нужно относиться к поддержанию умеренной влажности субстрата: подсушивание приостанавливает процесс «дозревания» зародыша и может вызвать «вторичный покой», из которого вывести семена трудно. Излишнее увлажнение субстрата опасно еще более, т. к. приводит к загниванию семян.

• После окончания стратификации семена извлекают из субстрата и высевают в соответствии с требованиями вида либо в горшки и ящики в закрытом грунте, либо непосредственно на уличные гряды. Посевы, стратифицированные в горшках, выставляют на свет. Семена большинства видов хвойных способны прорасти даже в темноте - такие всходы приучают к свету постепенно.

Некоторые садоводы перед тем как размножать хвойники, прибегают к методу снегования. Это не всегда эффективный, но очень простой способ, разработанный для проращивания семян, не требующих ни длительного холодного, ни теплого периода доразвития зародыша: лиственницы, ели, сосны, пихты, тсуги, псевдотсуги, туи и т. п. Суть его в том, что семена высевают в деревянные ящики и выставляют на зиму под снег. Весной посевы переносят в умеренно теплые парники или вкапывают в грунт вплоть до прорастания.

Выращивание рассады хвойных растений

Рассаду можно выращивать как в закрытом, так и в открытом грунте. При обоих вариантах есть как свои плюсы, так и минусы. При содержании сеянцев в горшках, плошках или ящиках сложно поддерживать баланс влажности почвы, на грядах сеянцы невозможно изолировать от климатических неурядиц.

В течение первого года рассада развивается довольно медленно, так как наращивает корневую систему, со второго года активно трогается в рост. Молодые растеньица легко переносят пересадку и не боятся подрезки корней, более того, рассаживание плотных посадок крайне необходимо, это гарантирует правильное формирование кроны и обеспечивает создание компактного корневого кома. Пересадка возможна в течение всего летнего сезона, но не желательна в жаркую сухую погоду и в период активного роста.





Для интенсивного развития сеянцев большинства видов хвойных требуется рыхлая суглинистая или питательная супесчаная почва. Можно вносить дополнительное питание, но только во время нарастания побегов (активного роста). Чрезвычайно опасны подкормки свежей животной органикой, приводящей к ожогам корней, а нередко и к гибели растений. Наиболее приемлемым органическим удобрением является полностью перебродившая осветленная навозная жижа. Но разумнее подкармливать растворами общеминеральных удобрений слабой концентрации. По опыту автора рассада хвойных вовсе не требует дополнительных подкормок и вполне довольствуется подсыпкой свежей плодородной земли.

Вегетативное размножение хвойных растений

Вегетативное размножение растений – это укоренение отделенных от него побегов. Большинство способов вегетативного размножения хвойных гарантирует повторение характерных видовых или сортовых признаков. При размножении растений с вертикальной кроной сохранение этого признака возможно лишь в случае выбора прямо растущих, но не склоненных побегов. Та же проблема возникает и при размножении прививками - «правильные» экземпляры образуются исключительно у ампельных, кустовых и шаровидных сортов, а у вертикально растущих крона развивается неравномерно.

К вегетативному размножению каждого отдельного вида, а порой и сорта хвойных растений подходят индивидуально, следуя, однако, общим, издавна разработанным приемам.



Размножение хвойных деревьев способом деления

Размножение хвойных деревьев способом деления используется редко, но вполне уместен для частных садов и мелких хозяйств. Годится он лишь для многоствольных, как правило, сортовых плотнокустовых форм, особенно для представителей семейств кипарисовых и тиссовых.

Разделяют кусты хвойных в прохладную влажную погоду и в те же сроки, в которые рекомендуется пересадка данного вида. Естественно, что молодые растения переносят деление менее болезненно, чем старые.

Наиболее эффективно деление после предварительного заглубления или окучивания нижних ветвей, т. е. укоренения вертикальных отводков.







Как размножать хвойные растения черенками



Наверное, многим садоводам приходило в голову идея размножения хвойных растений. Это вполне реально! Черенкование хвойных можно проводить как в начале лета в грунте, так и зимой в домашних условиях.

Размножать хвойные растения черенками лучше всего удается кипарисовик, тую, можжевельник и тисс (лиственницу проще семенами размножать, а ель вообще слабо поддается черенкованию). В качестве черенков выступают зеленые побеги с одревесневшей нижней частью. Берите побеги с молодых густых и ровных растений, чтобы в результате не получить кривое и слабое. Если на участке «молодежи» нет, то у взрослого хвойного растения выбирайте черенки из верхней части кроны. С боковых ветвей не стоит брать побеги, так как потом растение может изгибаться, не иметь красивой пирамидальной формы и набирание густоты будет неравномерное. Если по случайности у вас отломалась ветка хвойного растения, не спешите ее выбрасывать, нарвите с нее черенки с пяточкой и укорените.

Черенкование хвойных в грунте

От ветви хвойного растения отрываем черенок с пяткой, т.е. с кусочком древесины. Срежьте секатором хвойные иголочки с нижней трети черенка (если они там есть) и опустите ее в стимулятор корнеобразования. Песок продезинфицируйте крепким (темно-розовым) раствором марганцовки и насыпьте его в контейнер. Колышком под углом 45° сделайте лунки глубиной 3 см. Посадите черенки хвойных для укоренения на расстоянии 5 см. У основания черенков прижмите песок, заполнив пустоты. Накройте посадки прозрачным пакетом или банкой. Поставьте в затененное место и регулярно проветривайте и поливайте.

Осенью контейнер прикопайте в парнике. Если весной контейнер будет освещаться солнцем, то его нужно будет притенить. В конце весны черенки пересаживают на доращивание, предварительно проверив наличие корней (достать аккуратно черенок из песка).

Черенкование хвойных в домашних условиях



Для зимнего размножения подходят черенки туи, кипарисовика и можжевельника. С боковых веток хвойного растения отрываете черенок с пяткой. Имеющиеся хвойные иголочки в нижней части черенка срезаете. Если пятка слишком получилась длинной, то ее тоже лучше подрезать (длина ее не должна быть больше 1 см). Собираете черенки в «букет», обвязываете, чтобы не рассыпались и замачиваете на 12 часов в растворе Эпина (1-2 капли на 100 мл воды).

Пока черенки получают заряд энергии, вам нужно замочить сухой мох-сфагнум в воде, так чтобы он был хорошо ею пропитан. Далее в аптеке покупаете одноразовую клеенку-пеленку, ее еще называют памперсной, и делаете из нее ленту впитывающей частью наружу. Мокрый сфагнум, будущий субстрат, немного отжимаете и раскладываете вдоль ленты.

По истечении 12 часов черенки вытаскиваем из раствора Эпина и основание каждого окунаем в стимулятор корнеобразования Корневин. Раскладываете обработанные черенки по сфагнуму, складываете край пеленки вдвое и, прижимая ножки черенков к сфагнуму, накрываете. Скатываете в плотный рулон, обвязываете резинкой, помещаете в прозрачный полиэтиленовый пакет, завязываете верхушку пакета и убираете в светлое и прохладное место, можно подвесить на ручку окна.

Весной, когда начинаются массовые посадки (май), укорененные черенки хвойных высаживают на доращивание в полутенистом месте. Через 1-2 года молодые хвойные растения можно пересадить на постоянное место обитания и сразу подумать о будущей форме хвойного растения.

Размножение голубой ели черенками – секреты простого выращивания

Голубая ель – полезная информация для любителей

Природный ареал произрастания голубых елей – Северная Америка. На сегодняшний день этот вид декоративных растений набирает все большую популярность и активно выращивается садоводами во всем мире. Помимо привлекательности, голубая ель неприхотлива в уходе и имеет высокую устойчивость к зимним морозам, что дает возможность выращивать ее даже в самых суровых условиях. На фоне остальных хвойных пород она выделяется необычным голубым оттенком. Хвоя имеет коническую форму и на ветках присутствует большое количество шишек.



Голубая ель на участке

В естественных условиях голубая ель очень долго растет, и ее возраст может достигать 600-800 лет. А вот в домашнем саду такая ель проживет не более 100 лет. Если говорить о высоте дерева, она разнится в зависимости от вида. Есть довольно мощные деревья высотой 25-30 м и более, средние деревья до 4 м в высоту и низкорослые карликовые виды, стелющиеся по земле. На данный момент селекционерами выведено около 70 видов этого хвойного растения. Однако все же наибольшей популярностью пользуется последний вариант голубой ели, ширина кроны которой может достигать 2 м, а высота не превышает и 0,5 м. Причем такие кустарники являются более устойчивыми к морозу, чем их большие собратья, выдерживая до -35 ?С.

Заготовка черенков – время сбора и размеры посадочного материала

Оптимальным временем сбора черенков голубой ели для размножения считается начало мая. Именно в этот период дерево окончательно просыпается после зимней спячки, насыщаясь питательными веществами и соком. Желательно срывать веточки с молодых елей возрастом до 10 лет. Это повышает вероятность приживаемости черенков. Выбирая ветки, обращайте внимание на их размер. Они не должны быть короче 7-12 см и должны иметь «пяточку», утолщение старой древесины у основания. Благодаря наличию «пяточки» хвойная смола не будет закупоривать клетки молодого саженца и ограничивать поступление нужного количества влаги. Чтобы не повредить ее, лучше срывать веточку руками, а не срезать ее ножом.



Черенок голубой ели

Заготавливать посадочный материал желательно утром или в пасмурный день. Ветки сразу положите в полиэтиленовый пакет, чтобы они не подсохли, и в тот же день пересадите в грунт. Ускорить процесс выращивания саженца и его приживаемость поможет стимулятор корнеобразования, в котором черенки оставляем на 2 часа. Это позволит получить развитую корневую систему при соблюдении всех последующих правил по уходу уже через 1,5 месяца. А вот без применения стимулятора данный процесс может затянуться до 3 месяцев и более.

Проращивание в холодильнике и метод самокрутки – различия процессов

Если вы не успели заранее приготовить грунт для посадки и уже сорвали веточки голубой ели, то вам подойдет проращивание в холодильнике. Для этого черенки отправляем в воду на час, а затем высаживаем во влажный песок. В полиэтиленовый пакет насыпаем нужное количество песка и прикапываем в него веточки на глубину 2 см, завязываем пакет и отправляем его в холодильник на 14 дней. Выдерживаем саженцы при температуре +3 ?С. По истечению данного времени пересаживаем черенки в теплицу или парник. Примерно через 2 месяца появятся корни. Однако для того, чтобы этот метод сработал, не обрабатывайте веточки стимуляторами. Это может плохо повлиять на их приживаемость.



Черенки ели для проращивания

Необычным и весьма удобным способом размножения ели считается высадка в самокрутке. Этот метод отлично экономит место и особенно подходит для тех садоводов, у кого нет больших подоконников для выращивания. Лучше всего использовать его для зимнего черенкования. Самокрутка представляет собой длинную ленту, сложенную в несколько слоев. Первый слой – хлопчатобумажное полотенце или любая мягкая подложка из-под ламината и подобных материалов. Главное, чтобы материал был теплоизолирующим. Длина такого материала может быть неограниченной, а ширина – 10-15 см.

Второй слой – поглощающая бумага или салфетка, для черенков идеально подойдет мох. Начинаем процесс с подготовки веточек. Удаляем у основания иголки и окунаем каждый конец в порошок Корневина. Далее раскатайте хлопчатобумажное полотенце или другой материал, уложите на него сверху слой мха, хорошенько увлажните его и положите на него оголенную часть веточек. Все скрутите рулоном и стяните резинкой. Поставьте конструкцию вертикально в пакет, завяжите его и повесьте на окно, где тепло, но не так солнечно. По мере высыхания верхнего слоя самокрутки смачиваем его водой. Уже весной черенки пустят корни, и их можно будет высадить в парник.

Черенкование на подоконнике с последующей пересадкой в грунт

Чтобы черенки успели хорошо укорениться, не спешите сразу высаживать их в открытый грунт. Лучше оставьте их на подоконнике, посадив в специальный субстрат. Подготовьте удобную емкость, например самодельный контейнер из пластиковой бутылки или горшочек. На дно уложите дренаж, мелкую гальку или камешки высотой 4-5 см. Далее насыпьте питательную почву, желательно для хвойных пород, однако если такой нет, лучше воспользоваться универсальной землей. Финальный верхний слой – песок. Его высота – около 5 см. Перед высадкой саженца в субстрат обработайте основания черенка в стимуляторе роста или слабом растворе перманганата калия. Далее углубляем его на 3-5 см под углом 30 градусов и увлажняем водой грунт.



Проращивание черенков хвойных дома

По мере высыхания верхнего слоя выполняем полив, однако делаем все умеренно, без переувлажнения. В этом процессе важен даже не столько полив грунта, а опрыскивание самих черенков водой из пульверизатора, которое должно быть регулярным. Также не ставьте емкость с черенками на солнечный подоконник. Оптимальным для них будет полутень. Высаживать черенки рекомендуется через год после начала черенкования, однако многие делают это намного раньше. Лучшим временем для пересадки черенков на постоянное место произрастания станет поздняя осень или зима. Именно в этот период создается наименьшая вероятность развития у голубой ели корневой гнили.

В зависимости от цветовой гаммы вашей ели, подбираем наиболее благоприятное место для посадки. Чем она темнее, тем комфортнее ей будет расти в тени.

Схему посадки выбираем, ориентируясь на тип ландшафтного дизайна. В подготовленную яму вносим компост, минеральные удобрения, а также укладываем на дно дренаж из битого кирпича. При высадке саженца в грунт корневую шейку оставляем на уровне земли, не сильно уплотняя почву вокруг ели. В засушливый период года еженедельный полив голубой ели должен составлять не менее 12 л. При этом воду предварительно прогреваем на солнце, особенно в пасмурные дни. В противном случае резкий контраст между теплым грунтом и холодной водой может отрицательно повлиять на корневую систему молодых саженцев.

Размножение голубой ели в парнике – поддерживаем температуру и влажность

Если вы все же решились высадить черенки в парнике, то необходимо позаботиться о соблюдении всех условий. В первую очередь это касается температурного режима, который должен составлять не менее 13 ?С для воздуха и 10 ?С для почвы. Идеальными показателями в парнике считается отметка для воздуха 18-24 ?С, а для почвы – 21-27 ?С. Поэтому лучше всего приобрести обогрев почвы. Чтобы корневая система не загнивала, на дне ямки для высадки черенков делаем дренаж из щебенки или мелкой гальки (5 см), присыпаем его легкой питательной землей (около 10 см) и песком (5-7 см). При этом выдерживаем расстояние между черенками и пленкой парника в 20 см. Как и в случае с высадкой в контейнер, углубляем веточки голубой ели в грунт на 3-5 см под углом 30 градусов.



Выращивание голубой ели в парнике

Второй немаловажный показатель в парнике – влажность воздуха. Ее проверяем по пленке парника. Следим, чтобы на ней не образовывалось слишком крупных капель влаги, лишь легкие вкрапления. Для этого выполняем ежедневные проветривания. А чтобы ограничить черенки в первые месяцы от агрессивного солнца, набрасываем сверху парника мешковину или спанбонд. Также следите, чтобы грунт не был сухим. Умеренно его поливайте. Периодически вспушивайте землю. Однако делайте это аккуратно, не навредите черенкам и нежным корням.

На протяжении всего периода черенкования обращайте внимание на внешний вид молодых саженцев. Если их хвойные иголки покраснели, это может свидетельствовать о заражении грибковыми инфекциями, а если они осыпаются – об избытке влаги. В этом случае можно попытаться спасти черенки противогрибковыми препаратами, однако риск выздоровления минимален. При достижении положительного результата спустя 2 месяца интенсивного ухода черенки должны пустить корни. Пересаживаем саженцы в открытый грунт. Однако делаем это максимально осторожно, так как они достаточно легко обламываются.