Гидроизоляция полов в общественных банях. Способы гидроизоляции пола в бане

25.06.2019 -

Баня, сауна парилка относятся к функциональным вспомогательным постройкам с повышенной влажностью, и гидроизоляция пола в бане определяет ее долговечность. Деревянная постройка на даче может быть сооружена на летний сезон, когда в полах делают щели для естественного слива воды. Однако капительное строение на загородном участке для круглогодичного посещения обязательно строить по всем правилам, с утеплением и гидроизоляцией пола.

Что важно знать о полах в бане?

Дачная баня сооружается из разных материалов, включая литые стены и кирпичную кладку, но во многих регионах привычно строить из натурального дерева. Это универсальный материал, но при избытке пара и влаги любая древесина подвержена гниению, плесени и другим грибковым поражениям. Чтобы не пришлось через пару сезонов все переделывать, лучше предусмотреть грамотную изоляцию бани:

фундамент;
полы;
стены;
потолки;
выходные отверстия всех коммуникаций.

Вода даже при единичном подтоплении способна повредить строение, особенно когда в постройке постоянно повышенная влажность и вода на полу. Избыточная влажность разрушает кирпичную кладку, ЖБИ, древесину и отделочные материалы. Примитивная постройка со специфическим микроклиматом может быть построена без особых изысков. Но даже если это гидроизоляция пола в бане на сваях в капитальной постройке, относительно пожарной безопасности и защиты от гибка все должно быть сделано основательно.

Чтобы баня длительный период приносила одни положительные эмоции, важно защитить все поверхности от разрушения влагой поэтапно:

гидроизоляция фундамента и полов во всех отделениях;
пароизоляции и утепление стен от образования конденсата с гидроизоляцией;
пароизоляция и гидроизоляция чердачного помещения или кровли.

Отсутствие этих мер и полноценного оттока воды с возможностью проветривания после пользования баней приводит к застою использованной воды и гниению материалов. Никому неприятно ходить по грязной воде и скользить по мокрым поверхностям. Сухая, утепленная и чистая баня - это гигиенично, безопасно и комфортно. Поэтому обо всех мерах защиты мудрый домашний мастер должен позаботиться еще не этапе проектировки постройки, начиная с фундамента, а также с гидроизоляции стен и пола в бане.

При закладывании коммуникаций и обустройстве пола в бане должны быть предусмотрены водоотводы во всех помещениях и небольшой уклон в полу - как на рисунке:

Если все сделано правильно, то вся использованная вода будет уходить в специальное отверстие. Это самая простая самотёчная система, но и она не исключает гидроизоляции пола в бане. Сливной желоб должен быть из нержавейки или полимеров. То место слова воды, где стоят ноги, должно быть изолированным от металла, не слишком горячим или холодным. Желательно, чтобы воронка водостока была в стороне от места принятия водных процедур.

Внимание: При гидроизоляции пола в бане материалы должны наноситься только на сухую поверхность, на зависимо от того, будут ли это рулонные или наливные материалы с проникающими характеристиками.

Разновидности гидроизоляции нижней поверхности

Качественное утепление и гидроизоляция пола в бане осуществима только с учетом особенностей основы и типа отвода воды из помещения:

1. Сплошной не протекающий пол с водостоком из традиционных материалов.

2. Протекающий пол, выстилаемый из шлифованных досок с небольшим зазором или с просверленными отверстиями, куда предполагается отток. Холодный пол со щелями и дренажом под баней - только для летнего варианта.

Внимание: Оформляя покупку материалов, важно удостовериться, что там есть маркировка, обозначающая допуск монтажа во влажном помещении. Также отдают предпочтение негниющим сортам хвойных пород древесины, обработанной противогрибковым составом.

Свойства проникающей гидроизоляции пола

Простейший способ гидроизоляции не протекающего пола - обработка битумной мастикой по гладкой поверхности, после этого выстилается финишный слой отделки. При таком способе обеспечена качественная защита от влаги, но есть некоторые недостатки, например, специфический запах материала, который долго выветривается.

Под настил гидроизоляции используется полимерная мембрана, стеклорубероид, гидростеклоизол и другие неразлагающиеся материалы. Мастику наносят кистью с нахлестом на материал стен до 10 см, чтобы сделать нечто водонепроницаемого поддона, поверх которого укладывают деревянные щиты, плитка или другой подходящий настил.

Классическая бетонирующая гидроизоляция - эффективный метод, но он нецелесообразен для небольшой дачной бани. Ее применяют при сооружении бассейнов и капитальных строений или при гидроизоляции бетонного пола в бане городской.

Гидроизоляция полимерцементными составами известны отличной адгезией, выравниванием обрабатываемой поверхности, прочностью, экологичностью. Бесшовная гидроизоляция гарантирует наибольший эффект, и она подходит для любого помещения.

Важно: Выполняя бесшовную гидроизоляцию, особое внимание уделяют участкам, где проходят коммуникации, открывая проход к фундаменту.

Иногда для выравнивания пола используют нивелировочной (самовыравнивающей) смесью, которая обеспечивает идеальную поверхность. Она отлично взаимодействует с любым типом проникающей изоляции - полимерно-цементной, бетонной или полимерно-наливной.

Особенности гидроизоляции полов из древесины в бане

Совет: Перед тем как сделать гидроизоляцию пола в бане, надо выждать временной интервал после усадки фундамента - для гарантии целостности покрытий. Все изоляционные процессы лучше совмещать с теплоизоляцией (керамзит, минеральная вата).

Древесина - идеальный экоматериал для бани, поскольку он подвержен грибковым поражениям и гниению. Качественная гидроизоляция деревянного пола в бане и пропитка досок защитными составами позволяет контролировать эти процессы. Для этого требуется:

обработать деревянные лаги для укладки пола бани;
укладывать обрешетку на черновой пол, включающий отсыпку дренажом;
набить на основание брус до 100 мм и уложить слой пленочного гидробарьера;
между брусом засыпать керамзит;
уложить черновой пол;
завершить финишную отделку пола.

В качестве основного изоляционного материала используют еврорубероид, мембранные материалы или акваизол. Рубероид на стыке сваривают или проклеивают горячим битумом. Между изоляционным слоем и деревянным настилом обязательно оставлять зазор на 2-3 кг - для вентиляции и противодействия образованию конденсата.

Не менее эффективна и гидроизоляция бетонного пола в бане с применением «Гидроизола». При этом листы фанеры прибивают к черновому основанию. На эту основу полимерное полотно укладывают с накладыванием концов отрезков на смежные стены. Имеет смысл нижние концы отделочной доски на стене временно оставить незакрепленными, а завершить процесс после завершения основных работ.

Особенности гидроизоляции полов из бетона

Для тех, кто не знает, как правильно сделать гидроизоляцию пола в бане поверх бетонного пола, важно учитывать их специфику. Бетон известен своей надежностью, прочностью покрытия и долговечностью эксплуатации, но и в такой бане гидроизоляции выполняется должным образом. Когда схватится бетонная стяжка, переходят к обустройству защиты от проникновения воды под пол, как это делается при любом другом типе основания.

В регионах с холодным климатом на полу возможна наледь, если в бане нет должной теплоизоляции. При этом не эффективно даже быстрое прогревание помещения. Нежелательно применение легко воспламеняемого пенополистирола. Поверх слоя теплоизоляции обязательно накладывается слой гидроизоляции, чтобы защитить от промерзания в зимнее время.

На ровную черновую поверхность пола наносят бетонную смесь, максимально выравнивая основание, чтобы не было перекосов при финишной отделке пола. На очищенную поверхность наносится 2-3 слоя гидроизоляционной мастики, на которую укладывают рулонные материалы - тонкую мембрану или более плотный рубероид.

Строительным феном производится спайка швов. Поверх гидроизола накладывают сетку для армирования и снова делают слой бетонной стяжки. При этом важно следить за тем, чтобы не испачкать отделку стен, используя малярный скотч. Поверх слоя стяжки и гидроизоляции пола в бане под плитку укладывают нескользкий керамогранит или другую подходящую отделку.

Внимание: Если баня - типичный сруб с бетонным основанием, то все работы по тепло- и гидроизоляции делают после первичной усадки древесины. То есть, основные работы производятся через 1-2 года после завершения чернового этапа строительства, но до финишной отделки.

Гидроизоляция пола жидким стеклом

Процесс обработки пола бани жидким стеклом почти не отличается от аналогичной технологии при силикатизации бетонных конструкций. Это наиболее экономичный метод, да и меньше уходит сил и времени. Используя жидкое стекло для гидроизоляции пола в бане, делаем аналог проникающей изоляции, но другим материалом. Это вещество при обработке нанесении на ЖБИ, пенобетон, бетон или кирпичи дает кристаллическую основу, чтобы заполнить твердое основание.

Жидкое стекло напоминает расплавленную резину или смолу, и эта полужидкая среда образует водонепроницаемый слой. После заливки фундамента и черновой подготовки пола эта вязкая прозрачная масса ликвидирует проникновение воздушной и влажной сред. Основа такой гидроизоляции - силикат кальция (натрия) с добавлением кварцевого песка и соды. Расплавленную и застывшую массу измельчают в порошок, который потом разводится до определенной консистенции. Основные свойства вязкой массы после затвердения:

водоотталкивающее;
антисептическое;
химически нейтральна;
противопожарное;
антистатическое;
высокая адгезия.

Срок эксплуатации такой гидроизоляции небольшой, прядка 5 лет, силикатная масса склонна к саморазрушению. Чем больше толщина изоляционного слоя, тем дольше оно прослужит, особенно если покрыть защитной краской.

Много раствора за один раз делать не стоит - идет быстрая кристаллизация. Через полчаса он схватывается, и ничего нельзя переделать и добавить. Желательно иметь навыки работы с нанесением жидких строительных суспензий, чтобы за полчаса, пока жидкое стекло не потеряло свойств, успеть обработать значительную площадь пола. У новичков в ремонте такая скоростная обработка вызывает затруднение. Чем меньше приготовлено раствора, тем проще с ним управляться. Но у этой гидроизоляции есть преимущества - возможность работы в условиях повышенной влажности, проникая в трещины или отверстия, обработанные другими материалами.

Специалисты научились добавлять жидкую силикатную смесь в другие растворы, чтобы получить новые свойства. Например, нередко жидкое стекло вливают раствор цемента, в соотношении 10:1. Тут важно не нарушить соотношение, поскольку при нарушении пропорций (в сторону увеличения жидкого стекла) смесь сразу «дубеет». Но это свойство можно использовать для быстрой заливки внезапно образовавшихся щелей или трещин в фундаменте и полу бани.

Внимание: При нарушении пропорций строительных смесей избыточная кристаллизация способна порвать швы и стыки поверхностей. Кристаллическая структура также подвержена растрескиванию при резком ударе или других механических воздействиях.

Если готовое к употреблению жидкое стекло хранится с герметичной емкости, то не теряет свойств даже при перепадах температур. Раствор сначала проникает во все щели, после чего можно добавить еще немного на провалившиеся участки. Когда жидкое стекло подсохнет (затвердеет), примерно через полчаса приходит время наносить следующий слой изоляции.

Очищенную поверхность лучше пропылесосить, чтобы повысить адгезию раствора со стяжкой. Если есть сомнения в целостности покрова, лучше дополнительно зачистить поверхность шпателем и жесткой щеткой, чтобы удалить все нестабильные частицы. После этого подготовленное жидкое стекло наносится небольшим слоем кистью или валиком, а после кристаллизации процесс повторяют.

Гидроизоляцию жидким стеклом специалисты наносят равномерными полосками, например, параллельно удаленной от двери стене. На небольшом участке пола можно раствор выливать порционно, распределяя по поверхности широким шпателем или другим инструментом. Удобно работать широким малярным шпателем на длинной ручке или шиповатой насадкой валика.

Важно: В растворе при нанесении могут образоваться воздушные пузыри, которые обязательно ликвидировать.

Готовый слой изоляции выводят не менее 3-5 мм. Поскольку материал прозрачный, важно не пропустить «лысых» участков. Готовая поверхность после полной кристаллизации покрывается защитным слоем полиуретанового или акрилового лака.

Особого внимания заслуживает систем «теплый пол» в бане, которую лучше доверить специалистам. Однако все работы по обустройству качественной гидроизоляции доступно сделать самостоятельно. При работе с любым типом гидроизоляции важно соблюдать технику безопасности - работать в защитной одежде, хорошо проветривать помещение.

Каждый, кто занимается строительством дома, гаража, сарая или иной постройки, желает, чтобы она простояла как можно дольше и приносила как можно меньше проблем. В полной мере это относится и к бане. Ее постройка требует учета множества деталей и нюансов, которые могут быть не очевидны на первый взгляд. И владельцу частного дома стоит обратить большое внимание на одну из таких деталей – на вопрос о гидроизоляции пола в бане и ее качестве. Хотите узнать больше об этом? Тогда изучите эту статью.

Баня сильно отличается от прочих построек условиями, в которых используется. Во-первых, температура повышается с комнатной до очень высокой, близкой к точке кипения воды. Во-вторых, столь же резко внутри постройки изменяется влажность. В-третьих, конструкция бани нацелена на сохранение подобных условий в ходе своей работы.

В силу этих факторов нормальное существование бани без не представляется возможным – вода, проникающая из помещения в перекрытия и фундамент постройки, вызывает ухудшение прочностных характеристик строительных материалов и их постепенное гниение (если речь идет о дереве) и разрушение. Кроме того, влажная среда под полом бани является близкой к идеальной для роста и развития колоний грибков или бактерий, которые, проникая в воздух внутри помещения, могут попадать внутрь человека и представлять угрозу для его здоровья.

Потому в каждой бане должен быть слой из качественного гидроизоляционного материала, который станет непреодолимой для воды преградой между чистовой отделкой пола и конструктивными элементами перекрытий.

Важно! При этом следует понимать, что оставлять воду без выхода в бане также нельзя – чистовая отделка пола из досок и сами стены также уязвимы перед сыростью и связанными с ней проблемами. Потому грамотным решением проблемы является надежная и качественная гидроизоляция, совмещенная с системой дренажа, которая позволит отводить воду.

Кроме того, следует учитывать, что для бань, построенных в районах с холодным климатом, обязательно наличие теплоизоляции, представленной минеральной ватой или вспененным полистиролом. Но при попадании влаги эти материалы частично теряют свои свойства, потому их так же нужно защищать от воды, как и черновое перекрытие или деревянные лаги.

Специфика обустройства гидроизоляции в деревянной бане

Дерево – уникальный строительный материал, чьи характеристики сильно отличаются от бетона, камня и кирпича. Потому использование сруба, досок или бруса при возведении бани или иной постройки вносит дополнительные факторы, которые нужно обязательно учитывать.

Важно! При строительстве бани предпочтительнее использовать те сорта древесины, которые имеют большое содержание смолы (преимущественно хвойные). Они в условиях, существующих в бане, прослужат намного дольше других пород дерева.

Виды материалов, применяемых для гидроизоляции пола в бане

Теперь рассмотрим основные виды материалов, которые применяются при создании надежной гидроизоляции пола в бане. Классификация была проведена по форме и способу нанесения на защищаемую поверхность.

СНиП II-Л.13-62 Бани. Нормы проектирования . Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

Обмазочные

Данная категория гидроизоляционных материалов представлена множеством видов и марок различных мастик и паст. Некоторые из них по своей консистенции жидкие или пастообразные, а другие являются изначально сухими смесями. Общим у них является способ нанесения – с помощью кисти или валика, наподобие краски и, как правило, несколькими слоями. Из всего множества образцов можно выделить следующие подвиды обмазочных гидроизоляционных материалов.

Таблица. Обмазочные гидроизоляционные материалы – основные подвиды.

Материал	Описание	Преимущества и недостатки
	Различные цементно-песчаные смеси, одновременно выполняющие роль и гидроизоляции, и укрепляющей стяжки. Содержат в себе различные полимерные добавки, способствующие высокой прочности, водонепроницаемости и долговечности.	Преимущества – высокая прочность на сжатие, наличие паропроницаемости, отсутствие неприятных запахов, возможность нанесения на влажные поверхности. Недостатки – низкая прочность на изгиб и разрыв, потеря гидроизоляционных свойств с течением времени, трудоемкость в нанесении.
	Различные гидроизоляционные смеси, выполненные на основе битума. Часть из них растворяется водой, часть – органическими веществами. Также битумные мастики подразделяются на холодные и горячие – последние перед нанесением на пол бани необходимо разогреть.	Преимущества - низкая цена, простота и быстрота нанесения, высокая степень защиты поверхности от влаги. Недостатки - долгое время высыхания, вероятность неприятного запаха в первое время после нанесения. Также некоторые некачественные битумные мастики могут достаточно быстро выйти из строя и покрыться трещинами.
	Гидроизоляционная мастика на основе полиуретана, акрила или других полимеров.	Преимущества - хорошо подходит как для бетона, так и для древесины, подходит для использования в помещениях, где температура опускается ниже нуля, быстро высыхает и обладает высокой прочностью и эластичностью. Недостатки – высокая стоимость, жесткие требования к технологии нанесения.
	Полужидкая масса, представляющая собой водный раствор соединения кремния с натрием или калием.	Преимущества – высокий уровень адгезии, низкая стоимость, возможность проводить нанесение в условиях высокой влажности. Недостатки – само по себе жидкое стекло хрупко, потому желательно комбинировать его с другими обмазочными гидроизоляционными материалами, сложности в нанесении.

Важно! Отдельно стоит отметить специализированные проникающие гидроизоляционные материалы – они, помимо водонепроницаемости, обладают высокой проникающими и адгезионными свойствами. Подобные материалы при нанесении на дерево или бетон проникают во всевозможные поры, трещины и щели, заполняя их собой и не давая влаге проникнуть через себя.
Укладывающиеся

Еще один тип гидроизоляционных материалов – укладывающиеся, также известные как рулонные. Как правило, они представляют собой несколько слоев битума, нанесенных на гибкую основу из полиэстера или стеклоткани. Также существуют специализированные полимерные пленки, которые при своей относительно высокой стоимости обладают высокими эксплуатационными характеристиками.

Разделить укладывающиеся гидроизоляционные материалы можно по способу крепления на защищаемой от воды поверхности.

Важно! Наилучших показателей защиты пола в бане от влаги можно достичь при комбинировании обмазочных и укладываемых гидроизоляционных материалов.

Видео — Устройство полов в каркасной бане

Укладка самоклеящейся гидроизоляции на бетонный черновой пол в бане

Рассмотрим пример одного из способов обустроить гидроизоляцию пола в бане – по бетонному перекрытию с одновременным применением битумной мастики и самоклеящейся пленки. Для лучшего понимания процесс представлен в виде пошаговой инструкции.

Шаг 1. Подготовьте черновое перекрытие к укладке гидроизоляции – выполните тщательную уборку. Остающиеся на поверхности мусор и грязь могут помешать нормальному «сцеплению» гидроизоляционной пленки и защищаемой ею поверхности.

Шаг 2. С целью обеспечения наилучшей защиты перекрытия полов в бане используйте сочетание гидроизоляционных материалов двух типов – укладывающегося и обмазочного. В качестве последнего в рассматриваемом случае применяется битумно-полимерная мастика, наносимая при помощи валика и кисти. Первым обрабатывается большая часть площади перекрытия, вторым – углы и прочие сложные участки.

Важно! Продолжать работу по обустройству гидроизоляции пола в бане можно только после полного высыхания нанесенной на предыдущем этапе битумной мастики. Проверить ее «готовность» можно с помощью салфетки или куска тряпки, прислоненного к полу – если они окрашиваются, то стоит подождать еще немного. Как только на салфетке или ткани не остается следов мастики – можно продолжать укладывать гидроизоляцию дальше.

Шаг 3. Отмерьте и отрежьте необходимое количество гидроизоляционного материала рулонного типа. Приложите его к укрываемому участку пола, разгладьте и сверните в двойной рулон к центру. Затем надрежьте пленку, закрывающую клеящийся слой гидроизоляции, и разверните ее вновь, прикладывая и закрепляя на поверхности чернового (в данном случае бетонного) пола.

Шаг 4. Как только отдельный участок будет укрыт гидроизоляционной пленкой, обработайте его с внешней стороны валиком, шваброй или другим материалом. Это необходимо для выравнивания и удаления пузырей, раковин и прочих возможных дефектов.

Шаг 5. По принципам, установленным на предыдущих этапах инструкции, повторите укладку следующих отрезков рулонной гидроизоляции. Друг с другом они должны стыковаться с некоторых нахлестом, составляющим 10-15 см. При этом обрабатывайте это соединение дополнительно с помощью битумной мастики – так возможность протечки воды через гидроизоляции будет сведена к минимуму.

Шаг 6. Помимо самого перекрытия, в гидроизоляции нуждается нижняя часть стены, примыкающая к полу бани. Потому обработайте ее битумной мастикой, а затем закройте узкой полоской рулонного материала, при этом соблюдая нахлест на горизонтальную часть гидроизоляции. Пример можно увидеть на изображении ниже.

Отдельно стоит рассмотреть такой вопрос, как организацию дренажа в ходе обустройства полов в бане – воду, образующуюся в процессе, надо как-то отводить из постройки наружу. Существует два основных варианта того, как это осуществляется.

С помощью приведенной выше информации и пошаговой инструкции теперь вы сможете приступить к обустройству надежной гидроизоляции пола в вашей новой бане.

Видео — Как правильно сделать слив бани

Для обеспечения комфортных условий и гигиенических норм гидроизоляция бани производится в полном объёме в обязательном порядке. Благодаря этой мере, пол, стены и потолок в помещении остаются сухими, там не возникает грибка и плесени, а также дольше сохраняется утеплитель.

Как это сделать, мы поговорим ниже и, кроме того, в качестве дополнения, посмотрим тематическое видео в этой статье.

Гидроизоляторы в парной бане

Виды гидроизоляции

Самым простым материалом, которым производится защита от влаги, можно назвать плотную полиэтиленовую плёнку, хотя она служит одним из компонентов . Но если говорить про бетонный пол, то это, пожалуй, единственное, что там нужно, то есть, такая плёнка выступает в роли отсечки, вне зависимости от того, есть ли там утеплитель.

Такой материал, что вы видите на фото вверху, очень похож на полиэтилен, только гораздо прочнее, что очень удобно для того же пола . Такая изоляция превосходно укладывается под керамзитовую или щебневую подушку, не прорываясь гранулами. Ещё он паропроницаем, то есть поверхность состоит из гранул в виде воронок, которые в одну сторону пропускают влагу, а в другую – нет, что особенно удобно для помещений с повышенной влажностью.

Совет. Учитывая такую особенность материала, следует быть крайне внимательным при его установке – его укладывают шершавой стороной к утеплителю.
Таким образом, минеральная вата или пенопласт могут отдать случайно попавшую туда влагу.
Но цена такого изолятора по сравнению с обычным целлофаном достаточно высока.

Такая бумага в основном используется в качестве отсечки под утеплитель на , но также может применяться, как гидроизоляция фундамента бани своими руками . Но в таком случае её используют для перегородки между лентой и стеной, хотя гораздо удобнее здесь применять рубероид.

Ну и, конечно, фольга, будь то в паре со вспененным полиэтиленом, либо просто в виде плёнки – такой материал закрывает утеплитель на стенах и потолке, а поверх него уже крепится вагонка или другая . Такая изоляция помимо всего прочего выполняет также функции отражателя, как того и требует инструкция по обустройству парной. Только не следует считать, что она отражает воздух или пар – алюминиевая плёнка способна отражать до 85% инфракрасного теплового излучения, которое излучает любой отопительный прибор или горячий предмет.

Фундамент

Следует учитывать, что гидроизоляция фундамента для бани может быть, как горизонтальной, так и вертикальной, что, собственно вы можете увидеть на верхней фотографии. Эта часть любого здания больше всего подвержена воздействию влаги, которая возникает в виде атмосферных осадков и грунтовых вод.

Вертикальную защиту для таких строений обычно делают расплавленным битумом, причём от подошвы ленты до верха цоколя. Но это нужно не всегда, так как важно учитывать такие факторы, как региональный климат (сухой или сырой), так и состояние грунта на данном участке.

Помимо вертикальной, есть ещё горизонтальная гидроизоляция фундаментов, которую чаще называют отсекающей или просто – отсечкой. Для этого можно использовать любой материал, но, как уже было замечено выше, дешевле всего (хотя, не менее надёжно) использовать рубероид.

Его подстилают под кладку или обвязку сруба, а при необходимости и под подошву фундамента (водянистые грунты).

Пол

Для пола, как впрочем, и вся гидроизоляция в бане состоит из комплекса мер, предпринимаемых при заливке стяжки или обустройстве деревянного пола. На схеме вы видите, как формируется стяжка, только вместо бетонной плиты может быть обыкновенный грунт, на который засыпается подушка из песка. Кстати, керамическая плитка на полу тоже является практически стопроцентной преградой для воды и пара.

Совет. Если пол обустраивается на грунте, то полиэтилен лучше стелить под песочную подушку.
Так песок останется сухим и керамзит или щебень не повредит отсечку.
Края плёнку в обязательном порядке заворачивают на стены по высоте поверхности стяжки.

Деревянный пол в бане тоже нужно изолировать, но делать это так, чтобы доски не ложились на плёнку. Всё дело в том, что под половицами должна быть естественная вентиляция, для которой нужно пространство. Это позволит влаге лучше испаряться, что, в свою очередь, увеличивает срок эксплуатации.

Стены и потолок

Как правило, гидроизоляция стен бани изнутри, точно так же, как и потолка, производится в два этапа – под утеплителем и поверх него. Между стеной укладывается паропроницаемая или целлофановая плёнка (можно использовать битумную бумагу), а поверх него уже закрепляют фольгу или фольгированный пенополиэтилен.

Такая мера необходима для защиты минеральной ваты или пенопласта от влаги, которая может проникать с двух сторон — в виде пара со стороны бани или конденсата со стороны стены. Впрочем, для того чтобы избежать появления конденсата, стены утепляют снаружи или просто делают их толще.

Заключение

Как видите, вопрос, как сделать гидроизоляцию в бане, не так уж и сложен сам по себе, и для этого просто нужно использовать подходящие материалы. Главное запомнить, что гидроизоляция бани своими руками предосторожности в основном должна защищать утепление.

Русская банька – что может быть лучше на выходных для утомлённой кожи, уставшей психики и перетруженного тела? Распарить каждую пору кожи, заставить её дышать и избавиться от всего груза негатива и энергетического донорства за прошедшую неделю. Любой труженик мечтает о таком отдыхе!

Владельцам собственных бань невероятно повезло, они могут позволить себе подобный чудесный отдых регулярно без потерь и расходов, не выходя за пределы собственного двора.

При обустройстве бани необходимо учитывать несколько основных правил – правильные гидроизоляция, теплоизоляция и удобство планировки.

Зачем нужна гидроизоляция пола?

Начало

Любое здание начинается с фундамента. Если он обустроен неправильно, то в ближайшее время стены здания бани начнут впитывать в себя влагу из почвы через неправильно организованный фундамент или из-за его полного отсутствия. Поэтому фундамент следует устраивать по строгим правилам.

Глубина фундамента должна быть не менее глубины промерзания грунта в данном регионе. После заливания уровня выше грунта следует обязательно накрыть его слоем — например, рубероидом. Стекловолокно и битумная мастика в составе рубероида не позволят проникать влаге из грунта в стены бани.

Следующий шаг – цоколь

чёрновой пол в бане

Когда стены подняты, в идеале следует обработать водонепроницаемым обмазочным раствором нижний ряд здания, граничащий с землёй. Например, стандартная битумная мастика в расплавленном виде наносится на поверхность стен основания здания и покрывает их водонепроницаемым слоем. В случае если баня строится сразу финишным материалом, можно покрывать стены не битумом, а специальным полимерным составом, который проникает в стены, глубоко в поры и трещинки, сливаясь с их поверхностью.

Заключительный шаг — непосредственно гидроизоляция пола в бане

Выбор материала зависит от типа основания и финишного устройства . Самое важное – это устранение влаги, правильный отток канализационных сливов, качественная изоляция материалов от воздействия пара и конденсата.

Для деревянного пола

Настилание рубероида или другого водоотталкивающего материала на деревянную обрешетку чёрнового пола.

Закрепить результат следует при помощи жидкой битумной мастики. Её расплавляют и наносят обмазочным методом на рулонный материал.
Когда она затвердевает, вся чёрновая поверхность покрывается герметичной плёнкой, сквозь которую невозможно проникнуть влаге ни в одном направлении — ни из грунта, ни с поверхности пола.
Придание уровню финишного покрытия определённого уклона для стока вод и воспрепятствования застою влаги на поверхности.

Для того чтобы зимой поверхность не леденела, необходимо позаботиться о тщательной теплоизоляции. Для этого под слой гидроизоляции укладывают теплоизоляционный материал – стекловату или минеральную вату, отражатель света или специальный половой пенопласт.

В самом центре сбора воды на нижайшем уровне следует организовать вывод влаги через трап.

Защита бетонного пола в бане

— Проникающая:

Дегидрол люкс марка 3
Люкс марка 12
Гидропроник
Пенетрон адмикс
Кальматрон
Кристаллизол
Гидротэкс
Лахта

На поверхность стяжки устраивается слой жидкого быстрозатвердевающего изоляционного материала. Его мельчайшие частицы затекают в каждую пору стяжки и заполняют все неровности. Поверхность становится идеально гладкой и водоотталкивающей. Видов таких материалов много. Различные бренды предлагают свой ассортимент проникающих изоляций. Они изготавливаются на основе битума, полимеров, стекловолокна и других составляющих, обеспечивающих гарантированную защиту от чрезмерной влаги.

— Рулонная:

Рубероид
Евромаст
Гидростеклоизол
Пергамин

Материал настилается и приклеивается при помощи специальных клеевых составов – битумной или полимерной мастики.

Гидроизоляция пола в парной

оклеечная

Учитывая, что в данной комнате огромное влияние влаги, следует максимально тщательно позаботиться об её устранении. Одним из примеров тепло-влагоизоляционного пирога может служить следующий план действий:

Сухая стяжка из щебёнки 10-15 см.
Песчаная подушка 5-10 см.
Два слоя рулонной гидроизоляция, второй слой перпендикулярно направлению первого.
Цементно-бетонная стяжка.
Пенопласт 50мм или минеральноватная плита.
Сетка арматурная (диаметр 8-10 мм, ячейки 150х150).
Цементно-песочная стяжка 4-5 см.
Финишное покрытие.

Другой вариант:

Черновой пол в виде бетонной стяжки (можно просто утрамбованный грунт, можно слои керамзита или лаги).
Слой пергамина.
Цементно-песочная растворная стяжка около 3 см.
Специальный половой пенопласт (розовый или голубой) 10 см.
Цементно-песочная растворная стяжка по верху и по бокам пенопласта.
Чтобы пенопласт не всплывал, его необходимо прижимать грузом –кирпичами, досками, металлом – чем-то тяжёлым.
Финишный настил.

Метод борьбы с резкими перепадами температур и возникновением в дальнейшем конденсата

На определённом расстоянии (1-2 см) от более всего нагревающейся стенки печи устраивается лист жести. Зазоры с боков закрываются при помощи загибания краёв жести и закрепляются. Нижний жестяной край устраивается на 2 см выше пола. Холодный воздух из пола впоследствии идет на нагрев, теплый опускается вниз под уровень печи и обогревает.

Таким образом осуществляется не только теплоизоляция, но и гидроизоляция пола в парилке.

Помывочная – одно из основных помещений любой бани. В процессе обустройства данной комнаты должны быть учтены ключевые требования строительно-отделочных технологий и ряд дополнительных нюансов: любое, даже самое мелкое упущение, в дальнейшем может привести к существенному ухудшению эксплуатационных характеристик помещения.

Особого внимания в процессе обустройства помывочной заслуживают полы. Условия эксплуатации моечной комнаты таковы, что пол здесь постоянно подвергается воздействию влаги и частым температурным перепадам, что должно обязательно учитываться в процессе проектирования конструкции и ее последующего возведения.

Чтобы пол в помывочной служил максимально долго и качественно, он должен соответствовать нижеперечисленным требованиям:

способствовать быстрому и эффективному отведению влаги. Для этого полы, как правило, делаются с небольшим уклоном в направлении сливного отверстия либо же обустраиваются по протекающей технологии;
полноценно проветриваться и быстро сохнуть;
стойко переносить эксплуатацию в условиях повышенной влажности и температурных перепадов;
быть уложенными так, чтобы не допускалась возможность появления сквозняков в помещении.

Основные разновидности полов для помывочной комнаты

Наиболее широкое применение в частном строительстве получили деревянные (дополнительно классифицируются на протекающие и не протекающие) и бетонные конструкции.

Наиболее простой вариант. На предварительно подготовленном основании (нижний венец, бетонная основа, опорные столбы и т.п.) закрепляются лаги, выполняющие функции основы для последующего размещения дощатого настила.

Укладка досок выполняется с зазорами от 3-5 мм – через них будет осуществляться беспрепятственное отведение воды из помывочной.

Как правило, такие полы делаются разборными, что позволяет при необходимости снимать доски и выносить их из помещения для более качественной просушки.

Способ бюджетный и простой в выполнении, но имеет значительный недостаток – утеплить подобного рода пол нельзя.

В случае с протекающими деревянными полами, конструкцию можно обустраивать без соблюдения уклона: вода будет уходить в промежутки между элементами настила, а после – в землю под баней.

Доски укладываются без зазоров. Возможность разбора подобного пола не предусмотрена.

Система обустраивается с уклоном в сторону сливного отверстия – через него вода будет стекать в водосборник, а после посредством трубы отводиться за границы строения.

Конструкция включает «черный пол» и теплоизоляционный слой.

При обустройстве не протекающей конструкции пола особое внимание нужно уделить решению вопроса вентиляции подпольного пространства. Как правило, для обеспечения достаточного проветривания в полу проделывается отверстие (или несколько, в зависимости от площади помещения) и в него вставляется пластиковая труба. Оптимально подходят трубы диаметром 50 либо 100 мм.

Бетонные полы

Сравнительно простая в обустройстве, долговечная, надежная и неприхотливая в уходе конструкция. На практике заливка бетонного пола зачастую требует гораздо более скромных финансовых вложений по сравнению с возведением деревянной конструкции.

Бетонный пол имеет единственный недостаток – он холодный. Вариантов решения проблемы несколько:

ходить в сланцах;
качественно утеплить пол. Наиболее популярный вариант;
обустроить систему подогрева пола. Требует ощутимых финансовых вложений и привлечения сторонних специалистов при отсутствии у частного застройщика соответствующих навыков.

Порядок обустройства деревянного пола в помывочной

Порядок обустройства деревянного пола состоит из нескольких основных этапов. Сначала подготавливается основание, после обустраивается настил (технология несколько отличается для протекающих и не протекающих полов), а затем решаются вопросы вентиляции

Укладка деревянного пола начинается с монтажа лаг. Обычно используется брус из лиственницы либо сосны. Настил по возможности следует выполнять из досок, материал изготовления которых совпадает с древесиной лаг. Как отмечалось, полы обустраиваются с уклоном в направлении сливного отверстия (в случае с протекающей конструкцией это правило можно игнорировать).

Монтаж лаг осуществляется по ширине помещения, т.е. наименьшему расстоянию между противоположными стенами. Если помещение квадратное (к примеру, 4х4, 6х6 и т.п.), установку лаг можно производить в любом направлении.

Важное замечание! Лаги монтируются поперечно по отношению к водостоку.

Для большего удобства восприятия информация разбита на несколько шагов, подкреплена иллюстрациями-схемами и оформлена в формате таблицы.

Таблица. Монтаж лаг

Этап работы, иллюстрация	Описание
Приступаем к обустройству опорных стульев. Подготовка, планирование	Для обеспечения достаточной жесткости и устойчивости лаг, по центру каждой из них обустраивается опорный стул. Для изготовления таких опор можно использовать древесину, кирпич либо же бетонную заливку. В случае использования древесины или кирпича, предварительно заливается опорная площадка толщиной от 200 мм с армированием минимум сеткой-рабицей. Размеры площадки делайте такими, чтобы она примерно на 50 мм выступала со всех сторон будущей опоры.
	Выкопайте яму для основания каждой из обустраиваемых площадок. Рекомендованная глубина – 400 мм. Утрамбуйте и выровняйте дно ямы и ее стенки. Засыпьте дно каждого углубления 10 см песка и хорошо его утрамбуйте, пролив водой для лучшего качества. Сверху засыпьте 15 см щебенки и также основательно утрамбуйте. Установите в подготовленную яму опалубку, предварительно собранную из обрезных досок. Для скрепления отдельных досок можете использовать шурупы. По высоте опалубка должна минимум на 50 мм возвышаться над уровнем грунта. По краям ямы уложите гидроизоляционный материал, например, рубероид. Приготовьте бетон из 1 доли цемента, 3 долей чистого песка и 4-5 долей щебенки. Воды – примерно 50% от веса цемента. Консистенция смеси должна быть довольно густой. Залейте опалубку 10-15-сантиметровым слоем бетона и утрамбуйте его. Поверх заливки положите кусок армирующей сетки, предварительно обрезанный в соответствии с габаритами опалубки. Поверх сетки залейте следующий слой бетона до верхних краев опалубки и основательно утрамбуйте. Дайте площадкам хотя бы 1-2 суток, чтобы подсохнуть.
	Нанесите на поверхность обустроенной бетонной площадки предварительно нагретый битум, а сверху положите слой рубероида. Если баня возведена на ленточном основании, высота бетонных площадок должна соответствовать высоте ленты, т.е. их «верхушки» должны располагаться на одинаковом уровне.
	В случае же со столбчатым фундаментом, опоры нужно возвести до уровня верхушки закладного бруса, на который в будущем будут опираться лаги.
	На фото вы можете видеть готовую бетонную площадку. Для лучшего понимания, конструкция показана с уже возведенной опорой из кирпича и уложенной поверх лагой. На этом же фото вы можете оценить размеры кирпичной опоры. Традиционно она выкладывается размерами 2х2 кирпича, а высота подбирается индивидуально в соответствии с условиями конкретного строения. Обычно достаточно 4 рядов. Кладка осуществляется на стандартный раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и воды. Выложите опоры для каждой лаги. Количество опор определяется сечением бруса. Так, если вы делаете лаги из бруса/доски размерами, к примеру, 15х10 см или 15х8 см, будет достаточно одной подобной опоры посередине. Установка же опор через каждый метр позволит уменьшить сечение используемого бруса/доски до 10х5 см либо даже 8х5 см.
	После возведения запланированного количества опор, можно переходить к этапу подготовки подполья, вернее, земли в этой части конструкции. Если запланировано обустройство протекающего деревянного пола, а состав почвы на площадке позволяет ему хорошо пропускать влагу, засыпьте подполье 20-25 см щебенки и основательно утрамбуйте. В результате вода будет стекать в зазоры между элементами настила, проходить через слой засыпки и впитываться в грунт. Щебень в данной ситуации возьмет на себя функции своего рода фильтра, обеспечивающего нормальное отведение влаги, исключающего заиливание подполья и способствующего поддержанию нормального уровня влажности.
	Если почва не лучшим образом впитывает воду, работа несколько усложнится: вам придется обустроить в земле лоток, по которому в будущем вода будет отводиться в водосборник (приямок), а оттуда – за пределы строения. Для реализации упомянутой задумки, вы делаете глиняный замок с наклоном в направлении приямка для воды. Некоторые застройщики прибегают к обустройству замка из бетонного раствора, однако такое решение приводит к нецелесообразному повышению финансовых расходов. Глиняный замок делается в следующем порядке: вы отсыпаете на грунт подпольного пространства примерно 10 см слой щебенки, сверху насыпаете 15 см слой глины, а затем разравниваете ее так, чтобы в направлении лотка отовсюду обеспечивался постепенно увеличивающийся уклон для отведения влаги. Рекомендованные параметры показаны на схеме.
	Если запланировано обустройство не протекающей конструкции, на этом же этапе можете выполнить утепление подполья при помощи керамзита, выдерживая минимум 15-сантиметровое расстояние между установленными лагами и засыпкой для обеспечения эффективной вентиляции пространства в подполье.
	Около стены в помывочной выкопайте приямок. Высоты в 300 мм и 40-50-сантиметровой ширины, как правило, достаточно. Утрамбуйте стенки ямы и дополнительно укрепите их глиной. Из обустроенного приямка выведите трубу для отведения влаги из водосборника в запланированное место (канализацию, сточную канаву и т.п.). Используйте трубу диаметром не менее 11 см – по ней жидкость будет отводиться максимально быстро. Труба укладывается с уклоном, что видно на схеме.
Приступаем к монтажу лаг	Фиксация лаг традиционно выполняется анкерами. При монтаже не протекающей системы, первая лага укладывается около стены, расположенной противоположно по отношению к приямку для сбора воды. В соответствии с технологией, монтаж крайних лаг должен осуществляться таким способом, чтобы они находились на наибольшем возвышению по отношению к остальным элементам – так будет обеспечен правильный уклон к водосборнику.
	Те лаги, установка которых осуществляется по краям, не оснащаются врубками. В прочих же лагах создаются врубки. Соблюдайте укос порядка 0,2-0,3 см. Аналогичные врубки можно подготовить в участках соприкосновения лаг с возведенными для них опорами (обеспечивается ширина врубки по ширине такой опоры). Суммарный уклон готовой поверхности должен составить порядка 10 градусов. При определении глубины создаваемой врубки ориентируйтесь на количество устанавливаемых лаг. К примеру, если ваша помывочная имеет небольшую площадь и для возведения пола хватит 4 лаг, делайте более глубокие врубки, чем в комнатах с шестью лагами и большим количеством таких элементов.
	При возведении же протекающих деревянных полов, можете начинать монтаж лаг от любой удобной стены. Уклон в данном случае необязателен, поэтому элементы могут быть установлены на единой высоте. Напилите брус для лаг по габаритам помывочной. Учитывайте, что между устанавливаемыми лагами и стенами комнаты должен выдерживаться примерно 30-40-миллиметровый вентиляционный зазор.
	Перед монтажом лаги, закладной венец/опору нужно обязательно покрыть гидроизоляционным материалом. Обычно используется рубероид. С технологией обустройства такой изоляции вы уже знакомы. Дополнительно брус для изготовления лаг пропитывается антисептическим средством.
	Обязательно контролируйте горизонтальность крепления лаг. Если контрольный пузырек в уровне отклоняется от центра, подрубите участки, в которых лаги соприкасаются с брусом/опорой. Подрубайте, пока лаги не выровняются по горизонту.
	Для контроля правильности крепления лаг по отношению друг к другу, тоже используйте уровень. Для большего удобства положите на установленные лаги ровную доску и разместите на ней контрольный прибор – уровень. Контроль выполняется возле стен, а также по центру лаг. Если надо, подрубите установленные лаги либо же подровняйте их при помощи деревянных подкладок.

Настил упомянутых конструкций будет осуществляться в несколько иной последовательности, в результате чего появляется необходимость индивидуального рассмотрения двух технологических операций.

Настил протекающего деревянного пола

Для выполнения этой работы используется необрезная доска. Предварительно обстрогайте элементы настила. Максимально ровную поверхность надо обеспечить с торца досок. При желании можете сразу приобрести обрезную доску.

Переходите к обустройству настила протекающего пола, следуя технологии, представленной в таблице.

Таблица. Настил пола с протекающей конструкцией

Этап	Пояснения	Иллюстрация
	Обрежьте доски в соответствии с габаритами вашей помывочной, учитывая, что между элементами настила и стенами обязательно должен обеспечиваться как минимум 20-миллиметровый вентиляционный зазор.
	Стартовать можете от любой удобной вам стены, возведенной параллельно к выбранному направлению настила. Отступите от выбранной стены порядка 20 мм, положите первую доску настила на лаги и прибейте элемент настила гвоздями. Длину крепежей подбирайте по толщине укладываемой доски. Так, для крепления 4-сантиметровых досок оптимально подходят 8-сантиметровые гвозди.
	Гвозди вбиваются приблизительно на 1,5-сантиметровом отступе от каждого края доски. Важное замечание! При вбивании гвоздей, выставляйте их примерно под 40-градусным наклоном. Для крепления доски к лаге, используйте минимум 2 гвоздя. Крепежи старайтесь немного (примерно на 1 мм) утапливать в материале.
	Прибив первую доску, приступайте к креплению второй. Минимальное рекомендованное расстояние между элементами настила – 3 мм. Для большего удобства и обеспечения одинаковой ширины зазора, можете использовать шаблоны с необходимыми параметрами, изготовленные, к примеру, из ДВП. Закрепите все доски в соответствии с рассмотренной технологией.
	Как правило, от окрашивания пола в помывочной воздерживаются – без краски материал будет быстрее сохнуть. Достаточно ограничиться покрытием в виде 2 слоев олифы.

Порядок обустройства настила не протекающего пола в помывочной

Для этого настила используется шпунтованная доска. Элементы настила обустраивайте пазом внутрь помещения – процесс подгонки предполагает постукивание киянкой по торцу с пазом. В противном случае шпунт может попросту сломаться в процессе выполнения данного мероприятия, т.к. он в 2 раза тоньше основного полотна доски.

Порядок обустройства настила рассмотрен в следующей таблице.

Таблица. Настил не протекающего пола

Этап работы, иллюстрация	Пояснения
	Технология настила предполагает предварительное обустройство «черного» пола. Прибейте снизу установленных лаг, по краям, деревянные бруски размерами 5х5 см. Уложите на зафиксированные бруски доски «черного» пола. Можете настелить обрезки досок, материал 2-3 сорта, необрезную доску и т.п. Доски фиксируйте гвоздями.
	Поверх досок «черного» пола настелите гидроизоляционный материал, к примеру, специальную пленку либо рубероид.
	Технология предполагает обустройство теплоизоляционного слоя. Для утепления подходит керамзит. Его достаточно засыпать в промежутки между лагами. Поверх утеплителя укладывается второй слой гидроизоляционного материала.
	После обустройства «черного» пола, приступайте к монтажу шпунтованных досок чистового настила. Основные рекомендации те же, что и в случае с протекающим полом, но доски укладываются без щелей. При желании можете отказаться от крепления элементов настила гвоздями – так вы сможете снимать доски и выносить их из помывочной для просушки. В данном случае применяется следующий метод фиксации настила: доски закрепляются с краев брусками 2х3 см. Сами бруски крепятся к лагам шурупами-«глухарями». При необходимости шурупы выкручиваются, бруски и доски снимаются и выносятся на просушку.

Решение вопросов вентиляции

Простейший вариант организации вентилирования пространства между «черным» полом и чистовым настилом упоминался ранее – в полу подготавливаются отверстия и в них закрепляются трубы, выводящиеся из помещения. Схема подобной системы показана на следующем изображении.

Еще один вариант обеспечения вентилирования – обустройство разноуровневых полов. В данном случае высота полов в разных помещениях будет отличаться. Так, в помывочной пол делается в среднем на 3 см ниже, чем в предбаннике.

Первый вариант получил наибольшую популярность среди застройщиков. Порядок действий предельно прост: в процессе обустройства пола в углах моечной комнаты в основании оставляют специальные отверстия для дальнейшего монтажа вентиляционных труб. Преимущественно применяются трубы, имеющие диаметр 5-10 см. Материал изготовления может различаться.

Непосредственно трубы для вентиляции монтируются после окончания отделки стен помещения. Вентиляционные трубы диаметром 5 см и меньше можно при желании замаскировать под обшивкой. Более внушительные трубы обычно монтируются в углах и крепятся к поверхности стен специальными хомутами. Трубы диаметром более 5 см целесообразно устанавливать в банях, которые посещаются чаще, чем дважды в неделю.

Порядок обустройства бетонных полов

Бетонный пол прослужит более 25-30 лет, в то время как срок службы деревянного настила и лаг ограничивается в среднем 6-10 годами, однако самостоятельное устройство капитальной конструкции потребует более существенных трудозатрат – придется готовить/покупать бетонную смесь, заливать ее с армированием, укладкой теплоизоляции и выполнением прочих сопутствующих мероприятий.

Инструкция по самостоятельному обустройству бетонного пола в моечной комнате приведена в таблице.

Таблица. Порядок обустройства бетонного пола

Этап, иллюстрация	Описание
	Влага из помывочной будет стекать в приямок. Выройте яму для его обустройства. В приямке прокладывается труба диаметром от 15-20 см и выводится в канализационную систему, сточную канаву или другое подходящее место. На схеме показаны оптимальные размеры приямка для небольшой бани 4х4. Меняйте рекомендованные значения пропорционально габаритам своего помещения.
	Выравниваем грунт и засыпаем его примерно 15-сантиметровым слоем битого кирпича. Поверх засыпаем 10-сантиметровый слой щебенки и тщательно утрамбовываем. Можно использовать более традиционный вариант засыпки, заменив битый кирпич песком. Некоторые застройщики сначала засыпают щебень, а после – песок. В целом каждый вариант является правильным.
	Поверх засыпки укладываем слой рубероида или другого подходящего рулонного материала примерно с 10-сантиметровым нахлестом на стены. Швы и стыки промазываем битумом для полной герметизации.
	Поверх гидроизоляционного материала насыпаем слой керамзита для утепления. Толщину слоя подбираем в соответствии с климатическими особенностями вашего региона. В случае конкретно с помывочной зачастую ограничиваются 5-10-сантиметровой засыпкой – и затраты минимальны, и ходить по готовому полу не так холодно. Поверх керамзита уложите армирующую сетку. Некоторые застройщики ограничиваются использованием сетки-рабицы – для компактного помещения обычно вполне достаточно. Более же надежным вариантом является сетка с ячейками порядка 15х15 см, собранная из 10-12-миллиметровых арматурных прутков. Для скрепления стержней в местах пересечения используется стандартная гибкая вязальная проволока. Сетку можно зафиксировать цементным раствором. Нередко делаются полосы, одновременно выполняющие функции направляющих.

Основная работа выполнена. Остается лишь выровнять заливку цементно-песчаной смесью. Состав равномерно распределяется по поверхности и разглаживается подходящим приспособлением, к примеру, куском обрезной доски с ровными торцами. Для приготовления раствора лучше всего применять перлит, т.е. вспученный песок – стяжка поспособствует повышению надежности конструкции и ее теплоизоляционных свойств.

При использовании перлита очень важно выдержать правильные пропорции. Насыпьте в бетономешалку либо корыто для ручного приготовления раствора 2 ведра вспученного песка. Залейте в емкость порядка 10 л воды и основательно все перемешайте. После этого вы заметите, что объем смеси уменьшился приблизительно на 30% – таковы свойства перлита.

Далее добавьте половину 10-литрового ведра перлита и перемешивайте смесь в течение 5-10 минут, после этого добавьте 5 л воды и продолжайте замес до получения однородной массы. Затем засыпьте в смесь ведро перлита и около 2 л воды. Продолжайте мешать до получения практически сыпучего состава. Воду не добавляйте. Дайте раствору постоять около 10 минут и возобновите перемешивание – состав постепенно будет набирать пластичность.

Для большего удобства перед стяжкой можете закрепить на основании направляющие, к примеру, из профиля для гипсокартона – по ним будет легче ориентироваться. В помещениях большой площади без направляющих и вовсе не обойтись, но в компактной помывочной можно справиться и без них, контролируя ровность поверхности уровнем.

Уложите пластичную смесь на пол и разровняйте. Слишком толстый слой не делайте – 10-15 мм вполне достаточно. Не забывайте соблюдать уклон в направлении водоприемника. Смесь застывает на протяжении 4-5 суток. Сверху можете уложить напольную плитку. Используйте нескользящую облицовку – так вы минимизируете травмоопасность своей помывочной.

На фото – расположение маяков при формировании уклона в душевой

Теперь вы имеете полное представление о порядке обустройства полов в помывочной бани собственными силами. Следуйте полученным рекомендациям, и вы сможете справиться с выполнением рассмотренных мероприятий не хуже профессионального мастера, ощутимо сэкономив на услугах сторонних работников и сделав все в лучшем виде, ведь каждая технологическая операция будет контролироваться вами лично.

Удачной работы!