Как положить гидроизоляцию на пол. Какой стороной укладывать гидроизоляционную пленку

В процессе устройства кровли жилого или промышленного помещения важным и неотъемлемым моментом является укладка изоляции. Она предназначена для того, чтобы защитить ее деревянные элементы от воздействия окружающей среды, попадания влаги. Также она защищает от скопления конденсата под кровлей, тем самым продлевая срок службы крыши. Такая изоляция способна обеспечить защиту утеплителя от намокания. Также она способна защитить от ветра, способствуя экономии на отоплении, так как холодный воздух не попадает под кровлю.

Какие материалы необходимы для гидроизоляции?

Сегодня строительные технологии быстро развиваются и появляются новые кровельные материалы, поэтому технологии защиты крыши от воды тоже не стоят на месте. Но несмотря на это, старые способы используются даже сейчас, так как они проверены временем. В основном, когда проводится укладка изоляции, используется 2 типа защитных материалов;

1. Рубероид для гидроизоляции.
2. Полиэтиленовые, армированные гидробарьеры.

Дополнительные инструменты и материалы, которые могут понадобиться, когда начнется укладка гидроизоляции крыши:

1. Степлер строительный.
2. Гвозди, желательно с оцинкованной и широкой шляпкой.
3. Молоток.
4. Рейки для обрешетки.
5. Широкий двусторонний бутило-каучуковый скотч.

В качестве основы для укладки гидроизоляции на крышу из дерева используется рубероид. В его составе — прессованная бумага, пропитанная битумом. Его крепят на стропила, внахлест не менее 10 см. Все стыки необходимо промазать расплавленным битумом, для того чтобы предотвратить последующее попадание влаги. Этот способ самый распространенный.

Для того чтобы уложить на покрытие крыши изоляционный материал, вам понадобятся помощники, одному проделать это не получится. Легче всего будет работать втроем: один внизу и 2 человека непосредственно на крыше. Рубероид следует крепить к каркасу при помощи гвоздей с широкой шляпкой. Поверх укладывается волнистый шифер, именно из-за его волнистой структуры шифер будет проветриваться и на нем не будет скапливаться влага.

Такой способ гидроизоляции используется до сих пор из-за своей простоты, но у него есть свои недостатки, сокращающие время служения каркаса кровли. Рубероидная основа — бумага, сама по себе она не долговечна. Битум, который напаивается на стыки, прослужит не более 5 лет, затем он начинает трескаться, что приводит к просачиванию влаги под него. Вес такого покрытия немаленький, и уже при монтаже он может порваться.

Есть более практичный, долговечный и современный метод монтажа гидроизоляции — гидробарьер из армированной пленки. Вся поверхность этого материала усеяна микроотверстиями, предназначенными для вентиляции. Это даже не пленка, а своего рода мембрана для укладки на кровлю. Ввиду малых толщины и веса она обладает высоким запасом прочности.

Гидробарьер, как и любой другой изоляционный материал, необходимо укладывать, учитывая сторону, которой он должен быть повернут к стропилам. Обычно эта сторона не имеет никаких надписей, за более подробными рекомендациями по этому вопросу загляните в инструкцию. Производители указывают, какая сторона лицевая, а какая внутренняя. На самом гидробарьере могут быть метки на каждой стороне, это облегчит вашу работу. Теперь можно укладывать гидроизоляцию. Постарайтесь не перепутать стороны, иначе через изоляцию будет просачиваться вода. Попав на теплоизоляционный слой, влага приведет к его намоканию, вследствие чего теплоизоляция утратит свои свойства.

Вернуться к оглавлению

Как правильно уложить изоляционный слой на профнастил или металлочерепицу?

Металлочерепица и профнастил требуют особой технологии укладки. Чтобы срок их эксплуатации был длительным, лучше всего использовать мембраны гидроизоляционные. Процесс их укладки такой;

1. 1 полоса гидробарьера укладывается сначала на нижний край крыши.
2. Раскатку рулона следует производить поперек стропил.
3. Полосы изоляции крепятся посредством строительного степлера на скобы, также можно использовать гвозди с оцинкованной шляпкой.
4. Следующая полоса укладывается с 10-сантиметровым нахлестом на предыдущую полосу и так же закрепляется скобами или гвоздями.
5. Теперь необходимо склеить стыки между двух полос. Для этого используйте широкий бутило-каучуковый скотч.
6. Зафиксируйте листы гвоздями на стропилах.

Запомните еще одну важную вещь: когда производится гидроизоляция, не следует делать натяжку гидроизоляционного материала крыши; пленка должна крепится так, чтобы ее провисание между стропилами было в пределах 15-20 мм.

По завершении укладки изоляционного материала установите обрешетку и закрепите на ней металлочерепицу или профнастил. Обрешетка делается из деревянных реек с сечением в 20 х 40 мм. Они крепятся перпендикулярно стропилам, при помощи оцинкованных гвоздей.

При мансарды используется шаг крепления реек в 50 см. Но перед креплением необходимо обработать антисептиком обрешеточные рейки. Такой раствор предотвращает образование грибков и спасает древесину от насекомых.

Не следует забывать и про дымоходные трубы, уделите внимание гидроизоляции пространства вокруг них. Можно использовать для укладки полиэтиленовую мембрану. Приклейте ее к дымоходной трубе, для защиты от капель дождя и предотвращения скапливания влаги под кровлей. Для оклеивания применяется, как и ранее, двусторонний скотч.

Соблюдайте нахлест материала примерно в 15 см.

Для защиты дымохода от перегрева можно посоветовать следующее: между трубой и кладкой кирпичей уложите теплоизоляционный слой. Укладка окончена, теперь можно не беспокоиться о защите вашего дома от влаги и конденсата.

При устройстве кровли важнейшим вопросом является гидроизоляция. Она защищает деревянные части кровли от дождевых и талых вод. Предупреждает разрушительное действие конденсата под кровельным пространством. Обеспечивает надежное проветривание и защиту утепляющих материалов от намокания.

К тому же гидроизоляционный слой выполняет функцию защиты от ветра. Проникновение холодного воздуха под значительно увеличивает расход денежных средств на отопление.

С развитием строительных технологий крыш частных построек значительно изменилась. Появились новые кровельные материалы, которые требуют иных технологий защиты от воды. Однако наряду с современными технологиями до сих пор встречаются и более дешевые материалы для гидроизоляции крыши.

Можно выделить два часто применяемых материала:

• Гидроизоляция рубероидом
• полиэтиленовым, армированным гидробарьером

Традиционным материалом для защиты деревянных конструкций крыши служил рубероид. Это пропитанный битумом картон, который крепился на стропила с нахлестом соседних полос 10-12 см. Чтобы обезопасить стыки от проникновения влаги их промазывали расплавленным битумом.

Укладка на крышу выполняется минимум 3-я исполнителями (два на крыше и один внизу). Рубероид крепится к кровельному каркасу гвоздями с широкими оцинкованными шляпками. Сверху укладывался волнистый шифер. Благодаря волнам шифер проветривался, что препятствовало накоплению под ним влаги.

Это был простой и весьма доступный способ крыши, который можно встретить и сегодня. Однако такой метод имеет ряд недостатков, которые существенно влияют на срок службы несущего каркаса кровли.

Основа рубероида бумажная, что само по себе значительно снижает срок его эксплуатации под воздействием влаги. Стыки полос битумной уже через 4-5 лет трескаются от перепада температур и начинают пропускать влагу. Это вызвано старением битума, в результате которого межмолекулярные связи разрушаются.

Битумный рубероид при монтаже на стропила может легко порваться от незначительной нагрузки. К тому же рулон этой гидроизоляции имеет не малый вес, что так же затрудняет его монтаж на высоте.

С применением гидробарьера из армированной полиэтиленовой пленки относится к современным технологиям. Назвать этот материал пленкой будет не совсем корректно, потому как она имеет микроотверстия для вентиляции. Это скорее мембрана, чем пленка. При малой толщине такой материал имеет высокую прочность и малый вес.

Важно знать! При укладке гидробарьера необходимо учитывать, какой стороной монтировать полосы материала на стропила.

Укладывать пленку на стропила надо стороной без надписей или в соответствии с инструкцией, которая идет в комплекте. Часто стороны укладки указаны на гидробарьере. В этом случае конденсат не сможет просочиться поз . Если перепутать, то вода пройдет через мембрану на теплоизоляцию. Намокшая минеральная вата потеряет теплоизолирующие свойства.

Укладка паро и гидроизоляции под металлочерепицу или профнастил

Гидроизоляция крыши под профнастил или металлическую черепицу требует по технологии . Только в этом случае гарантируется срок их эксплуатации 50 лет.

Технология монтажа выглядит следующим образом: укладывать первую полосу гидробарьера начинают с нижней части крыши. Рулон раскатывают поперек стропил и крепят к ним скобами строительного степлера или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой.

Следующую полосу укладывают с нахлестом 10-15 см на предыдущий и так же крепят к стропилам. Стыки между двумя листами в местах вертикальной стыковки скрепляют широким скотчем бутило-каучуковым. Два листа фиксируют оцинкованными гвоздями к стропилам креплением контррейки шириной 20-40 мм

Важно знать! Монтировать гидробарьер внатяжку не стоит. Рекомендуется выполнить крепление пленки между стропилами с провисанием не более 20 мм.

Контррейки обеспечивают технологический зазор для проветривания пространства между профнастилом и гидроизоляцией. Когда завершена укладка гидроизоляции на крышу производится установка обрешетки для крепления профнастила или . Рейки деревянной обрешетки сечением 20 х 40 мм крепят гвоздями в направлении перпендикулярном стропилам.

Мансардной крыши или кровли любой другой постройки подразумевает шаг крепления реек 50 см. Предварительно все контррейки и брус обрешетки обрабатывают антисептическим раствором. Он препятствует образованию грибков и защищает дерево от насекомых. После установки реек можно выполнять монтаж профнастила.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции вокруг дымоходных труб, вентиляции и воздуховодов. По технологии полиэтиленовая мембрана приклеивается к дымоходу, чтобы дождевые воды и конденсат не попал под кровлю. В качестве клеящего материала используют бутил-каучуковый двусторонний скотч. Напуск при этом должен быть не менее 10-15 см.

Чтобы дополнительно обезопасить гидроизоляцию вокруг дымохода от перегрева, рекомендуется между кирпичной кладкой и асбестовой трубой уложить слой теплоизоляции. Стоит так же отметить что мембрана гидроизоляции выдерживает нагревание до 120 град С, а двусторонний скотч устойчив к температуре + 70 град.

Влага не проникает в помещение благодаря надежному кровельному материалу. Но не стоит забывать о паре, который поднимается из жилых помещений вверх. Он проникает в подкровельное пространство, выпадает в осадок и может пагубно влиять на теплоизоляционный материал, древесину и металл.

Поэтому необходимо обеспечить качественную изоляцию кровельного пирога. Чтобы предотвратить развитие таких событий, нужно знать как стелить гидроизоляцию на крышу. В противном случае это может негативно отразиться на состоянии утеплителя. Он под действием влаги или ветра теряет свои свойства. Влага может поступать из-за разрушений в поверхности кровли или конденсата, выпадающий в осадок из-за пара.

В этой статье

Чем опасна влага для крыши?

Почему так происходит? Все знают, что теплый воздух поднимается вверх к потолку. Через миниатюрные щели он попадает в подкровельное пространство. В зимний период здесь чаще всего холодно. Теплый пар, проникая в утеплитель, выпадает в осадок и образуется конденсат. Эти капельки впоследствии превращаются в лед. В итоге теплоизоляционный материал разрушается.

Как только морозы отходят, лед начинает таять, которая, стекая, может проникать в слои внутренней отделки помещения. В итоге структура отделки разрушается, а значит, ремонтные работы по восстановлению здания и кровли не за горами.

Что касается теплоизоляционного материала. Минеральная вата разрушится уже после первой зимы. Вспененный полистирол продержится немного дольше, но все равно в ближайшее время и он придет в негодность.

Гидроизоляция

Чтобы в ближайшее время после монтажа кровли вновь не вспоминать о ремонте, нужно заранее побеспокоиться о качественной гидроизоляции, используя паронепроницаемый материал. Он не пропустит в слои утеплителя влажный воздух, предотвращая возникновение конденсата и развития плесени в дальнейшем.

Пароизоляция также защитит древесину от негативного воздействия влаги. Рассмотрим особенности монтажа современных материалов, которые сегодня используют чаще всего.

Особенности монтажа мембран и пленок

Пленку нужно начинать класть снизу, направляясь к коньку. Следующая полоса материала должна быть наложена внахлест на предыдущую. Ширина нахлеста должны быть от 10 до 15 см.

Укладывать первый ряд нужно так, чтобы гидроизоляция между стропилами немного провисала. Следует также оставить 4 см для воздушного зазора. Пленку укладывают таким же образом, снизу вверх. Нахлест при этом составляет не более 15 см, при этом между стропилами может быть провис до 2 см. Края пленки соединяются специальной клейкой лентой. Крепление к стропилам выполняется при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой.

Затем укладывают пленку с нахлестом до 20 см. Поверх положенной пленки набивают бруски контробрешетки размером 4 х 5 см с шагом в 15 см. После устанавливают обрешетку. Укладывая гидроизоляцию, следует помнить, что между осью конька и краем пленки нужно оставить зазор около 5 см.

В местах, где расположены бруски, пленку разрезают. К ним пленку приклеивают двухсторонней клейкой лентой или скотчем. В сооружениях с мансардными окнами пленку нужно укладывать с учетом рекомендаций производителей окон.
Укладывать перфорированную пленку нужно вверх перфорацией. Так исключается вероятность возможных протечек.

Установка антиконденсатной пленки

После того как стропильная система и слой теплоизоляции были установлены, можно приступать к монтажу гидроизоляционной пленки. Шаг между стропилами не должны превышать 1,2 м. Укладывать антиконденсатную пленку нужно так, чтобы ее впитывающая поверхность не прикасалась утеплителя.

Пленку укладывают внахлест, используя монтажную клейкую ленту. При этом стыки должны быть расположены на стропилах. Необходимо следить за тем, чтобы пленка была равномерно натянута. Ни в коем случае не должно быть складок. Между стропилами нужно оставить для провисания по 2 см, для защиты древесины от влаги. Крепление выполняют степлером и гвоздями.

Между теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем нужно оставить промежуток около 5 см. По нижней кромке излишек влаги должен стекать в водоотводный желоб. После этого можно закрепить рейками 3 х 5 см, используя гвозди, утеплитель.

Во время монтажа следует исключить возможность стекания влаги на поверхность утеплителя. Кроме того, места пересечения с дополнительными конструкциями (дымоход, антенна, вентиляция) должны быть дополнительно изолированы. Для этого делают трапециевидный надрез.

Нижний и верхний клапан необходимо закрепить при помощи специальной герметизирующей ленты. Выполняется это на горизонтальной поверхности обрешетки. Боковые клапаны закрепляют таким же образом, только отводят их вверх.
На скатах крыши горизонтальные полосы пленки нужно уложить сверху внахлест. Диффузионные и супердиффузионные пленки – идеальный вариант для защиты дома от влаги. Этот материал способен «дышать». В таком случае между мембраной и обрешеткой оставляют для вентиляции только верхний зазор.

Мембраны укладывают снизу вверх полосами с нахлестом в 20 см. Прикрепляют их гвоздями.

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо действий по установке гидроизоляции, следует убедиться, что антисептическая пропитка, которой покрывали древесину, высохла. Только после этого на обрешетку можно набивать контррейки, для обеспечения отвода водяного пара. Далее монтаж происходит так же, как и для гидроизоляционных пленок. Для крепления используют оцинкованные гвозди или степлер.

Стыки мембран соединяют между собой двухсторонней лентой. Места стыков с элементами конструкции также нужно изолировать при помощи герметической ленты.

Установка объемных диффузионных мембран

На настил параллельно карнизу необходимо уложить объемные мембраны. Вдоль верхней кромки нужно закрепить этот материал гвоздями. Следующий рулон размещают таким образом, чтобы место крепление было накрыто приблизительно на 8 см. При помощи специального клея место пересечения склеивают.

В местах крепления контробрешетки поверх пленки укладывают уплотнительную ленту. Таким же образом укладывают мембраны вокруг дымохода.

Вот мы и узнали как можно правильно положить гидроизоляцию на крышу, используя современные материалы.

Смотрите видео и узнаете, какая гидроизоляция лучше для кровли и какая по прошествии времени хорошо себя зарекомендовала.

Как правильно положить гидроизоляцию на крышу?

Влага не проникает в помещение благодаря надежному кровельному материалу. Но не стоит забывать о паре, который поднимается из жилых помещений вверх. Он проникает в подкровельное пространство, выпадает в осадок и может пагубно влиять на теплоизоляционный материал, древесину и металл.

Поэтому необходимо обеспечить качественную изоляцию кровельного пирога. Чтобы предотвратить развитие таких событий, нужно знать как стелить гидроизоляцию на крышу. В противном случае это может негативно отразиться на состоянии утеплителя. Он под действием влаги или ветра теряет свои свойства. Влага может поступать из-за разрушений в поверхности кровли или конденсата, выпадающий в осадок из-за пара.

Чем опасна влага для крыши?

Почему так происходит? Все знают, что теплый воздух поднимается вверх к потолку. Через миниатюрные щели он попадает в подкровельное пространство. В зимний период здесь чаще всего холодно. Теплый пар, проникая в утеплитель, выпадает в осадок и образуется конденсат. Эти капельки впоследствии превращаются в лед. В итоге теплоизоляционный материал разрушается.

Как только морозы отходят, лед начинает таять, которая, стекая, может проникать в слои внутренней отделки помещения. В итоге структура отделки разрушается, а значит, ремонтные работы по восстановлению здания и кровли не за горами.

Гидроизоляция

Чтобы в ближайшее время после монтажа кровли вновь не вспоминать о ремонте, нужно заранее побеспокоиться о качественной гидроизоляции, используя паронепроницаемый материал. Он не пропустит в слои утеплителя влажный воздух, предотвращая возникновение конденсата и развития плесени в дальнейшем.

Пароизоляция также защитит древесину от негативного воздействия влаги. Рассмотрим особенности монтажа современных материалов, которые сегодня используют чаще всего.

Особенности монтажа мембран и пленок

Пленку нужно начинать класть снизу, направляясь к коньку. Следующая полоса материала должна быть наложена внахлест на предыдущую. Ширина нахлеста должны быть от 10 до 15 см.

Укладывать первый ряд нужно так, чтобы гидроизоляция между стропилами немного провисала. Следует также оставить 4 см для воздушного зазора. Пленку укладывают таким же образом, снизу вверх. Нахлест при этом составляет не более 15 см, при этом между стропилами может быть провис до 2 см. Края пленки соединяются специальной клейкой лентой. Крепление к стропилам выполняется при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой.

Затем укладывают пленку с нахлестом до 20 см. Поверх положенной пленки набивают бруски контробрешетки размером 4 х 5 см с шагом в 15 см. После устанавливают обрешетку. Укладывая гидроизоляцию, следует помнить, что между осью конька и краем пленки нужно оставить зазор около 5 см.

В местах, где расположены бруски, пленку разрезают. К ним пленку приклеивают двухсторонней клейкой лентой или скотчем. В сооружениях с мансардными окнами пленку нужно укладывать с учетом рекомендаций производителей окон.

Укладывать перфорированную пленку нужно вверх перфорацией. Так исключается вероятность возможных протечек.

Установка антиконденсатной пленки

После того как стропильная система и слой теплоизоляции были установлены, можно приступать к монтажу гидроизоляционной пленки. Шаг между стропилами не должны превышать 1,2 м. Укладывать антиконденсатную пленку нужно так, чтобы ее впитывающая поверхность не прикасалась утеплителя.

Пленку укладывают внахлест, используя монтажную клейкую ленту. При этом стыки должны быть расположены на стропилах. Необходимо следить за тем, чтобы пленка была равномерно натянута. Ни в коем случае не должно быть складок. Между стропилами нужно оставить для провисания по 2 см, для защиты древесины от влаги. Крепление выполняют степлером и гвоздями.

Между теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем нужно оставить промежуток около 5 см. По нижней кромке излишек влаги должен стекать в водоотводный желоб. После этого можно закрепить рейками 3 х 5 см, используя гвозди, утеплитель.

Нижний и верхний клапан необходимо закрепить при помощи специальной герметизирующей ленты. Выполняется это на горизонтальной поверхности обрешетки. Боковые клапаны закрепляют таким же образом, только отводят их вверх.

На скатах крыши горизонтальные полосы пленки нужно уложить сверху внахлест. Диффузионные и супердиффузионные пленки – идеальный вариант для защиты дома от влаги. Этот материал способен «дышать». В таком случае между мембраной и обрешеткой оставляют для вентиляции только верхний зазор.

Мембраны укладывают снизу вверх полосами с нахлестом в 20 см. Прикрепляют их гвоздями.

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо действий по установке гидроизоляции, следует убедиться, что антисептическая пропитка, которой покрывали древесину, высохла. Только после этого на обрешетку можно набивать контррейки, для обеспечения отвода водяного пара. Далее монтаж происходит так же, как и для гидроизоляционных пленок. Для крепления используют оцинкованные гвозди или степлер.

Стыки мембран соединяют между собой двухсторонней лентой. Места стыков с элементами конструкции также нужно изолировать при помощи герметической ленты.

Установка объемных диффузионных мембран

На настил параллельно карнизу необходимо уложить объемные мембраны. Вдоль верхней кромки нужно закрепить этот материал гвоздями. Следующий рулон размещают таким образом, чтобы место крепление было накрыто приблизительно на 8 см. При помощи специального клея место пересечения склеивают.

В местах крепления контробрешетки поверх пленки укладывают уплотнительную ленту. Таким же образом укладывают мембраны вокруг дымохода.

Вот мы и узнали как можно правильно положить гидроизоляцию на крышу, используя современные материалы.

Смотрите видео и узнаете, какая гидроизоляция лучше для кровли и какая по прошествии времени хорошо себя зарекомендовала.

• Рубрики
• Популярные

• Видеоинструкции 3
• Виды крыш 57
  • Вальмовая крыша 4
  • Двухскатная 10
  • Другие 13
  • Мансардная 9
  • Односкатные 9
  • Плоская 3
  • Четырехскатная 3
• Виды работ 69
  • Гидроизоляция 10
  • Монтаж 7
  • Пароизоляция 3
  • Покрытие 4
  • Проекты 5
  • Расчет 13
  • Ремонт 3
  • Строительство 4
  • Утепление 15
• Вопрос-ответ 2
• Материалы 103
  • Металлочерепица 41
  • Мягкая кровля 20
  • Ондулин 4
  • Профлист 4
  • Профнастил 14
  • Рубероид 3
  • Черепица 2
  • Шифер 4
• Облицовка стен 3
• Объекты 16
  • Баня 3
  • Гараж 10
• Пенополистирол 52
  • Виды 6
  • Применение 11
  • Технологии 17
  • Утепление 13
• Строительство 23
• Стропильная система 10
• Устройство 16
• Элементы 58
  • Водостоки 12
  • Другие элементы 25
  • Дымоход 4
  • Карниз 3
  • Ограждения 4
  • Свесы 1
  • Труба 7

Какой утеплитель лучше для мансардной крыши?

Монтаж водостоков для крыши своими руками

Крыша из рубероида своими руками

Двускатная крыша: стропильная система под укладку металлочерепицы

Расчет крыши

Закрытое акционерное общество “Одинцовский завод легких конструкций” (ЗАО “ОЗЛК”) — современное п.

В настоящее время Группа компаний "Кровельный Центр" является ведущим производителем кровельных и.

Компания Сибирский Дом Кровли основана в 2002 году. Основное направление розничная и оптовая про.

Устанавливаем коньковый аэратор для мягкой кровли

Ставим водоотливы для крыши своими руками

Как правильно сделать односкатную крышу на пристройке к дому?

Давно планировал заняться ремонтом загородной дачей, оставленной мне родителями. На территории ос.

Второй раз обращаемся в данную компанию и не разу не пожалели о своем выборе: летом заказывали пр.

Обратились в эту компанию за профнатилом, нужен был окрашеный с двух сторон.Воощем посмотрели цен.

• Комментарии

© 2012-2017 Интернет-журнал «Стройкод». Все права защищены. При перепечатке материалов сайта установка активной гиперссылки на материал сайта обязательна. Карта сайта

Источник: http://stroicod.ru/vidyrabot/gidroizolyaciya/polozhit-gidroizolyaciyu-na-kryshu.html

Как спасти крышу дома от протекания: гидроизоляция своими руками

Выяснив, во сколько обойдётся стоимость 1 м² кровельного покрытия, застройщики тут же задаются вопросом - как долго прослужит крыша. Вопрос важный, поскольку возведение кровли - удовольствие недешёвое и хотелось, чтобы она прослужила десятилетия. Однако долголетие кровли зависит не только от выбора хорошего укрывного материала, но также от других факторов. Об одном из них - гидроизоляции - и пойдёт речь в этой статье.

Гидроизоляция крыши

Гидроизоляция крыши - защита всей кровельной конструкции от проникновения талых и дождевых вод в подкровельное пространство, разрушительного действия конденсата. Она обеспечит надёжную вентиляцию чердачного или мансардного помещения, чем спасёт утеплитель от намокания, а значит, избавит от дополнительных расходов на отопление дома. Одним словом, хорошая гидроизоляция кровли - гарантия надёжности и долговечности дома.

Гидроизоляция скатной и плоской крыши: особенности и отличия

Типичная гидроизоляция скатной крыши подразумевает укладку изнутри наружу следующих слоёв: гипсокартон → пароизоляция → утеплитель → гидроизоляция → обрешётка → кровельный настил. Как видим, гидроизоляция неотделима от паро- и теплоизоляции. Только вместе они дают эффект и делают скатную кровлю прочной и безопасной.

Схема кровельного пирога под мягкую скатную кровлю из битумной черепицы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как правильно говорить класть или положить

При таком наслоении утеплитель надёжно защищён от промокания: с одной стороны, пароизоляцией от конденсата, а с другой - гидробарьером от атмосферных осадков. Но, к сожалению, всегда найдётся ложка дёгтя. В этом случае - расположение гидроизолятора прямо под кровельным покрытием. Вот он-то, получается, ничем не предохранён, кроме настила.

И если покрытие уложено с нарушениями, то гидроизоляционный слой быстро придёт в негодность, а вместе с ним и весь кровельный «пирог» вплоть до несущих элементов конструкции. А также не надо забывать про УФ-излучение, перепады температур, многократное замораживание размораживание, которые негативно влияют на кровельное покрытие и через него на следующий слой - гидроизоляционный, постепенно разрушая его.

Какой же выход из этой ситуации? Как, заплатив однажды, не возвращаться к этому вопросу хотя бы лет 10? А выход один - использовать качественные современные изолирующие материалы проверенных производителей, особое внимание обращать на состав гидроизолятора - имеются ли защитные добавки от ультрафиолета. Такие защитные материалы, конечно же, стоят дороже, но и служат намного дольше. Обычная гарантия составляет 10 лет, но, как показала практика, такие крыши не старятся до 50 лет.

Гидроизоляция плоской крыши

Ещё лет 15 назад «пирог» плоской крыши мало чем отличался от скатной кровли по укладке изоляционных слоёв. Он имел такой же изъян - гидроизоляция укладывалась последней, поэтому была не защищена и быстро разрушалась.

Схема кровельного пирога неэксплуатируемой плоской кровли раньше мало чем отличалась от скатной кровли

Но с приходом новых технологий придумали инверсионную плоскую кровлю, лишённую такого недостатка. Гидроизоляционный материал теперь расположен внизу пирога между праймером и геотекстилем, защищён и утеплитель кровли двумя слоями геотекстиля.

Схема кровельного пирога инверсионной плоской кровли со временем изменилась

Кроме этого, на смену битумным смолам, используемым до недавнего времени в качестве гидроизоляторов, признанными пожароопасными и вредоносными, пришли современные полимерные или мембранные, более эффективные и намного более простые в монтаже. С ними получить гидроизоляцию плоской крыши сроком службы 20 лет и более можно запросто, лишь бы:

• была сделана гладкая стяжка без вздутий трещин;
• создан технически правильный уклон кровли для отвода воды;
• нанесён 2–3 тонкими слоями защитный грунтовочный материал для лучшего сцепления гидроизоляции с основанием;
• соблюдены правила нанесения гидроизоляции - слои наносятся тонко и равномерно, каждый последующий по мере высыхания предыдущего.

При таком подходе плоская кровля прослужит верой и правдой долгие годы.

Гидроизоляционные материалы для крыши

Для гидроизоляции крыши сегодня имеется большое разнообразие продукции, выбрать можно. Более востребованные - влагозащитные плёнки и парозащитные, жидкая резина. А также самоклеящиеся ленты, пергамин, рубероид и его разновидности, мембраны и т. д.

Проникающая гидроизоляция для крыши

Гидробарьер проникающими составами делают на крышах с пористой структурой из известняковых блоков или бетона. Суть его состоит в том, что изолирующая смесь заполняет собой все трещины, проникая глубоко внутрь и застывая. В результате проникающие составы становятся словно частью бетона, образуя монолитную прочную конструкцию.

Проникающие составы гидроизоляции становятся словно частью бетона, образуя монолитную прочную конструкцию

В качестве проникающего изолятора чаще всего используют жидкое стекло, расплавленный битум, полимерные соединения. Их новых составов неплохо показали себя «Максрайт 500», «Макссил Флекс М», «Миллениум», «Пенетрон» и прочие.

• простые в использовании и нетоксичные;
• закупоривают даже большие трещины, образовавшиеся в результате усадки бетона;
• обладают хорошим сцеплением и легко наносятся;
• хорошо противостоят коррозии и щелочным солям, отлично выдерживают высокое давление воды;
• большой срок эксплуатации, что исключает ремонтные работы.

Жидкая гидроизоляция для крыши

Жидкие гидроизоляционные материалы бывают однокомпонентные и многокомпонентные (основа + отвердитель). Жидкая резина относится к последним. Своё название она получила благодаря внешней схожести с резиной - чёрного цвета, тягучая, водонепроницаемая. Однако в основе её лежит не каучук, как в резине, а битум.

Жидкая резина похожа на резину по вненим признакам, но отличается составом

Жидкая резина - гидроизоляционное бесшовное покрытие холодного нанесения. Ключевая особенность - мгновенное затвердение. Преимущества:

• хорошее сцепление с любой поверхностью, независимо от стадии отвердения резины и возраста кровельного настила;
• бесшовность, что многократно увеличивает надёжность покрытия;
• возможность использования на крышах сложной конструкции;
• устойчивость к ультрафиолету, резким температурным изменениям, морозам;
• нетоксична.

Рулонная самоклеящаяся гидроизоляция для крыши

Рулонная гидроизоляция предназначена для использования на скатных и неэксплуатируемых плоских крышах. Главная особенность этих изоляторов - безогневой метод укладки. Самоклеящийся нижний слой позволяет провести изоляционные работы максимально быстро.

Безогневой монтаж самоклеящейся рулонной гидроизоляции имеет неоспоримое преимущество по сравнению с другими рулонными гидроизоляционными материалами

Кроме того, некоторые марки рулонного изоляционного материала имеют поверхность со сланцевой крупнозернистой посыпкой, что обеспечивает надёжную защиту от УФ-излучения, дождей, снегов, ветров и морозов.

• удобный лёгкий монтаж;
• высокие показатели водонепроницаемости и теплостойкости;
• хорошая огнестойкость;
• долговечность - срок службы покрытия до 20 лет.

Видео: самоклеящийся рулонный гидроизолятор «Ризолин»

Битумная гидроизоляция крыши

Битумные мастики оберегают подкровельное пространство от внешних вод. Изготавливают битумные смеси для горячего и холодного применения. Они довольно востребованы благодаря своим качествам:

• стойкости к агрессивным проявлениям внешней среды и солям;
• лёгкости в нанесении;
• экономичности - незначительный расход для получения хорошего результата;
• эластичности и вязкости;
• небольшому весу по сравнению с рулонными, битумно-полимерными, резиновыми и каучуковыми материалами;
• экологичности - мастики сделаны на водной основе;
• хорошей адгезии с любым материалом и прочности на разрыв.

Гидробарьер из битумной мастики увеличивает долговечность защитного слоя за счёт бесшовного покрытия. Позволяет использовать их в любых местах и примыканиях скатных, купольных, шпилевых или плоских кровель даже без снятия старого кровельного настила.

К недостаткам относится зависимость проведения работ от погодных условий - минимальная температура для нанесения не ниже -5 °C. А также затруднение в проверке равномерности нанесения и толщины слоя. Поэтому при работе с битумными гидроизоляциями следует тщательно подготовить обрабатываемую поверхность.

Видео: применение гидроизоляционной мастики Bitumast

Резиновая гидроизоляция крыши

Резиновая гидроизоляция относится к разряду обмазочных. Это разного рода мастики и краски для ремонта и изоляции кровельных конструкций, герметизации стыков и примыканий, заделки трещин и швов. Перед нанесением подобных составов основание нужно обработать праймером желательно того же производителя, что и мастика. Это улучшит сцепление гидроизолятора с рабочей поверхностью.

Мастика битумно-резиновая Bitumast для гидроизоляции, герметизации и антикоррозийной защиты кровли

Самыми распространёнными и проверенными гидроизоляциями этой группы являются: кровельная гидроизоляционная мастика AquaMast, гидроизолирующая резиновая краска Isaval и «Антиготерас», гидроизоляция «Технониколь», Bitumast и другие. Все они отличаются:

• высокой стойкостью к ионизирующему излучению и ультрафиолетовому;
• имеют хорошие диэлектрические свойства;
• выдерживают ударные нагрузки и большие температурные колебания;
• хорошо противостоят влаге, маслам и растворителям;
• почти все они однокомпонентные, т. е. сразу готовы к применению;
• после обработки создают прочное покрытие.

Мастики относятся к группе горючих веществ, поэтому работать с ними следует в спецодежде и резиновых перчатках.

Битумно-резиновая гидроизоляция крыши

Битумно-резиновый гидроизолятор - многокомпонентный состав, готовый к использованию. Изготавливают его на базе битума нефтяного с добавлением дроблёной резины, органического растворителя, минеральных и технологических компонентов. Различают мастики для холодного применения и горячего. Большей популярностью пользуются холодные составы из-за отсутствия необходимости в нагревании перед нанесением и широкой цветовой гаммы за счёт красителей в составе продукции.

Популярные и чаще используемые марки - битумно-каучуковая мастика-праймер «Изобит БР», резиновая битумная мастика «Эластопаз», каучуковая дисперсионная мастика для гидроизоляции кровли Disprobit, гидрозащитная продукция «Технониколь» и AquaMast.

Уникальный состав битумно-резиновых мастик позволяет получить гидроизоляционный слой, устойчивый к атмосферным осадкам, температурным перепадам и ультрафиолетовому излучению

Битумно-резиновая гидроизоляция отличается следующими характеристиками:

• образует прочный целостный гидроизоляционный слой, способный выдержать большой диапазон температур и надёжно защитить кровлю от протечек;
• славится малым расходом - для покрытия крыши средней величины в 3 слоя уходит 3–4 кг/м²;
• крепостью сцепления с металлическими и бетонными поверхностями ≈ 0,1 МПа;
• удлинением на разрыв не менее 100%;
• теплостойкостью +80 °C и более;
• хорошей водопроницаемостью и гибкостью;
• работы можно проводить от -10 °C до +40 °C.

Битумно-резиновая мастика пожароопасная, как и резиновая, с допустимой долей вредных веществ, которые улетучиваются после того, как мастика абсорбирует свои гидроизоляционные свойства - в течение суток, хотя процесс зависит от погодных условий.

Использовать битумно-резиновые мастики для гидроизоляции жилых помещений нельзя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как правильно класть плитку на фартук видео

Видео: гидроизоляция для кровли битумно-резиновая AquaMast

Лента для гидроизоляции кровли

Универсальные битумные ленты применяются для гидроизоляции швов, сложных кровель в труднодоступных зонах, появившихся трещин, при ремонте покрытия, а также изолирования примыканий. Они представляют собой многослойное полотно, эластичное и прочное, на клейкой основе. Внутренний слой - битум с добавкой каучука и полимеров, внешний - тончайшая медная или алюминиевая прослойка, которая обеспечивает прочную и надёжную защиту основания от негативных проявлений окружающей среды.

Битумная лента для гидроизоляции кровли представляет собой полотно на самоклеящейся основе, обеспечивающее высокоэффективный гидроизоляционный слой

Главное преимущество гидроизоляционной ленты - простота использования. Не нужно никакого оборудования, навыков и знаний. Укладка ленты происходит легко и быстро, тем более, что применима она к любым поверхностям. Помимо этого, к достоинствам гидроизолятора относятся:

• большой температурный режим применения;
• высокая степень безопасности и экологичности;
• хорошая альтернатива дорогостоящим ремонтам отдельных участков кровли;
• устойчивость к солнечным лучам, влаге, химическим элементам;
• разнообразие цветов;
• способность к самовосстановлению, чем наделены далеко не все гидрозащитные составы.

Видео: самоклеящаяся битумная лента Sika Multiseal

Лента для гидроизоляции примыканий

Самоклеящиеся ленты для примыканий специализированы под герметизацию стыков, швов при прилегании кровельного материала к стенам и выходным каналам коммуникационных систем. Изготавливают ленты из полиизобутиленовой смеси с алюминиевой сеткой внутри. На обратной стороне ленты нанесены двухсантиметровые каучуковые полосы. Особенностью лент примыканий является то, что они идеально ровно ложатся на любой кровельный настил и не образуют складок, чем создают отличную влагонепроницаемость. Алюминиевая сетка придаёт прочность и хорошее растяжение - лента не рвётся даже при усадке здания.

Сегодня можно встретить много марок самоклеящихся лент как отечественного, так и зарубежного производства. Все они заслуживают внимания, поскольку обеспечивают при условии правильного монтажа надёжную гидроизоляцию.

Лента примыканий при правильном монтаже создаёт хорошую герметизацию

Плёнка для гидроизоляции крыши и её виды

Сырость в доме, плесень, грибок, неприятный запах - всё говорит о том, что под обшивку крыши проникла вода. Требуется срочный ремонт, и как это ударит по домашнему бюджету, зависит от того, насколько далеко зашло дело. Чтобы избежать таких негативов, нужно закладывать в кровельный «пирог» между утеплителем и кровельным настилом гидроизоляционную плёнку. И желательно это делать ещё на этапах строительства. Плёнка для гидроизоляции надёжно защитит утеплитель от намокания, сохранит несущие элементы кровли и облицовку мансардного помещения.

• полиэтиленовые, которые, в свою очередь, подразделяются на армированные и неармированные;
• полипропиленовые;
• плёнки с антиконденсатным слоем.

Кроме этого, различают перфорированные и неперфорированные плёнки. Перфорированные, конечно же, гораздо лучше - за счёт перфорации они имеют бóльшую паропроницаемость - в сутки до 40 г/м².

Перфорированные плёнки имеют бóльшую паропроницаемость - в сутки до 40 г/м²

Однако и этого недостаточно для удаления пара полностью из подкровельного пространства. К тому же микроотверстия со временем загрязняются, что снижает паропроводную способность плёнок. Поэтому в домах с отапливаемыми мансардами, где конденсата образуется больше, чем в холодных чердаках, в обязательном порядке надо оставлять вентиляционный зазор между слоями паро- и теплоизоляции.

Таблица: свойства гидроизоляционных плёнок (сводная)

Антиконденсатные плёнки неперфорированны, их укладывают антиконденсатным шероховатым слоем вниз, а глянцевым наверх.

Антиконденсатная пленка предназначена для защиты от проникновения влаги извне во внутреннее подкровельное пространство

Поскольку такие гидроизоляторы не «дышащие», то используют их, в основном, на металлических кровлях, где больший объём конденсата. В силу чего вероятность коррозии металла выше. Антиконденсатные плёнки не дают пару выходить из утеплителя под кровлю, защищая, таким образом, кровельный металлический настил от ржавчины и разрушения. Пар скапливается на нижнем слое гидроплёнки и поглощается текстильной оболочкой. Оттого вентиляционный зазор в 4–6 см при их использовании просто необходим.

При укладке антиконденсатной плёнки вентиляционный зазор в 4–6 см просто необходим

Укладка гидроизоляции на крышу

Кровля может быть укрыта любым материалом - черепица натуральная или металлическая, профлисты, сланец, дерево. Рубероид, камень, медь и другие. Но для её долговременной эксплуатации без незапланированных ремонтов нужна правильная укладка всех составляющих, в том числе и гидроизоляции, которая защитит весь дом от разрушения.

Правильно обустроенная водонепроницаемая крыша с хорошей тепло- и шумоизоляцией обеспечит долговечность всего дома

Гидроизоляция крыши мастикой

Битумная мастика - хороший гидроизолятор, который позволяет качественно и быстро провести герметизацию крыши без дорогостоящей техники и спецоборудования.

1. Подготовка поверхности. Удаляют песок, мусор, пыль и прочие загрязнения и промывают поверхность. После высыхания наносят праймер, чтобы улучшить адгезию мастики с поверхностью кровли.
2. Подготовка мастики. Мастику тщательно перемешивают миксером строительным или дрелью. При необходимости подогревают до 50–60 °C для повышения её пластичности и удобного нанесения. Кроме того, нагретая мастика лучше взаимодействует с битумными и битумно-каучуковыми рулонными материалами. Если предусмотрено по технологии мастику разбавляют бензином или уайт-спиритом. В таком случае работают в респираторах, чтобы избежать отравления летучими парами растворителей.
3. Нанесение мастики. Наносят мастику разными способами. Чаще применяемый - валиком или кистью. Если мастику наносят несколькими слоями, то каждый последующий слой промазывают только после высыхания предыдущего. Ещё один распространённый способ нанесения - наливной - мастику разливают по поверхности и разравнивают скребками, валиками, швабрами с длинной рукоятью. Иногда наносят мастику безвоздушным распылением. Здесь уже потребуется специальное оборудование, но зато слои получаются равномерными, а вот расход гидроизолятора больше.

Правильное нанесение битумной мастики для гидроизоляции крыши

Видео: полиуретановая мастика для ремонта и гидроизоляции кровли

Укладка гидроизола на крышу

При выборе гидроизола для герметизации крыши лучше приобрести гидроизолятор на основе стеклоткани, покрытой битумом. Такой состав создаст прочное и долговечное покрытие, хорошо противостоящее огню, влаге и механическим повреждениям.

1. Подготовка поверхности. Очищают рабочую поверхность от старого покрытия и мусора. Проверяют наличие сколов, трещин и неровностей. При обнаружении заделывают их цементным раствором и оставляют на просушку. Затем грунтуют праймером для выравнивания и лучшего сцепления гидроизола.
2. Нанесение. После высыхания грунтовки приступают к нанесению гидроизола. Самый распространённый метод нанесения - горячая укладка с помощью горелки, высокотемпературного фена или паяльной лампы на небольших участках. Рулоны гидроизола, подогревая, постепенно разворачивают, плотно прижимая к поверхности и разравнивая. Каждый отрезок стыкуется с предыдущим (или параллельными) с нахлёстом не менее 10 см. Вторая технология - с использованием битумной мастики, которую наносят на основу крыши. Поверх неё раскатывают рулоны гидроизола и плотно прижимают тяжёлым валиком. Все полосы укладывают с нахлестом. Третий метод укладки гидроизола считается простым, но не слишком надёжным. Рулоны раскатывают на крыше с нахлёстом 15 см, разравнивают и скрепляют строительным степлером. Такой метод укладки годится только на плоских крышах с небольшим уклоном для стока воды.

Рулоны гидроизола раскатывают на крыше с нахлёстом 15 см, разравнивают и скрепляют строительным степлером

Если при работе с гидроизолом на улице ниже +10 °C, то следует предварительно выдержать рулоны в течение суток в помещении с комнатной температурой.

Видео: укладка гидроизола горячим методом

Гидроизоляция бетонной кровли

Сделать гидроизоляцию бетонной крыши самостоятельно совсем несложно, если придерживаться инструкции.

1. Хорошо очищают поверхность, промывают её и просушивают.
2. Делают стяжку из качественного бетона, соблюдая (если крыша плоская) небольшой уклон кровли в сторону стока и, при необходимости, армируя её. Стяжка должна быть ровной без вздутий и если устроена правильно, то сама уже не будет пропускать воду.

Устройство сяжки с армированием на плоской бетонной кровле перед укладкой гидроизолятора

Такая гидроизоляция способна прослужить лет 20, поскольку правильно устроенная стяжка сама по себе бесшовное и прочное покрытие, а защищённая сверху кровельным материалом не боится ультрафиолета, скачков температур, больших морозов, сильных ветров, обильных ливней и снегопадов.

При гидроизоляции бетонной крыши важно подобрать кровельный настил, учитывая давление на несущие элементы, поскольку сама стяжка - уже дополнительная нагрузка. Поэтому укрывной материал не должен быть тяжёлым.

Видео: крыша гаража своими руками

Гидроизоляция крыши жидкой резиной

Использование жидкой резины в качестве гидроизолятора кровли имеет множество преимуществ. Но один большой недостаток - для её нанесения нужно дорогостоящее оснащение, которое имеет смысл покупать только при постоянном наличии больших объёмов работ. Тогда оно окупится быстро. Из-за этого частным застройщикам, которые обустраивают крышу своими руками, для выполнения гидроизоляционных работ жидкой резиной приходится приглашать бригаду мастеров с оборудованием либо арендовать его. Жидкая резина наносится методом распыления при температуре воздуха не ниже +5 °C в сухую погоду.

1. Рассчитывают количество материала, беря за основу - для нанесения резины слоем в 1 мм потребуется 1,5 л гидроизолятора на 1 м², и учитывая необходимую по нормативам толщину слоёв для разных поверхностей. Для деревянных и металлических поверхностей - 1,5 мм, бетонных и железобетонных - 3–4 мм, мембранных - 2 мм. Зная площадь покрытия, толщину каждого слоя и базисный расход нетрудно высчитать количество жидкой резины. Например, для покрытия одним 3 мм слоем бетонной поверхности в 100 м² понадобится ≈ 450 л жидкой резины (1,5 л х3 х 100 м²).
2. Подготавливают поверхность. Демонтируют старое покрытие. Очищают поверхность от мусора, устраняют все дефекты, выравнивают цементно-песчаным раствором и промывают, желательно моющей установкой высокого давления.
3. Грунтуют высохшую поверхность.
4. Наносят гидроизолятор методом распыления специальным оборудованием, принцип работы которого напоминает распыление пульверизатором.

Распыление нужно проводить только в спецодежде

Хотя жидкая резина нетоксичный материал, тем не менее специфика распыления предусматривает работу в спецодежде, оберегая от попадания гидроизолятора на кожу. Жидкая резина застывает мгновенно, поэтому нужны навыки для быстрого нанесения ровного слоя.

Видео: напыление жидкой резины

Монтаж гидроизоляции кровли своими руками

Устройство гидроизоляции крыши - не просто важный, а необходимый процесс, начинается он сразу же после сборки и установки стропильной системы. В частном домостроении чаще всего используют рулонные плёнки.

1. Поперёк стропил раскатывают плёнку гладкой стороной вверх.
2. Закрепляют степлером одну сторону полотна, потом слегка натягивают его, выравнивая, и закрепляют по всей длине.
3. Края плёнки обрезают.
4. Чтобы обеспечить проветривание подкровельного помещения устанавливают контробрешётку и вслед за этим монтируют обрешётку.
5. Слои плёночных полотен укладывают внахлёст (10 см), а при уклоне кровли свыше 30° - 15–20 см и заклеивают стыки скотчем.
6. Работают снизу вверх и, подойдя к коньку, перегибают плёнку на другую сторону кровли, фиксируя по периметру.
7. После укладки плёнки места стыков тщательно заделывают.

Видео: гидроизоляция крыши, монтаж контробрешётки и обрешётки

При укладке гидроизолятора несколькими слоями нужно учитывать, что каждый верхний слой должен ложиться на нижний со смещением около 50 см, а также то, что оптимальная температура для гидроизоляции рулонными материалами от +10 °C. Соблюдение всех правил и нормативов - гарантия защиты крыши от протечек, а значит, комфорта и уюта в доме.

Видео: монтаж обрешётки и гидроизоляции под профнастил

Попадание под крышу даже небольшого объёма влаги негативно сказывается на долговечности конструкций всего строения. Гидроизоляционные материалы от проверенных производителей и соблюдение технологии монтажа обеспечат надёжную защиту дома, уберегут его от разрушения, а владельцев - от лишних расходов.

Roofs.club 2018. Все права защищены.

Копирование допускается только при использовании активной ссылки на этот сайт.

Чтобы кровельная конструкция успешно противостояла воздействию влаги и пара, необходимо по всем правилам выполнить монтаж кровельного пирога. Качество этой работы не в последнюю очередь зависит от используемых гидроизоляционных материалов - клея, скотча и ленты для пароизоляции.

О высоком качестве защиты можно говорить только в том случае, если в процессе работы будут соблюдены все необходимые требования.

Особенности монтажа гидроизоляционной плёнки

Для гидроизоляции нужно уделить не меньше внимания, чем выбору кровельного материала. Особенно здесь важно, как именно была проведена укладка плёнок пароизоляции и гидроизоляционных мембран. И для этого нужно знать, какой стороной крепить пароизоляцию.

При укладке основного яруса плёнки необходимо придерживаться следующего правила: он должен проходить строго вдоль всего карниза кровли непременно с провисанием относительно стропильной конструкции на 10–20 мм.

Во избежание проблем в процессе эксплуатации при укладке стропил необходимо обеспечить между ними зазор не более 120 см . Не стоит забывать и о создании воздушного зазора для утеплителя и плёнки пароизоляции, который должна иметь высоту примерно 40 мм.

В процессе укладки гидроизоляцию axton размещают только в горизонтальной плоскости . Стартовую точку для работы выбирают рядом с карнизом и постепенно двигаются вверх, на каждом шагу перекрывая линию стыка нахлестом 100–150 мм.

Нужно учесть, что плёнка относительно стропил должна провисать не более, чем на 20 мм. В местах расположения краёв изоляции используют метод соединения внахлёст , не забывая наклеивать на места стыка специальную ленту, скотч или клей.

Плёнка пароизоляции должна крепиться к основанию по всей площади с помощью строительного степлера . В некоторых случаях разрешается использовать оцинкованные гвозди. Основное требование - наличие у метизов широкой шляпки, чтобы не нарушить целостность материала.

В процессе укладки следующего ряда плёночной изоляции необходимо обеспечить её перекрытие не более, чем на 200 мм. Точное значение нахлеста определяется с учётом величины уклона кровли.

Прямо на слой пароизоляции укладывают бруски контробрешетки . Это должен быть пиломатериал диаметром не менее 40 x 25 мм, а размещать его необходимо с шагом 150 мм. Закончив этот этап, переходят к устройству обрешётки.

В коньковой части крыши необходимо уделить внимание участку между соответствующей осью и гидроизоляционной плёнкой, где должен быть обеспечен зазор не более 50 мм. Согласно технологии, должен быть создан коньковый продух .

Так, специалисты называют разрыв изоляционного материала под соответствующей частью кровли. Это вынужденная мера позволяет обеспечить условия для вентиляции скрытого пространства.

На участках крепления конструкции крыши разнообразных мачт, печной трубы и антенны в плёночной изоляции проделывается отверстие необходимых размеров, а затем фиксируется к близлежащим элементам обрешётки.

Для этого можно использовать скотч для пароизоляции или самоклеющуюся ленту с двухсторонней основой. При укладке гидроизоляционного компонента на мансардные окна необходимо в точности следовать указаниям компании-изготовителя.

Как монтируется антиконденсатная плёнка

Для правильного выполнения этой работы необходимо соблюдать следующий порядок действий:

Прежде всего, должны быть установлены стропила и уложен слой утеплителя. После этого можно начинать укладку плёнки пароизоляции, например, стройбонд. Желательно этим заниматься в сухую погоду.

Для стропил необходимо выдержать расстояние между элементами конструкции не более 120 см.

Укладывать антиконденсатную плёнку нужно таким образом, чтобы поверхность была направлена впитывающей стороной к основанию. А также нужно уделить внимание и её основе, которая не должна взаимодействовать с утеплителем.

В качестве крепежа используются скобы строительного степлера, клей или оцинкованные гвозди с крупной шляпкой.

В процессе монтажа пароизоляции стройбонд продвигаются последовательно от карниза к коньку, периодически перекрывая стыки внахлёст отдельными горизонтальными слоями. Для создаваемого слоя перекрытия в горизонтальной плоскости допускается ширина не более 150 мм, а для вертикальной части - не менее 200 мм.

Участки стыков плёнки обязательно должны быть выведены на стропильные элементы конструкции.

Для соединения стыков используют специальную клеящую плёнку для пароизоляции, например, стройбонд. А также её можно заменить лентой для гидроизоляции.

При укладке плёнки нужно убедиться, что отсутствуют неровности поверхности. Не является нарушением технологии появление провисания до 20 мм в центральной части межстропильного пространства. Подобный искусственный дефект поможет отведению паров конденсата от деревянных элементов.

Утеплитель должен находиться от плёнки на расстоянии не более 40–60 мм.

Во время укладки гидроизоляционного материала нужно помнить о том, что нижняя основа компонента выполняет функцию по отводу воды в соответствующий жёлоб.

В конце монтажа гидроизоляционного слоя начинают окончательно фиксировать покрытие. В качестве крепежа берут деревянные рейки сечением 30 x 50 мм, в которые забивают оцинкованные метизы . Прямо на них устанавливают обрешётку кровли.

Особенности монтажа гидроизоляционной плёнки

Не менее сложным представляется и укладка гидроизоляционной плёнки, где также имеются свои особенности:

Крепление мембран супердиффузионного и диффузионного исполнения

Эти материалы для защиты кровельных элементов получили наибольшее применение, поскольку по паропроницающим характеристикам превосходят все прочие современные материалы. Монтаж мембран, обладающих наилучшими эксплуатационными характеристиками, осуществляется прямо на слой утеплителя без создания вентилируемого пространства снизу.

Чаще всего делается вентиляционный зазор в верхней части на расстоянии около 40 мм от обрешётки и мембраны. В процессе укладки необходимо соблюсти требование горизонтальности относительно нижней части кровли коньковой части.

Для окончательного крепления мембраны к стропильной конструкции используют строительный степлер , оцинкованные гвозди с большой шляпкой или специальный клей для пароизоляции и контррейки. Если утеплитель укладывается прямо к коньку, то необходимо соблюсти требование о перекрытии мембраны на величину 200 мм.

После подготовки деревянных элементов к монтажу гидроизоляции путём нанесения антисептиков и других защитных составов необходимо дать им время, чтобы они смогли хорошо просохнуть. В конце работы начинают установку контррееек на обрешётку . Несоблюдение этого условия приведёт к тому, что пар будет скапливаться внутри кровельного пространства и не будет выводиться наружу.

Монтаж гидроизоляции - важный этап укладки кровельного покрытия. От качества выполнение этой работы зависит, насколько надёжно будут защищены внутренние элементы кровельной конструкции и утеплитель. Поэтому важно не только правильно подобрать гидроизоляционные компоненты, но и уложить их правильной стороной в соответствии с действующими требованиями.

Во время укладки гидроизоляции нужно помнить о необходимости вывода наружу специальных элементов - печной трубы, антенны и пр. Эти места необходимо особенно тщательно обработать , поскольку придётся создавать отверстия и использовать дополнительные фиксирующие элементы для крепления слоя гидрозащиты к основанию.