Топор из пилы. В копилку домашнего мастера – подборка универсальных инструментов, которые способны заменить молоток, гаечный ключ и пилу

Привет всем! Этим летом я с несколькими друзьями ходил в 5-недельный поход в Альпы. Проведенное время оставило массу положительных впечатлений. Но во время этого путешествия я обнаружил, что забыл один очень важный инструмент – топор. После долгого дня, проведенного в горах, приятно посидеть у костра и попить пиво. Но чтобы развести огонь без топора нам пришлось потратить уйму времени в поисках мелких веток, которые можно ломать вручную.

Поэтому, как только я приехал домой, у меня появилась идея сделать туристический топорик, в котором, как в ноже, спрятана пила и есть открывалка для пива.

В этом мастер-классе я расскажу, как можно самому сделать такой топор.

Дизайн топора

Дизайн этого топора состоит из трех частей.

Лезвие топора

Форма лезвия была позаимствована у томагавка – топора, которым пользовались коренные американцы и европейские колонисты. Но вы можете изменить его форму, добавив несколько шипов или молоток на обухе. Лезвие топора будет приклеено к рукояти и скреплено заклепками.

Открывалка

Сначала в качестве открывалки я хотел в лезвии проделать подходящее отверстие. В результате пробного сверления было обнаружено, что обычной дрелью нереально сделать отверстие, поэтому я изменил вид открывалки. На изображении можно увидеть оба варианта. Новый тип будет выполнен в виде крючка специальной формы.

Пила

Я хотел, чтобы топор был с пилой, и подумал, что было бы неплохо, если она будет прятаться, как в складном ноже. Из рукояти и ее можно разложить с помощью выемки для пальцев. Пила будет прятаться между двумя накладками. Форма металлической части рукояти будет позволять пиле фиксироваться и в открытом, и в сложенном положениях.

После того, как дизайн был выбран, я примерил его к лезвию дисковой пилы, чтобы размеры подходили.

Материалы и инструменты

Этот топор изготовлен из бывшей в употреблении дисковой пилы и твердой породы дерева, которые у меня были. Пришлось приобрести лишь полотно складной пилы. Оно уже было закалено, поэтому не нуждалось в термической обработке.

Материалы:

• Старое лезвие дисковой пилы.
• Брус дерева твердой породы (примерно 50 х 40 х 300 мм).
• Эпоксидная смола.
• Крупные гвозди для использования в качестве заклепок.
• Полотно для складной пилы (я использовал 200 мм).
• Болт, гайка и шайба.

Инструменты:

• Угловая шлифовальная машина (не забудьте про средства защиты!).
• Рашпиль.
• Напильник.
• Наждачная бумага.
• Дрель.

Делаем искры!

Я перенес очертания топора и металлической части рукояти на дисковую пилу и вырезал их с помощью угловой шлифмашины с тонким отрезным кругом. Затем при помощи шлифовального круга, угловой шлифовальной машины и напильников я завершил формирование элементов. Окончательную форму металлической части рукояти можно придать позже.

Изготовление рукояти

Можно приклеить шаблон к деревянной заготовке и вырезать две накладки. Я воспользовался своим фрезерным станком с ЧПУ.

Сверление закаленной стали

У меня не оказалось сверла по металлу из твердосплавных материалов, поэтому я не был уверен, как пойдет процесс работы с закаленным топором. Мне попалось видео, где было рассказано, что для сверления закаленного металла можно использовать заточенное сверло по бетону. Так я и поступил, и все довольно хорошо вышло.

Добавление открывалки

Наверное, это самая незаменимая деталь топора! Когда бы я не пошел в поход, обычно вечером у костра мы с друзьями пропускаем пару бутылок пива. Открывать их при помощи камней и веток деревьев очень неудобно. Поэтому я подумал, что эта деталь будет весьма кстати. Я перенес очертание обычной открывалки на лезвие топора и врезал по нему углубление. Работает прекрасно:)

Сверление рукояти

Далее я просверлил отверстия в рукояти и проверил, все ли подходит. Металлическая часть рукояти должна выполнять функцию пружины, которая будет фиксировать полотно пилы. Если она слишком упругая, ее можно сделать тоньше. Сначала я воспользовался металлической частью рукояти, как шаблоном для проделывания отверстий. Затем скрепил две накладки при помощи струбцин и дальше высверлил сквозное отверстие. Таким образом все соответствующие отверстия были в одну линию.

Чтобы без склеивания соединить части топора я воспользовался болтами. Так можно проверить, подходят ли все детали топора, и правильно ли складывается пила.

Заточка лезвия

После того, как был выведен контур спуска лезвия, я использовал угловую шлифмашину с шлифовальным диском для грубой обработки. Потом для более тонкой работы в ход пошли напильник и шлифовальный станок (используйте воду для охлаждения лезвия). Окончательная заточка была сделана при помощи точильного круга заточного станка.

Я не эксперт в затачивании лезвия топора, поэтому это вы можете сделать другим способом.

Топор, в основном, будет использоваться для разделения дерева на более мелкие части, поэтому я провел небольшое испытание его функциональности.

Склеивание и клепание

Как уже неоднократно упоминалось, жизнь не стоит на месте.

Вот и в какой-то мере утратил свою актуальность. Старые пилы ушли на покой, а новые - еще только ждут, чтобы показать, на что годятся.

И снова в единственный выходной, порешав домашние проблемы, на пару часов вышел в дальний лес, имея в рюкзаке новый набор подопытных инструментов.

Первоначально к участию в состязаниях планировалось четыре пилы :

1. Складная ножовка Bahco Laplander . Вес 191г., длина 40см (сложенной - 23см). Ручка – пластик с легким эффектом «обрезиненности». Очень компактна и удобна для ношения на поясе либо в кармане куртки. Удобна для работы одной рукой. Складывается как нож, то есть поворотом полотна в прорезь рукоятки. Хорошо и агрессивно пилит. Недостаток один и он следует из ее компактности: короткая.

2. Складная ножовка Fiskars SW75 . Вес 249г., длина 55,5см (сложенной - 30,5см). Ручка – твердый пластик. Складывается путем вдвигания в рукоять. Отлично пилит при соблюдении простого правила: одна рука прижимает ножовку сверху, вторая тянет на себя. При обратном ходе вперед ножовка только перемещается, пилить нельзя. Недостатков до этого теста не видел вообще.

3. Ножовка по дереву Matrix BLACK SERIES PROFESSIONAL 23578 . Вес 587г, длина общая 55см. Длина рабочей части - 45см, но по факту при распилке бревна может использоваться только участок от конца ножовки до ручки - 40см. Ручка интересно сделана: фанерная, а на ней пластиковый "получехол". Зачем так - для меня загадка. Ножовка куплена как штатная в автомобиль.

4. Лучковая пила Fiskars 124810 . Вес 662г, длина общая 70см, длина рабочей части 53см. Ручка пластиковая, а поверх еще стальной зажим, фиксирующий натяжение полотна пилы. В процессе работы важное значение имело также расстояние от полотна пилы до рамы - от 12см на конце пилы до 18см у рукоятки.

Кроме четырех пил, в лес был взят свежезаточенный топор, который также штатно ездит в багажнике автомобиля. Общим весом в 1905г и длиной 53см, советского времени, заслуженный деревенский ветеран с кустарно заваренной трещиной в проушине.

Как следует из названия, моделируется заготовление бревен для полноценной нодьи. Соответственно выбрано дерево: относительно недавно сваленная (не мной) сосна, застрявшая между деревьями и не касающаяся земли. Сухое и прочное дерево диаметром в месте первого распила 26 см (полторы пяди - в самый раз для нодьи, которая будет гореть, по опыту, часов семь минимум). Следующие распилы делаются со смещением к комлю, так что толщина незначительно увеличивается.

Температура воздуха - около нуля.

Считается время, затраченное на перепиливание деревяшки до конца.

Вот участники соревнований на подопытном бревне.

Итак. Для начала на бревне был сделан первый распил, чтобы отделить «нерабочую» часть до верхушки. Надо сказать, что опыта работы лучкоаой пилой я до настоящего времени просто не имел - не довелось как-то. Соответственно, наслышанный о высоких возможностях этого инструмента, первый распил сделал именно им.

Сразу выявились две особенности, и не сказать чтобы положительные .

Во-первых , из-за тонкого полотна распил уводит в сторону от перпендикулярной стволу линии, причем довольно заметно.
Во-вторых , толщина бревна (и, соответственно, недостаток места между полотном и рамой пилы) заставляет пилить дерево с двух сторон. Это увеличивает время работы. Также невозможно пилить толстое дерево под одним и тем же наиболее удобным для работы углом - чтобы максимально увеличить пропил, приходится работать пилой из неудобных положений.
Кроме того, кривой пропил при работе с другой стороны начинает пилу закусывать, причем весьма ощутимо.

Общее время составило 10мин 52сек . Честно, ожидал лучшего.

Следующим номером была ножовка Матрикс. Вот от нее, по правде, особых результатов не ожидал (по результатам теста планировалось как раз заменить возимую ножовку на лучковую пилу).

Ножовка бодро пошла в дерево, совсем не так, как мелкозубчатая ножовка Бахко на прошлом тесте.

Длина ножовки позволяла постоянно пилить под самым удобным для меня углом, а ручка - достаточно комфортно удерживать ее обеими руками. Широкое полотно не позволяло отклониться от оптимальной линии разреза.
В результате ствол был перепилен быстро и ровно.

Общее время - 5мин 25сек . В два раза меньше, чем у лучковой!

Таак. Результат был не просто неожиданным, а полностью противоположным ожидаемому.

Надо сказать, что после первого пропила подопытное дерево, заклиненное между березами, легло существенно пониже. Плюс, разумеется, условия второго распила были более удобными, поскольку верхушечная часть ствола была уже отделена. Соответственно, было принято решение повторить распил лучковой пилой и посмотреть, не будет ли результат лучше.

Не, начало работы было довольно бодрым (вообще, пилит она хорошо).

Но, для начала, пропил опять увело, и даже сильнее. При неизбежной работе с другой стороны - пилу здорово клинило.

А когда рама опять уперлась в ствол с обеих сторон - выяснилось, что низко лежащее дерево вообще невозможно этой пилой полностью распилить. Снизу не подлезешь, а работа справа и слева не дает возможности прорезать дерево до конца.

Чтобы не тянуть время (а сумерки уже были у порога), применил альтернативный метод: быстро вырезал из ветки того же дерева клинышек и топором забил его в незаконченный разрез.

В результате дерево было побеждено, хотя и не полностью пилой. Мораль: топор в лесу обязательно должен быть .

А ведь здоровый кусок остался непропиленным - думал, меньше.

Общее время со всеми этими заботами - 15мин 22сек . Промежуточный вывод: нафиг.

Надо сказать, что недостаточная длина рабочей части ножовки здесь тоже была весьма заметна. Но увода линии разреза за счет достаточной ширины полотна ножовки практически не было, поэтому довести дело до конца было возможно даже при низком расположении ствола. Последние сантиметры перепиливать пришлось, правда, в неудобной позиции - держа ножовку параллельно земле и очень близко к ней.

Зато какой аккуратный разрез получился.)

Общее время - 9мин 27 сек . Лучше, чем у лучковой.

А теперь - почему в заголовке не «четыре пилы», а «три с половиной». Изначально, как уже говорил, была у меня мысль попробовать в роли заготовителя бревен для нодьи и складную ножовку Бахко Лапландер . Но после опыта с гораздо более длинным Фискарсом понял: не надо.)

Соответственно, Лапландер в этом тесте участия не принял.

Выводы

1. Размер имеет значение.

Матрикс Блэк 450 - оказалась если не идеальной, то близкой к этому. Даже немного жаль такую удобную вещь хранить исключительно для автомобиля. Возможно, куплю домой вторую.

Фискарс складная - в общем подтвердила свой статус надежного и полезного спутника. Хотя, конечно, для такой задачи - коротковата. И это, замечу, модель SW75. О гораздо более короткой SW73 - даже говорить, с моей точки зрения, нечего.

Лапландер - просто мала. С ней нодью не сделаешь.

2. Глядя на размер, не забываем о конструкции пилы. Торчащая сверху рама лучковой пилы, по крайней мере, для меня - откровенно неудобно.

Если примерить пилу к торцу дерева, хорошо видно, насколько рама ограничивает глубину пропила

Тонкое полотно - честно, еще неудобнее, поскольку кривой пропил создает кучу дополнительных проблем.

Понимаю, что к этому можно приспособиться. Возможно, самодельная рама из лесных материалов будет пригоднее к работе (хотя имеются и сомнения). Но в любом случае заменять пилу в автомобиле на лучковую точно не буду, да и с собой в лес до выработки навыков и нормальной удобной конструкции рамы эту пилу не возьму, несмотря на малый вес и небольшой объем.

Дополнительным номером к программе теста шло испытание старого заслуженного топора, получившего свежую заточку. Для этого была взята верхушечная часть того же ствола диаметром 20см.

Надо сказать, что старый топор рубит довольно бодро, хотя, с моей точки зрения, топорище явно коротковато. Будет время - поставлю новое, не зря стволик вяза в прихожей сохнет

Общее время на перерубание 20см бревнышка - чуть больше 9 минут . В общем, как лучковой пилой 25см пилить. А Матриксом за это время можно сделать две трети работы по подготовке бревен для полноценной нодьи на всю ночь.

Кстати, маленький вопрос знатокам топоров. Интересное клеймо на нем - круг и по кругу надпись, похоже, «СДЕЛАНО В СССР». Ни эмблемы в круге, ни марки стали не видно. Смотрел похожую в Инете - не нашел. А сталь звонкая, даже несмотря на грубый сварной шов.

Смеркается. Раскисший снег ощутимо подтаял, да и выпало того снега - кошкины слезки. А до Нового года всего две недели - опять зима запаздывает.

Пора и домой.

Всем острых пил и доброй погоды!

Мнения об инструментах и их возможностях - мои и необязательно правильные.

Считается, что по своим параметрам любой многофункциональный инструмент хуже, чем инструмент, предназначенный для выполнения какой-то одной работы. Несмотря на это утверждение, изобретатель из США, Гленн Клекер, решил усовершенствовать всем известный топор и превратить его в мультитул. Причём, все новые функции топора не должны идти вразрез основному предназначению этого инструмента – рубке древесины.

По словам Гленна, он, будучи заядлым путешественником, не раз сталкивался с ситуацией, когда возникала необходимость нарубить веток для костра, открутить или закрутить гайку, открыть бутылку с металлической крышкой. Таскать для этого целый арсенал инструментов – не вариант: и тяжело, и неудобно, и места в рюкзаке лишнего нет.

Подумав, Гленн решил, что топор, при некоторых доработках, можно превратить в многофункциональный инструмент. Изобретатель решил для начала избавиться… от топорища.

Гленн думал так: «Зачем таскать с собой лишнюю деревяшку, если для топорища сгодится любая подходящая по толщине палка?». В итоге, нарисовав несколько эскизов, изобретатель разработал конструкцию универсального металлического полотна для топора.

Полотно можно насадить на топорище за пару минут.

Для этого полотно снабжено специальным винтовым зажимом и поворотными «лапками». Всё, что нужно путешественнику – это найти подходящую по длине палку, расклинить один из её концов, забить и затем зафиксировать полотно винтом.

За счёт расклинивающего эффекта и лапок, обхватывающих топорище, полотно надёжно фиксируется и не слетает во время работы. Тем, кто не хочет заниматься поисками подходящей палки, предлагается приобрести особо прочное деревянное топорище с уже готовой прорезью на конце.

Многофункциональность инструмента достигается за счёт специальных фигурных вырезов в полотне. Топором можно открывать бутылки, закручивать шестигранные гайки и болты, крутить винты, стругать дерево, забивать гвозди. Также в полотне топора предусмотрено посадочное отверстие для держателя бит, а на обухе нанесена насечка с цифрами, которая может быть использована как линейка.

Всего изобретатель разработал четыре вида полотна. Они отличаются друг от друга функциональностью и способом фиксации полотна на топорище. У самой дешёвой модели полотно, не имеющее специального винтового крепления, приматывается к топорищу тонким нейлоновым тросом - паракордом. У самой дорогой модели лезвие топора затачивается лазером и изготавливается из титана. Для переноски топора в полотне предусмотрено отверстие для темляка.

Ещё одним универсалом является мультитул, объединивший в себе сразу три инструмента: топор, молоток и пилу.

По сути инструмент представляет собой обычный топор, в топорище которого сделан пенал для хранения пильного полотна длиной около 40 см.

В случае, если нужно распилить дерево, на лезвие топора надевается защитный пластиковый чехол, имеющий винт для крепления пильного полотна. Благодаря кулачковому зажиму, полотно растягивается между топорищем и лезвием и приводится в рабочее положение. Топор превращается в пилу.

Рукоятка и чехол топора сделаны из высокопрочного пластика, а все металлические части - из нержавеющей стали.

Этот топорик сочетает в себе три функции, это само собой сам топор, а еще тут есть маленькая острая ножовка, а также открывалка для пива. Автор называет это приспособление топором выживальщика, хотя это скорее просто небольшой помощник в туризме.

Изготавливался топорик для альпинизма и в целом отдыха на природе, с употреблением пива, поэтому тут предусмотрена открывалка. Что касается ножовки, то ей удобно пилить умеренно толстые ветви, а потом колоть топориком на щепки для растопки. Делается топор легко, в качестве материала используем пильный диск.

Материалы и инструменты для самоделки , которые использовал

Список материалов:
- пильный диск;
- древесина для изготовления ручки;
- гвозди для изготовления штифтов;
- эпоксидный клей;
- шайба, гайка и болт;
- лезвие ножовки Sawzall (автор использовал на 200 мм).

Список инструментов:
- маркер;
- линейка;
-
- ;
- хороший набор напильников;
- наждачная бумага;
- крайне желательно иметь тиски или струбцины.

Процесс изготовления топорика:

Шаг первый. Придумываем и вырезаем основной профиль
Первым делом вам нужно будет придумать форму вашего топорика. Всегда помните о том, что главные рубящие характеристики топора зависят от его веса. Чес больше будет металла, тем тяжелее будет топор, и тем лучше он будет рубить. Определитесь также с формой лезвия, тут уже все зависит от того, в каких целях вы будете использовать топорик. Рисуем профиль топора на отрезном диске. Или же можно сперва это сделать на бумаге, а потом вырезать и перенести на металл, это более профессиональное решение.

Помимо этого вам понадобится еще одна деталь, которую нужно вырезать. Но она будет нужна в том случае, если вы будете устанавливать в свой топорик полотно пилы. Через всю длину ручки должна проходить узкая стальная пластина, в итоге в ручке образуется паз, в котором будет прятаться ножовка. Само собой форма этой стальной пластины должна быть такой, чтобы ножовочное полотно заходило на свое место беспрепятственно. Поскольку ручка у автора довольно длиная, вырезать эти две детали цельными не получится, вырезаем отдельно топор и длинную пластину, идущую через рукоятку.

Что касается инструмента, то вырезать все это дело можно с помощью болгарки. Старайтесь не перегревать заготовку для топора, так как при этом происходит отпуск металла и он становится мягким. Впрочем, эту проблему решает повторная закалка. Эту работу можно выполнить и ножовкой по металлу, правда, в этом случае металл обычно отпускают путем нагрева, после этого его легко резать. Дошлифуйте оставшиеся фрагменты на точиле или той же болгаркой.

Шаг второй. Изготавливаем ручку
Этот шаг будет довольно простым, если у вас есть ЧПУ. Но это удовольствие дорогое и мало у кого есть такое приспособление. Но вся эта работа вполне просто выполняется вручную. Рисуем на дереве профиль ручки и потихоньку вырезаем. Хорошо иметь электролобзик, если нет, не страшно, все можно сделать и ручными инструментами. Вам понадобится изготовить две половинки. Учитывайте то, чтобы ручка не была слишком толстой. Заготовки потом хорошенько отшлифуйте, чтобы они были гладкими и одинаковыми.

Шаг третий. Сверлим отверстия в металле
Металл пильных дисков закален, он делается из высокоуглеродистой стали. Просто так его просверлить обычным сверлом у вас не получится. Для этих целей будет нужно специальное сверло с твердосплавным наконечником. Обычно это реально сделать тем сверлом, которым сверлят бетон.
Есть еще вариант, вы всегда можете нагреть металл до красна, а потом дать ему остыть на открытом воздухе. В итоге он будет без проблем сверлиться обычным сверлом. Еще не забудьте просверлить два отверстия в длинной металлической пластине, которая проходит по всей длине ручки. Впрочем, этот металл вы можете без проблем отпустить, тут закалка не потребуется.

Шаг четвертый. Открывалка для пива
Так уж вышло, что наш автор любитель накатить пивка у костра с друзьями. Конечно, открыть бутылку можно и о сучок, но гораздо удобнее это сделать подготовленным инструментом, в нашем случае это топор. Открывалку сделать не сложно, просто вырежьте болгаркой зубчик, который будет надежно цепляться за крышку. По словам автора, работает отлично.

Шаг пятый. Пробная сборка
Первым делом вам предстоит разобраться с фиксирующим механизмом ножовочного полотна. Та тонкая металлическая пластина, которая проходит через всю ручку, работает в качестве пружины и фиксатора. Сперва автор собирает все на болтах и проверяет, все ли хорошо работает. Для этого сверлим отверстия в нужных местах, где именно, смотрите на фото. Если что-то не так, еще пока не поздно все подогнать. Попробуйте вытащить полотно и что-то порезать, оно должно быть зафиксировано надежно.

Шаг шестой. Точим топор
Настает самый ответственный момент изготовлении топора – это его заточка. Так как топорик изготавливается без последующей закалки, нам важно его правильно наточить. При заточке лезвие будет греться, а это значит, что может произойти отпуск металла, если температура станет слишком высокой. После отпуска металл будет мягким, и топор будет быстро терять заточку. Перед заточкой запаситесь миской с водой и постоянно охлаждайте в ней лезвие. Точит автор аккуратно при помощи болгарки и шлифовального диска. Так создается скос, а также происходит грубая заточка.

Для более тонкой заточки берем напильники, а также наждачную бумагу. При желании с помощью наждачной бумаги топорик можно наточить до состояния лезвия. Но так как рубить мы им будем дрова, то сильно острым он нам и не нужен, к тому же, это небезопасно.

Шаг седьмой. Склеиваем топорик
В качестве клея используем эпоксидку. Удобно будет использовать двойной шприц, который одновременно наносит смолу и отвердитель. Клей нужно наносить осторожно, так как внутри ручки есть движущиеся части. Перед смешиванием смолы с затвердителем, подготовьте штифты. В качестве штифтов автор использовал обычные гвозди. Режем их до нужной длины, чтобы они немножко выступали с ручки с обеих сторон.

Клей наносим в той части, где крепится топорик, а также склеиваем верхнюю половинку стальной пластины. Нижнюю часть склеивать не нужно, она работает как пружина. Стягиваем все это дело струбцинами и оставляем на 24 часа, именно столько зачастую сохнет эпоксидный клей.

Шаг восьмой. Формируем ручку
Когда клей полностью засохнет, возьмите напильник и хорошенько обработайте поверхность ручки, уберите лишнее. После грубой обработки берем крупную наждачную бумагу и продолжаем шлифовку. В завершении, постепенно уменьшая зернистость бумаги, делаем ручку абсолютно гладкой. После этого топорик практически готов, попробуйте его в деле!