Рассматриваем когда можно открывать розы весной после зимы и как правильно убрать укрытие. Описываем уход весной после снятия зимнего укрытия: чем обработать от болезней и вредителей, обрезка и подкормка.

А также, какие могут быть проблемы и как спасать розы (реанимация), плюс хитрости опытных цветоводов.

Очень важно знать, когда можно открывать розы весной, ведь от этого зависит их дальнейшая судьба и наше настроение.

Раннее снятие укрытия чревато повреждением почек весенними морозами, а при позднем открывании, большой риск поражения гнилью и почернения куста (выпревание).

Поэтому, зимнее укрытие розы весной лучше снимать, когда земля оттает на 35-50 см в глубину и установились стабильные плюсовые температуры днем, а ночью небольшие заморозки. Сроки открытия роз: примерно 10-20-е апреля (Подмосковье, Средняя полоса).

Когда открывать розы после зимы в Подмосковье, Сибири и на Урале?

• Подмосковье и Средняя полоса: примерно 10-20-е апреля.
• Урал: примерно 15-25 апреля.
• Сибирь: примерно 20-30 апреля.

Кусты, которые укрывали лишь ящиками, коробками или лапником тоже открывают в эти сроки.

Как спасти розы от выпревания?

Главную опасность для роз весной представляют не заморозки, а выпревание. К сожалению, бывают ситуации, когда даже при правильном укрытии роз на зиму после раскрытии их весной, через время зеленые побеги чернеют, увядают, а сам цветок погибает.

Именно сам процесс весеннего раскрытия роз является ключевым моментом для дальнейшего успешного развития цветов, а главной причиной гибели растения является выпревание. Куст начинает поражаться гнилью либо из-за несвоевременного или неправильного снятия зимнего укрытия.

Подмерзший (черный) и подопревший (оливковый) побеги розы весной после открытия

Как правильно убрать зимнее укрытие и уход за розами весной

Как только наступают теплые дни розы выходят из состояния покоя, что выражается набуханием почек. При этом под воздушно-сухим укрытием остается мерзлая почва, и корни еще спят.

Проветривание роз под зимним укрытием

1. Как только начнет теплеть (начало – середина марта) и оголится верхушка зимнего каркасного укрытия (воздушно-сухой метод) набросьте на него снег. А также присыпьте сверху снег на почвопокровную, плетистую или штамбовую розу. Снег защищает цветы от перепадов температуры день/ночь, а также притеняет их.
2. В середине марта – начале апреля уберите снег с каждого укрытия, а чтобы предотвратить застой воды от его таяния сделайте канавы для отвода. Обязательно нужно проветрить цветы, для этого откройте укрытие с двух сторон на 20-30 минут, а потом по бокам оставьте небольшие щели.

   А если уже стоит теплая погода и почти не осталось снега, то можно оставить открытой одну сторону.

3. Через 7-10 дней (конец марта – середина апреля) обычно ощутимо теплеет, снега почти нет и розы нужно снова проветрить и подготовить к полному открытию. Откройте и оставьте одну или две стороны по бокам укрытия для проветривания.
   Плетистые, штамбовые, миниатюрные и почвопокровные виды нуждаются в дополнительной процедуре. Как правило, их окучили грунтом и накрыли опилками, листьями или лапником на зиму, которые уплотнились и поэтому нужно их взрыхлить вокруг куста. Затем снова накрыть укрывным материалом, но по краям оставить щель, чтобы они «дышали».
4. Через 5-7 дней (начало – конец апреля) откройте каркасное укрытие с восточной или северной стороны.
5. Через 2-3 дня (начало – середина апреля – Подмосковье, Средняя полоса) раскройте розы полностью и сгребите листья с земли.
   Обрежьте сломанные, сухие или поврежденные морозом стебли плюс темные кончики до здоровой зеленой части (косметическая обрезка).
   Затем опрыскивают от болезней и вредителей, окучивают и притеняют лапником (ветки других деревьев) или тонким агроволокном, лутрасилом или тканью.
   Притенение поможет цветку привыкнуть к новым условиям, спасет от ожогов от солнечных лучей и задержки развития (стебли готовы расти, а корни еще спят в мерзлом грунте).
6. Через 10-15 дней (конец апреля – середина мая), когда прошел риск весеннего заморозка, притенение убирают и делают главную формирующую обрезку розы (для каждой группы – свои правила). К этому времени более четко видно, какие побеги успешно перезимовали, а на каких есть какие-либо проблемы.
   Затем проводят повторную обработку от болезней и вредителей (медьсодержащие препараты – хлорокись меди, медный купорос и др.).
   Подкармливают (настой коровяка 1:10 – жидкая подкормка или комплексное минеральное удобрение – рассыпать по поверхности земли) и поливают теплой водой (10-15 литров на куст – вместе с подкормкой).

ПОЯСНЕНИЯ И СОВЕТЫ

• Указаны примерные сроки для всех стран СНГ (Беларусь, Казахстан, Россия, Украина и другие страны). А также для регионов РФ (Подмосковье, Северо-запад, Средняя полоса, Урал, Сибирь, Кубань).
  Поскольку, даже в одной климатической зоне весна может приходить каждый год в разное время. Особенно в последние годы, часто бывают аномальные похолодания или преждевременные потепления с поздними заморозками. Поэтому, следите за прогнозом погоды.
• Высокая влажность под зимним укрытием приводит к появлению различных грибковых заболеваний и гнилей, поэтому вентиляция жизненно необходима.
• Снимайте укрытие в вечернее время или в тихий пасмурный день, поскольку солнечные лучи могут обжечь побеги, а ветер пересушить так как они долго находились в условиях повышенной влажности.
• Розы нельзя раскрывать весной сразу полностью, даже при теплой погоде, поскольку существует большая вероятность ночных заморозков, а днем дует сильный ветер и припекает солнце.
  Такие условия неблагоприятны для перезимовавших побегов и могут привести к засыханию или почернению, им нужно время на адаптацию к открытому воздуху после зимнего укрытия.
• Если надвигаются заморозки (нередко даже в мае), а зимнее укрытие полностью снято, то укройте растения лутрасилом, спанбондом или агроволокном, чтобы проснувшиеся почки не пострадали. Особенно внимательными нужно быть цветоводам Подмосковья, Северо-Запада, Урала и Сибири.

ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Плетистые (штамбовые) розы можно поднимать на опоры лишь тогда, когда наступит стабильное тепло, чтоб в случае сильного похолодания их можно было быстро накрыть укрывным материалом.
  Однако сразу после начала роста побегов, кусты нужно подвязать так, как потом молодые побеги легко повредить. К тому же они станут неправильно расти, и снизят декоративность.
• Чайно-гибридные сорта лучше после снятия воздушно-сухого зимнего укрытия по каркасу накрыть пленкой, чтобы защитить от заморозков весной, ускорить рост и цветение.

Обрезка роз весной

Постарайтесь успеть провести обрезку до полного распускания почек.

Флорибунда и чайно-гибридные сорта

Укоротите побеги на 1/3 часть. Ежегодная обрезка весной.

Почвопокровные

Данные сорта обрезают раз 4-5 лет на 13-18 см.

Ремонтантные кустарниковые розы

Необходимо удалить старые, вымерзшие побеги, или растущие внутрь, иначе куст будет густым.

Ремонтантные плетистые розы

Молодые побеги укорачивают до здоровой ткани с белой сердцевиной (3-5-ти почек) а, старше шести лет и слабые обрезают полностью.

Обработка роз весной от болезней и вредителей

1. Когда разбираете зимнее укрытие (5-й пункт в инструкции), после косметической обрезки, полностью освободите кусты от зимнего окучивания.
   Для этого осторожно отгребите грунт, особенно деликатно возле корневой шейки (место прививки).
   Затем протрите ее тканью и промойте мягкой щеткой (кисть) – 1% раствор медного купороса (10 гр на литр воды), йодом (1 мл на 400 мл воды) или марганцовкой (1 гр на 4 литра воды).
2. Во время 6-го пункта после главной весенней обрезки проведите повторную обработку от болезней и вредителей.

• Народные средства и фунгициды смотрите в статье: « ». Там подробно описано, чем обработать розы весной от болезней и вредителей.
• В жаркую и сухую весну нужно внимательней следить за появлением ( , ). Как только обнаружите их, сразу примите меры. Смотрите по приведенным ссылкам и в общей статье: « ».
• Иногда плетистую розу могут поражать болезни возле основания куста, а сверху она будет абсолютно здоровой. В этой ситуации можно нарезать черенки с 4-5 почками, обработать стимуляторами роста и высадить в почвенную смесь – три почки в субстрате, а две сверху. Затем накройте банкой или бутылкой и притените: 40-60% обычно приживаются.

Возможные проблемы с розами весной после открытия

Что делать с морозобоинами?

При открытии роз весной, на их побегах иногда есть морозобоины – это поврежденный участок на стебле от замерзшей воды, которая затекла в царапину или трещину на коре.

Если она большая и прям возле места прививки – побег нужно обрезать, а если небольшого размера, то можно попытаться вылечить.

Промойте трещину мягкой кистью раствором йода (1 мл на 400 мл воды), марганцовки (1 гр на 4 литра воды) или водой с медным купоросом (10 гр на литр). Замажьте садовым варом или приложите подорожник, а сверху приклейте медицинский пластырь.

• Морозобоину нужно удалить или лечить, иначе велика вероятность появления грибковых болезней, которые со временем поразят весь куст.

Морозобоина

Как бороться с плесенью на розах? Что делать при выпревании?

После запоздалого снятия укрытия, побеги роз часто черные от плесени. Появлению плесени очень сильно способствует отсутствие обработки цветка осенью железным купоросом или медьсодержащими препаратами с добавлением мыла для лучшего прилипания.

Больше выпревают кусты, которые были прижаты на зиму к земле с укрытием из утеплительных материалов. Причина та же – высокая влажность из-за отсутствия вентиляции в весеннюю оттепель или позднее открывание.

Снимите плесень, и аккуратно промойте куст фунгицидами.

Плесень на розе весной после снятия зимнего укрытия

Инфекционный ожог

Заболевание проявляется такими симптомами: в центре побега покрасневшие участки, постепенно темнеющие и увеличивающиеся в размерах.

При раннем обнаружении, когда пятна небольшого размера, вырежьте их до здорового участка ткани, обработайте кашицей чеснока. Затем приложите подорожник, а сверху наклейте медицинский пластырь.

Если пятно большого размера – побег окольцован, то обрежьте его сразу полностью, чтобы спасти куст от распространения болезни.

Инфекционный ожог на розе

ИНТЕРЕСНО

Наибольшей выживаемостью после обморожения обладают чайно-гибридные розы. Даже если они подмерзли до основания, то способны быстро пустить новые побеги за счет большого количества запасных спящих почек.

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

Желаем вовремя открыть розы весной, и чтобы они были здоровыми, а потом красиво цвели!

Полное оттаивание профиля почвы весной после малоснежных гидрологических лет, например, заканчивается ко второй декаде мая, хотя в отдельные годы в начале июня можно наблюдать на глубине 120 - 140 см замерзший слой с температурой -0,5...-1,0°С). В нормальные годы почвенный профиль оттаивает к началу мая. Раннее оттаивание почвенного профиля после очень многоснежных зим должно стимулировать высокую впитывающую способность и инфильтрацию талой воды. В таком случае сток талых вод должен отсутствовать либо быть минимальным. Однако существенно низкие ночные температуры воздуха (до -10°С) приводят к замерзанию верхней части (5-7 см) пахотного слоя склоновых почв и образованию на поверхности почвы ледяной корки. Благодаря высокой интенсивности весенних процессов в первой половине дня поверхность пахотного слоя вновь быстро оттаивает, разжижается, теряет связность, приобретает свойства текучести, а большая масса стекающих с верхней части склона талых вод, где запасы снега наибольшие, обусловливает максимальный, в сравнении с менее снежными зимами, смыв твердой фазы почвы - 8 - 15 т/га.[ ...]

Под влиянием оттаивания грунтов возможно оседание земной поверхности, деформации зданий и сооружений. При строительстве, проектировании, обустройстве и эксплуатации нефтепромыслов в северных районах, особенно с применением тё±повых и термохимических методов повышения нефтеотдачи, следует предусматривать мероприятия, позволяющие устранить нежелательные последствия теплового воздействия.[ ...]

Таяние снега и оттаивание почвы в лесу происходит медленнее, чем на открытых пространствах. С.Н.Голубчиков приводит следующий ряд, характеризующий среднемноголетнюю интенсивность снеготаяния: опушка > поле > березово-осиновый лес > хвойно-мелколиственный > ельник. Таким образом, благодаря наличию леса растягиваются сроки половодья и снижаются его уровни. Более плавному ходу половодья способствует и то, что скорости внутрипочвенного стока в лесу обычно меньше, чем на пашне.[ ...]

Замораживание - оттаивание. В настоящее время методу «замораживание - оттаивание» придается большое значение. Еще в 1950 г. Клементс впервые исследовал процесс замораживания осадка, а рекомендации к использованию этого метода для осадков, содержащих гидроксид алюминия, разработал Палин в 1954 г. Крупные исследования по использованию данного метода были проведены Доем в Англии, которые подтвердили, что замораживание - оттаивание является наиболее эффективным методом обработки водопроводного осадка. Очистная станция в Файлде была первой водопроводной станцией, на которой применили этот метод .[ ...]

Метод замораживания и оттаивания имеет ограниченное применение. Сущность его заключается в том, что при замораживании часть связанной влаги переходит в свободную, происходит коагуляция твердых частиц осадка и снижается удельное сопротивление осадка. При оттаивании осадки образуют зернистую структуру, их влагоотдача повышается. Замораживание проводят при температуре от -5 до -10 °С в течение 50--120 мин.[ ...]

Положительной стороной оттаивания грунтов является увеличение зоны, пригодной для проведения сельскохозяйственных работ, озеленения и хозяйственного использования.[ ...]

При последующем замораживании и оттаивании по большинству элементов отмечалась некоторая тенденция к уменьшению их содержания в воде, по сравнению с кипяченой водой, в наибольшей степени выраженная для микроэлементов Б!, Мп, Ъа. (до 34%). При этом содержание марганца и кремния было в 6 и 10 раз ниже установленных для них ПДК, а содержание цинка - до 30 раз.[ ...]

В непросадочных и не теряющих при оттаивании несущей способности грунтах для уменьшения теплопотерь и предохранения трубопроводов от замерзания глубину заложения можно не ограничивать. Гидроизоляция в этих случаях трудоемка и ненадежна.[ ...]

В тех случаях, когда для предотвращения оттаивания мерзлого грунта вокруг трубопровода и повышения производительности транспортировка газа осуществляется при отрицательной температуре, также наблюдается нарушение геокриологического режима мерзлых пород. Промерзание грунта вокруг трубопровода приводит к пучению грунта, образованию линз льда и наледей. Влияние температуры транспортируемой среды на промерзание талого грунта вокруг трубопровода представлено на рис. 61. б .[ ...]

К числу процессов, развивающихся за счет оттаивания мерзлотных грунтов и вытаивания льда при антропогенном тепловом воздействии, относится термокарст. Антропогенный термокарст сопровождается образованием воронок, котловин, карстовых озер и др. На склонах развиваются оползни, обвалы, сели и др. Возможно развитие термокарста при строительных работах в северных районах. Различные выемки в грунте могут способствовать протаиванию. Строительство нефтепроводов может сопровождаться указанными явлениями.[ ...]

Прибор для измерения глубины промерзания и оттаивания почвы. В М. системы А. И. Данилина эта глубина определяется по длине замерзшего столбика воды в резиновой трубке М. Эта трубка входит в защитную трубу, устанавливаемую в почве, и вытягивается из нее при наблюдениях.[ ...]

Модификация воды за счет ее замораживания и последующего оттаивания также приводит к электрононасыщению, но в отличие от сорбентов данная обработка заставляет воду структурироваться (№№ 13, 14,17,18).[ ...]

Термоэрозионный тип (£([ ...]

Отбор образцов проб производится 2 раза в год: весной - после оттаивания почвы - и осенью с глубиной нзягия образцов 0-20 и 20-40 см.[ ...]

Способность грунта сохранять сцепление минеральных частиц при оттаивании, предельная интенсивность размываемых отложений, а также скорость консолидации грунтов после их оттаивания являются важнейшими факторами термоэрозии. Очевидно, что величина сцепления оттаявших грунтов определяет критическое значение энергии водотока Екр , необходимой для выноса оттаявших частиц (рис. 8.7).[ ...]

Сезон применения каналокопателя определяется состоянием грунта: начало - май (после оттаивания грунта и подсыхания почвы), конец - промерзание почвы на глубину не более 5 см. Наилучший период для применения ПКЛН-500А - лето и начало осени (июль-сентябрь), когда снижается влажность почвы и улучшается проходимость тракторов.[ ...]

НИИКВОВ18] проведены комплексные исследования процесса искусственного замораживания и оттаивания осадка и предложены технология обработки и принципиальная технологическая схема установок (рис. 21). Температура охлаждения от -2 до -4°С, удельное сопротивление снижается до (1 - -5) 10 0 см/г.[ ...]

Одним из возможных вариантов получения подземных вод при искусственном их восполнении может быть оттаивание мерзлых пород, вместимость которых иногда используется для искусственного восполнения подземных вод. Несмотря на неблагоприятные условия искусственного восполнения подземных вод о области многолетней мерзлоты, такой метод является перспективным и уже применяется на северо-востоке Азии СССР. Этр объясняется том, что для ряда объектов, где требуется хозяйственно-питьевая вода, зимой ее не хватает или совсем нет и приходится транспортировать издалека. Для некоторых объектов в условиях многолетней мерзлоты себестоимость 1 м3 поверхностной и подземной воды достигает 1 руб. и более.[ ...]

На полях фильтрации необходимо выделять свободные от намораживания участки, способные принять сточные воды в период оттаивания намороженного слоя, просачивания талой воды и просушки участков, что может продлиться один-два месяца. При больших нагрузках и для полей в районах с длительным зимним периодом необходимая для летних условий площадь полей может быть недостаточна для размещения на ней всей массы сточных вод в-зимний период. В этом случае приходится допускать большую высоту слоя намораживания или увеличивать общую площадь полей, предусматривая дополнительные резервные участки, площадь которых не должна превышать в южных районах 10%, в средней полосе 20% и в северных районах 25% полезной площади полей фильтрации.[ ...]

Для замораживания используют аммиачные холодильные машины. На-рис. П-86, а показана схема установки для замораживания и оттаивания осадка.[ ...]

В работах В.В. Вольхина и др. показано, что замораживание осадков гидроокиси железа при температурах от -1 до -15°С с последующим оттаиванием позволяет одновременно увеличить скорость осаждения в 1000 раз, уменьшить объем их после отстаивания в 15 25 раз, увеличить размер частиц а 5“15 раз и скорость фильтрования - в 200-500 раз. Влажность же отфильтрованного осадка уменьшается при этом на 15 20%. Отмечается, что продолкитель-ность выдержки осадка в замороженном состоянии практического значения не имеет.[ ...]

Восточные районы характеризуются холодным муссонным климатом с продолжительным морозным периодом, глубоким промерзанием и медленным оттаиванием почвы.[ ...]

Как указывалось, характерной особенностью низкозамещенных эфиров целлюлозы является то, что после замораживания в 6%-ном растворе ОН и последующего оттаивания они переходят в раствор. Изменение структуры низкозамещенных эфиров целлюлозы в этом процессе очень значительно.[ ...]

Не менее эффективным способом понижения удельного сопротивления осадков любого происхождения является их замораживание. Влажность такого осадка (после оттаивания и последующего отстаивания) значительно уменьшается. Производительность вакуум-фильтров при его обезвоживании увеличивается в 2-5 раз. Особенно эффективно вымораживание применительно к тонкодиспергированным осадкам, трудно отдающим влагу.[ ...]

При удалении растительного покрова изменение среднегодовой температуры пород может быть разнонаправленным. В табл. 3 даны результаты прогнозных расчетов глубины оттаивания и средней годовой температуры пород при различных вариантах изменения поверхностных условий с учетом направленного потепления климата на ближайшие 25 - 30 лет.[ ...]

Почвы формируются на дренированных поверхностях, сложенных пылеватыми легко- или среднесуглинистыми отложениями, иногда с примесью гальки и щебня. Мерзлота в период максимального оттаивания может опускаться глубже одного метра. Основной ареал - европейская южная тундра и лесотундра, включая предгорья Полярного Урала.[ ...]

Большое влияние на степень повреждения цветочных частей могут оказать продолжительность заморозка, уровень влажности воздуха и почвы, быстрота падения температуры, длительность и условия оттаивания и т. д.[ ...]

В целом удаление растительного покрова создаст более однородное распределение температуры по площади - преобладать будет температура -Зн--5°С. Уничтожение растительного покрова вызовет увеличение глубины оттаивания пород. Поскольку сезонноталые породы повсеместно подстилаются 2-3-метровым горизонтом льдистых ММП, увеличение глубины оттаивания будет сопровождаться осадками поверхности и продолжаться в течение нескольких лет. В зависимости от теплоизоляционных свойств удаляемых напочвенных покровов стабилизации поверхности можно ожидать через различные периоды времени после нарушения (4-8 лет).[ ...]

Болотно-подзолистые и болотные северотаежные почвы (59,9 млн га) нуждаются в осушительных мелиорациях и одновременно (при вовлечении в сельскохозяйственное использование) в мероприятиях, обеспечивающих их более быстрое оттаивание и прогревание.[ ...]

Кинетика термоэрозионных процессов в поверхностном слое криолитозоны определяется соотношением тепловой и механической энергии воздействия водного потока на мерзлый грунт. Тепловая энергия обусловливает интенсивность оттаивания отложений грунта, механическая - смыв и вынос оттаявшего материала.[ ...]

Дьячковский и Лоттермозер нашли, что электролиты могут являться стабилизаторами золей при замораживании. Было также установлено, что некоторые золи, например пятиокись ванадия, гемоглобин, альбумин и др., замерзая при -5, -15, -21 °С, при оттаивании коагулируют, в то время как золи, замороженные в жидком кислороде при-182° С, не коагулируют после оттаивания. Этот факт авторы объясняют возникновением огромного осмотического давления внутри коллоидных частиц, под влиянием которого вода в этих ячейках при-180° С не может превратиться в лед, и они избавлены от разрушения.[ ...]

Благоприятными условиями для проявления дернового процесса под лесами Средней Сибири являются богатое содержание оснований в породах, а также слабый вынос продуктов выветривания и почвообразования из-за малого количества осадков, позднего оттаивания сезонной мерзлоты и близкого залегания многолетнего мерзлого грунта.[ ...]

Весна короткая, засушливая, с неустойчивой погодой, частыми возвратами холодов. Последние заморозки в среднем приходятся на конец мая - начало июня. Весенний период для сельскохозяйственных культур является наиболее засушливым. Вследствие того, что оттаивание почв на пашне происходит после схода снежного покрова, талые воды в лесостепной зоне принимают слабое участие в весеннем увлажнении почв, стекая по поверхности мерзлой почвы в понижения рельефа. Судьба урожая здесь во многом зависит от величины осенней влагозарядки почв.[ ...]

Результаты исследований показали, что структурные изменения воды, полученной при высокотермической дистилляции, способствуют усилению анафилактических реакций у животных, сенсибилизированных перорально чужеродным белком. Замораживание и последующее оттаивание дистиллята уменьшало интенсивность развития аллергической реакции в ответ на введение разрешающей дозы антигена, тогда как коррекция дистиллята разведенной морской, либо артезианской водой не приводила к уменьшению тяжести анафилактического шока. Основываясь на концепции, что в основе биологического действия талой воды лежит наличие в ней стабилизированных додекаэдрических комплексов, которые, попадая в организм, оказывают структурирующее влияние на воду, являясь как бы центрами кристаллизации, авторы данной работы считают, что отмеченное отрицательное влияние связано с бесструктурностью дистиллята и отсутствием в нем стабилизованных центров кристаллизации.[ ...]

Особенно интересным является процесс замораживания целлюлозных волокон в растворах щелочей. Полагают, что образование кристалликов льда в субмикроскопических пространствах целлюлозы приводит к возникновению трещин в целлюлозной структуре, куда устремляются при оттаивании дополнительные количества щелочного раствора. Структура расширяется, эффект набухания и растворения целлюлозы увеличивается.[ ...]

В короткое лето оттаивает лишь небольшой поверхностный («деятельный») слой мерзлой толщи, в котором и протекает почвообразование. В зависимости от климата отдельных подзон и провинций, а также от механического состава почвы, характера растительности и рельефа глубина оттаивания колеблется от 30-80 см до 1-2 м. Наибольшее оттаивание наблюдается по долинам рек (нередко здесь отсутствует многолетняя мерзлота) и наименьшее - на болотах с торфяными почвами.[ ...]

В районах со стабильной низкой температурой в зимнее время целесообразно использование холода . Техническое решение вопроса для такого случая может быть различным. Один из приемов состоит в послойном намораживании минерализованной воды с использованием природного холода и оттаивании весной и летом при создании особого теплового режима. Вода подается из источника в напорный бак или в разбрызгиватели, расположенные на площадке. Намораживание производят слоями толщиной до 25 см. Общая толщина льда колеблется от 1 до 5 м. Метод обеспечивает снижение минерализации с 5-30 до 0,6-1 г/л, стоимость получения 1 м3 пресной воды не превышает 25-30 коп.[ ...]

Микронанорельеф редколесий лиственничных ерниковых травяно-моховых представляет собой разъезженную колею глубиной 25 см, 10 % площади полностью лишены почвенного покрова и гумусового горизонта. Мощность почвенного покрова снизилась на 30 %. Степень увлажнения умеренная, в начале лета наблюдается на 20 % площади дороги обводненность (микроводоемы глубиной 20 см). Глубина оттаивания мерзлоты НО см. С восстановлением на 5 % площади отсутствует почвенный и гумусовый горизонты. Мощность почвенного слоя восстановилась на 50 %. Мощность почвенного слоя не изменилась, гумусового горизонта снизилась на 80 %. Степень увлажнения избыточная, в начале лета на 30 % площади дороги наблюдается обводнение. Глубина оттаивания мерзлоты 100 см. Почвенный покров восстанавливается почти полностью (на 95 % площади). Микронанорельеф представлен колеями глубиной 20 см. Степень увлажнения умеренная, но в начале лета все равно на 10 % площади наблюдается обводнение. Гумусовый горизонт восстановился на 50 %. Глубина оттаивания мерзлоты НО см.[ ...]

Магистральные трубопроводы в районах распространения многолетнемерзлых грунтов прокладываются по подземной, наземной и надземной конструктивным схемам. Подземная прокладка используется преимущественно на участках, сложенных скальными или хорошо дренирующими, например гравийными, грунтами, не дающими при оттаивании значительных осадок. На участках с льдосодержащими грунтами применяется наземная или надземная прокладка. Однако значительные изменения геокриологических условий вдоль трассы трубопровода обусловливают необходимость применения различных (часто меняющихся вдоль трассы) схем прокладки, что очень затрудняет сооружение трубопровода. Исходя из этого конструктивные схемы и протяженность участков данного трубопровода выбираются с учетом технологии строительства.[ ...]

Огромный вред овощеводству наносят заморозки. Многие овощные растения повреждаются при температуре 0°. Быстрое замораживание приносит большой вред, так как при этом кристаллы льда образуются и в самих клетках. Вред заморозков уменьшается, если поврежденные растения «отлить» холодной водой, то есть создать условия для медленного оттаивания листов и побегов. Закаленные растения, содержащие в клетках больше сахара, повреждаются заморозками в меньшей степени, чем незакаленные. Закалка состоит в постепенном приучении растений к пониженным температурам и к повышению устойчивости к ним путем подкормок фосфорно-калийными удобрениями.[ ...]

В условиях Западной Сибири при глубоком промерзании почв снеготаяние идет, главным образом, по замерзшей почве. При этом большая часть оснований цементной пыли, накопленной снегом за зимний период, с талыми водами попадает в гидрографическую сеть, но некоторое количество этих оснований задерживается на поверхности почвы и нисходящим током после оттаивания черноземов перемещается вглубь профиля. Летом аккумулированная на поверхности почвы цементная пыль частично смывается ливневыми водами. Таким образом, в целом цементная пыль на почву оказывает двоякое действие: прямое, когда перемешивается с пахотным слоем, и опосредованное - через подщелачивание стоковых вод, также влияющих на интенсивность выноса химических элементов из обрабатываемого слоя склоновых земель.[ ...]

Бункерные устройства для буферного хранения запасов коры. Прежде чем приступить к проектированию строительства устройств для буферного хранения коры, следует тщательно изучить условия работы окорочного цеха и его технологию. При окорке сплавной древесины и в случае применения прогрева древесины паром перед окоркой, при барабанной окорке, а также в случае оттаивания коры в бассейне буферное хранение коры крайне затрудняется тем, что мокрая кора в зимний сезон смерзается на транспортерах, в бункерах, в кузовах автомашин. В этих условиях длительное хранение щепы в бункерных галереях и бункерах нецелесообразно. Желательно сразу же после накопления в бункере достаточного для полной загрузки автосамосвала объема щепы разгрузить бункер и отвезти смерзающуюся щепу на склад межсезонного хранения. Бункерное устройство при этом теряет в известной мере функцию хранения коры и служит только для накопления и механизации погрузки коры на автотранспорт.[ ...]

При использовании абсорбционной системы тепловлажностной обработки воздуха с целью его осушения расход условного топлива на создание оптимального температурно-влажностного режима на 25-30 % меньше по сравнению с методом вымораживания влаги и последующим подогревом воздуха. Преимуществом абсорбционного метода является и отсутствие цикличности в работе из-за частого оттаивания воздухоохладителей, работающих на вымораживание влаги. Следует также отметить бактерицидное и дезодорирующее действие раствора хлористого лития на воздух хранилища, способствующее снижению потерь сохраняемой продукции.[ ...]

[ ...]

Вместе с тем взаимообусловленность теплофизических и гидромеханических факторов процесса термоэрозии в данной модели в полной мере не просматривается - в явном виде отсутствует влияние теплофизических факторов на процесс эрозии грунтов. Для установления этой взаимосвязи необходимо усовершенствовать рассматриваемую модель. Согласно современным представлениям, процесс оттаивания мерзлых грунтов объемный, т.е. фазовый переход лед - вода происходит не на поверхности, а в области конечных размеров. При этом непрерывно изменяются насыщенности грунта льдом и водой, льдистость является функцией температуры. Вследствие этого касательные напряжения Р, и Ру, а также расходы частиц грунта д и ду определяются реологическими параметрами системы вода - лед - грунт, льдисто-стью и температурой. При учете этих факторов в принципе возможно сформулировать замкнутую термогидродинамическую модель процесса термоэрозии. При соответствующей привязке данной модели к конкретным условиям путем численных расчетов из нее можно определить ряд важных с практической точки зрения параметров процесса термоэрозии: динамику движения фронтов оттаивания и смыва оттаявшего грунта, количество смываемого грунта, размеры очага термоэрозии. В приведенном выше виде модель описывает процесс склоновой термоэрозии. При соответствующей геометрической интерпретации ее можно использовать и для описания овражной термоэрозии.[ ...]

Не менее важно восстанавливать земли при строительстве магистральных трубопроводов. При проведении этих работ, особенно земляных, нарушается растительный покров почвы, играющий важную противозрозионную и экологическую роль в природе. Разрушение растительного покрова, в свою очередь, - причина возникновения эрозии. Особенно легко поддаются разрушительному действию эрозии тундровые биоценозы в районах Западной Сибири, где нарушение мохового покрова обычно вызывает оттаивание грунтов и образование озер, болот и др. Поэтому в тундровой зоне трубопроводы, во избежание оседания, сооружаются на свайных опорах. При сооружении трубопроводов в районах, подверженных эрозии, ВНИИСТ для сохранения земельных угодий рекомендует сооружать перемычки в траншеях на затяжных склонах и на подходах к переходам, водоотводные канавы и валики, обеспечивающие перехват поверхностных вод, укреплять дно, склоны оврагов и балок, а также береговых участков водоемов и водостоков. Для укрепления рекомендуется использовать посев травы, одерновку, травяные ковры, укрепление грунтами, глиной, глинобетоном и др.[ ...]

Все питательные вещества в птичьем помете находятся в усвояемых для растений соединениях. Основная часть азота в нем представлена в виде мочевой кислоты, которая при хранении превращается вначале в мочевину, а затем в углекислый аммоний (см. реакцию на стр. 355). Последний, при неблагоприятных условиях хранения, быстро разлагается на аммиак, углекислый газ и воду, что может привести к потерям азота. При хранении в больших кучах птичий помет быстро разогревается и аммиак сильнее улетучивается. Много азота теряется также при периодическом промерзании и оттаивании помета, хранящегося в небольших кучах.[ ...]

В другие сезоны года водный режим лесостепных почв характеризуется следующими особенностями. В зимний период в связи с глубоким промерзанием почвы (1,5-2 м) и устойчивым отрицательным режимом температуры воздуха и почвы, отсутствием оттепелей, миграции влаги из снежного покрова в почву и пополнения запасов влаги в верхних слоях почвы не происходит. Почва начинает оттаивать с поверхности после того, как в снеге образуются проталины, появляются освободившиеся от снега участки. В период снеготаяния участки оттаявшей с поверхности почвы увлажняются талыми водами, но глубокого промачивания почвы не происходит, так как мерзлота служит водоупором, препятствующим инфильтрации талых вод в почву. Поэтому глубокого промачивания почв и значительной их влагозарядки в весеннее время здесь не происходит. В период оттаивания почвы запас влаги в верхних слоях пополняется незначительно и в большинстве случаев весенний влагозапас мало отличается от осеннего.[ ...]

Третий почвенно-гидрологический слой залегает в серой лесной почве на глубине 60-100 см, в черноземе - на глубине 100-150 см и характеризуется повышенным запасом влаги, который мало изменяется в течение годового цикла. В серой лесной почве в этом слое содержится подперто-подвешенная влага, накапливающаяся на границе перехода суглинка в супесь Незначительный расход влаги из этого слоя происходит во второй половине вегетационного периода в результате потребления влаги корнями растений. В черноземе выщелоченном в третьем слое на глубине 100-150 см в зимнее время расположен длительно-мерзлотный горизонт. Накопление влаги в этом слое происходит в результате термоградиентного переноса парообразной и пленочной влаги к фронту мерзлоты. Влажность почвы в этом слое устанавливается несколько ниже величины НВ. Снижение запаса влаги в слое 100-150 см происходит после оттаивания мерзлоты (июнь-июль) и некоторого прогревания почвы.

Вопрос, когда весной открывать розы, очень важен для растений. Это ответственный период, который определяет будущее их состояние. Цветение роз длится до первых заморозков, укрытие защищает кусты от холода и создает условия для скорого вступления в рост весной. От своевременного снятия защиты зависит обильное цветение, развитие цветов.

Когда нужно открывать розы после зимы?

Важно четко определить сроки, когда можно открывать розы после зимнего укрытия. При запоздалом процессе цветы выпревают от излишней влаги от тающего снега. При раннем - способны погибнуть от возвратных заморозков. Открывать розы можно после того, как уйдет снег и минует риск сильных холодов. Зимняя спячка роз завершается с весенним потеплением. У них набухают почки, но корни, находящиеся в промерзшей земле, еще не включаются в работу. Потому в середине марта на кусты набрасывают снег, в апреле – его снимают. Для каждого вида роз есть нюансы при весеннем уходе.

При какой температуре открывать розы после зимы?

Знаком для снятия укрытия служит оттаивание почвы. В средней полосе страны происходит это после 10-15 апреля. Важно знать, при какой температуре открывать розы:

1. Снимать защиту при наличии снега вообще запрещается.
2. При открытии температурные показатели ночью не должны показывать менее -2°С.
3. Днем столбик термометра должен держаться в пределах +10-15°С.

Когда грунт под розами в укрытии оттает на глубину 20-30 см, защиту можно последовательно снимать. Делают это вечером во избежание солнечных ожогов молодых побегов и пересушивания их ветром. На начальной стадии приоткрывают торцы укрытия, на будущий день – северные и восточные стороны. На третьи сутки целиком устраняют конструкцию и притеняют розы бумагой или лапником.

Когда открывать плетистую розу после зимы?

Не все неопытные цветоводы знают, когда можно открывать после зимы и как правильно это делать. Зачастую такие низкорослые и почвопокровные сорта осенью высоко окучиваются почвой либо песком, укрываются лапником, листвой, опилками, сверху прикрываются каркасным материалом. Когда весной открывать плетистые розы:

1. В конце марта - середине апреля укрывной материал приподнимают и верхний ярус, уплотнившийся и слежавшийся за зиму, рыхлят.
2. Затем кусты снова закрывают, по краям оставив щель для прохода воздуха, чтобы они «дышали» и испарялась влага.
3. Спустя 5-7 дней открывается каркасное укрытие с восточной либо северной стороны.
4. Еще спустя 2 дня можно открыть все розы и сгрести с земли листья, опилки, мульчу.
5. На опоры плетистые розы поднимают, когда наступит неизменное тепло. Сразу этого делать нельзя – если придет резкое похолодание, то куст можно сразу накрыть укрывным материалом по типу или спанбонда.

Когда открывать штамбовую розу после зимы?

Декоративные имеют высокий рост и обширную крону. На зиму их пригибают, прикапывают, накрывают дугами, покрытыми картоном, рубероидом. Весной штамбовые розы требуют особого внимания. Их поднимают только после оттаивания и прогревания почвы, когда корни начинают работать. На вопрос, когда открывать штамбовые розы, опытные цветоводы дают совет делать это с конца апреля. Процесс проходит в несколько этапов:

1. В первой половине марта с укрытий убирают снег и делают отводные канавки.
2. В середине апреля стоит открыть торцы арки для проветривания.
3. Через день можно открыть две стороны укрытия.
4. На третьи сутки снимают весь материал, оставив лапник или солому, чтобы ветви уберечь от солнечных ожогов. Эти розы очень страдают от иссушения, поэтому, в первые солнечные дни их крону нужно защищать.
5. Притенение убирают в середине мая, когда окончательно установится тепло. После этого ветви можно поднимать от земли и крепить на опоры.

Когда открывать черенки роз под банками?

Зачастую для размножения роз на зиму в саду прикапывают черенки и накрывают их банками – так создается микротепличка. Уход заключается в своевременном поливе, ростки на растении появляются приблизительно через месяц. На зиму сосуд дополнительно нужно укрыть опавшей листвой, травой, ботвой с огорода. На вопрос, когда можно открыть розы из-под банки на будущий год, опытные цветоводы советуют делать это попозже – в конце мая, когда наступит стабильное тепло, можно их не открывать и до лета.

Открыли розы весной – что делать дальше?

После открытия кустов нужно осуществлять правильный уход за розами в открытом грунте:

1. Обрезать сухие, сломанные и отмороженные стебли, темные кончики срезаются до зеленой части – это косметическая обрезка. Здоровые побеги обрабатывают 1%-м медным купоросом, растение притеняют до середины мая.
2. Через несколько недель совершают формовку кроны по правилам каждого сорта.
3. Спустя несколько дней проводят подпитку настоем коровяка 1:10. Удобрение выдерживают в емкости 2 недели и поливают кусты, разбавив водой 1:2. При отсутствии органики можно применить комплексный минеральный состав - рассыпать по поверхности земли.
4. Кусты проливают под корень подогретой водой, чтобы запустить в работу корни – 10-15 л на растение.
5. При появлении молодых побегов проводят повторную обработку 1%-м раствором медного купороса. При появлении тли – применяют Актеллик либо другой инсектицид.
6. Розы окучивают, длинные ветви закрепляют на опорах.

На своей родине роза является вечнозелёным кустарником. Период вегетации у цветов не прекращается, лишь приостанавливается на короткий промежуток времени. В условиях средней полосы период покоя растягивается на несколько месяцев.

При хорошем уходе кусты могут расти около 10 лет. Цветение роз длится с конца июня и длится до первых заморозков. Укрытие защищает кусты от холода и создаёт условия для быстрого вступления в рост весной.

Зима является настоящим испытанием для роз, кусты повреждаются не только от холода, но и выпревают. Некоторые сорта роз даже при понижении температуры до -3 градусов могут погибнуть. Для того, чтобы этого не произошло, производится укрытие кустов роз на зиму. От правильного укрытия и своевременного снятия защиты с растений зависит обильное цветение, рост и развитие кустов.

Весной цветоводы часто опаздывают со снятием защитных укрытий. Период покоя у роз заканчивается при первых тёплых весенних днях. Почки набухают, но корни остаются спать.

Когда побеги станут плотными, сочными, почки напитаются влагой, можно начинать снятие укрытий.

Укрытие удаляется не сразу. Растения сперва привыкают при проветривании и лишь через 2 недели защитный материал удаляется. Это происходит с начала до конца апреля (в зависимости от региона, погоды). При тёплой, ранней весне укрытие можно снять в конце марта — начале апреля.

Растения в первые недели накрывается нетканым материалом и лишь при устоявшейся тёплой погоде кусты полностью освобождаются и при необходимости полностью расправляются.

Когда почва растает на глубину 20-30 сантиметров защитное укрытие можно снять.

Внимание! Снимать укрытие при наличии снега запрещено!

Температурные показатели ночью не должны опускаться ниже -2 градусов. При удалении укрытия розы в первое время накрываются плёнкой или спанбондом.

Дневные показатели температуры должны держаться на показателях не менее 10-15 градусов.

Когда воздух прогреется, плёнка снимается и роза может расти без дополнительной защиты от солнца и холода.

В Подмосковье перезимовка кустов роз происходит значительно хуже, чем в тёплых регионах. Из-за короткого лета, кусты не успевают полностью подготовиться к зимнему периоду.

Кора у побегов более водянистая, рыхлая. Питательных веществ зачастую не хватает. Поэтому растениям требуется хорошее укрытие.

На Урале

Лучше всего зиму на Урале переносят сильные, мощные кусты. Подготовка к зимовке производится с середины августа. До осеннего укрытия кусты за месяц накрываются плотной плёнкой, это уменьшает скопление влаги. Укрытие производится при первом подмерзании почвы. На зиму растения укрываются листвой, торфом, лапником, а сверху плёнкой.

Укрытие при тёплой весне и полном сходе снежного покрова удаляется с начала до конца апреля. Для защиты от заморозков кусты накрываются нетканым материалом. Материал снимается при тёплой погоде, а на ночь возвращаются вновь. Полное снятие защиты происходит в начале лета.

В Сибири

Лучшим укрытием для сибирских морозов является лапник или ящики. Сверху перевёрнутого ящика выкладывается 2 слоя картона и рубероида. При понижении температуры воздуха ниже -8 градусов вентилируемые отверстия закрываются лапником или плёнкой.

Укрытие можно снимать в третьей декаде апреля. Для защиты от весеннего подмерзания розы укрываются спанбондом до полного прогрева воздуха и почвы.

Об укрытии нужно позаботиться с середины августа. Цветы окучиваются дерновой землёй из сада, на каждое растение идёт 1-3 ведра грунта (в зависимости от возраста и размера куста). Перед осенним укрытием все молодые, невызревшие побеги прищипываются.
Роза поливается раствором двойного суперфосфата (300 грамм на ведро воды). Полив производится вокруг куста. На квадратный метр идёт около литра раствора. Красные листья после этого зеленеют. Растение практически готово к зимовке.

За месяц до укрытия с кустов нужно начать обрывать листья, двигаясь снизу вверх. При укрытии на растении не должно оставаться листвы и цветов, бутонов. В конце осени основание кустов присыпается песком. Производится обработка от различных болезней. Вызревшие стебли легко переносят холод до -8 градусов.

Перед заморозками основание куста закрывается листовой и торфяной смесью на высоту около 10 сантиметров. Плети пригибаются при 5 градусах тепла. После первых заморозков розы можно накрыть защитным укрытием.

При повышении температуры выше 0 градусов и активном таянии снега, его нужно счистить с укрытий. Около посадок создаются отводные канавки для удаления лишней влаги. Лапник снимается. Торцы укрытий приоткрываются, кусты проветриваются. Затем укрытие закрывается, сверху остаётся отверстие для проветривания.

Участок вокруг роз, окученных на зиму землёй и укрытые опилками, лапником, рыхлится. Край утепления приподнимается для вентиляции растений.

Снятие производится при прогреве почвы вечером, иначе молодая кора может получить солнечные ожоги.

Сперва открываются торцы укрытия. Через день открываются восточная или северная сторона.

На третий день укрытие можно снять полностью. Розы притемняются любым нетканым материалом или лапником. Укрытие остаётся на 2 недели, до установления тёплой погоды.

Температурные показатели при этом ночью не должны опускаться ниже пяти градусов.
Из-под кустов нужно выгрести и убрать с участка лишний грунт, опилки, торф. При сильном набухании почек, производится опрыскивание защитными препаратами.

Чтобы обезопасить растения от холода на почвопокровные, плетистые и штамбовые виды роз добавляется и набрасывается дополнительный слой снега.

Полиантовые, чайно-гибридные, розы флорибунда боятся холода и требуют плотного укрытия пушистым снегом на протяжении всей зимы.

Так как миниатюрные, штамбовые, плетистые, пернсцианские, почвопокровные виды роз при укрытии окучивались землёй и накрывались листьями, опилками, лапником на зиму им необходимо рыхление почвы около куста весной.

Затем укрытие вновь возвращается на своё место, а по краям остаются щели для прохода воздуха. При прогреве почвы (через неделю) каркасное укрытие открывается с одной стороны.

Через пару дней укрытие удаляется.

Чайно-гибридные сорта после снятия укрытия по каркасу накрывается пленка, это защитит растение от холода, ускорит рост и цветение растения.

Плетистые розы на опоры поднимаются после установления тёплой погоды. При резком похолодании, кусты накрываются спанбондом.

Чем укрывают розы

Розы можно укрывать лапником, свежими опилками, хвоей, торфом, сухими листьями, ящиками, плёнкой, обрезанными большими пластиковыми бутылками.

Для укрытия роз нельзя применять : плотную плёнку, старые опилки лиственных пород, мох, солому, сено, навоз. Повышенная сырость приводит к загниванию корней и гибели.

Укрывной слой должен быть тонким, иначе куст начнёт преть. Такое укрытие позволит дышать растению и защитит от холода и яркого солнца.

После раскрытия роз необходимо произвести обрезку. Удаляются повреждённые холодом и сухие ветки, листья. Обрезка для каждого сорта должна быть индивидуальной. После этих процедур розы опрыскиваются раствором медного купороса.

Сильно подмёрзшие участки, расположенные около места прививки, удаляются.

Слегка повреждённые побеги промываются мягкой кисточкой:

• раствором марганцовки (1 грамм на 4 литра воды),
• йода (1 миллилитр на 400 миллилитров воды)
• раствором медного купороса (10 грамм на литр воды).

Места срезов обрабатываются садовым варом.

При сильном повреждении корневой системы, растение выкапывается и удаляется с участка.

Кусты под корень поливаются тёплой водой. Через 3-5 дней в почву вносятся удобрения, производится окучивание кустов.

Как уберечь кусты от выпревания

Куст при повышенной влажности воздуха, и почвы начинает выпревать (поражается гнилью) из-за неправильного либо несвоевременного снятия защитного укрытия. Подопревший или подмёрзший побег приводит к гибели цветка.

Для профилактики производятся защитные мероприятия. От земляного слоя освобождается место прививки растения. Участок очищается и промывается раствором фунгицидами или медного купороса.

Подопревшие участки убирается, побеги промываются раствором медного купороса или фунгицидами.

Сильно пострадавшие розы нужно полить Корнеростом или Корневином, опрыскать Эпином. Кусты отходят к началу лета.

Для профилактики выпревания нужно использовать тонкий, воздухопроницаемый укрывной материал. Тонкое укрытие защищает от холода, позволяет дышать растениям и не скапливает лишнюю влагу.

Осенью производится обработка куста медьсодержащим препаратом либо железным купоросом с примесью мыльного раствора.

Розы после зимы: видео

Розы, вне зависимости от видов и сортов являются идеальным украшением садов. Правильное проведение укрывных мероприятий и своевременное удаления укрытия с кустов позволяет получить красивые и пышные цветы летом.

Приветствую, дорогой посетитель!

Не сомневаюсь, что вопрос по прогреву и оттаиванию почвы весной мучает многих дачников. Эти люди начитались страшилок в дачной литературе и в связи с этим опасаются использовать органические остатки в качестве мульчи на своём участке.

Даже можно сказать так, что они не опасаются, а реально боятся, что почва под мульчей оттает только к середине лета и их овощам не хватит дачного сезона, чтобы успеть вырасти и дать полноценный урожай?!

Есть такой страх?

Да сплошь и рядом… Дело в том, что я получаю огромную массу писем на свой почтовый ящик с этими людскими вопросами, и мне ничего не остаётся делать, как успокаивать их по мере возможности. И чтобы не просто объяснять дачникам словами, что их опасения напрасны, я поехал на дачу 14 марта и сделал это…

С другой стороны, я совсем не понимаю, куда люди спешат ранней весной и заботятся об оттаивании и прогреве почвы, когда воздух ещё не прогрелся до оптимальной температуры, чтобы высаживать рассаду. Ну, вот «вынь и положь им», чтобы сразу весной, когда стает снег, почва должна быть «тёплой»?

Ведь, всё равно рассаду высаживать нужно намного позже, когда минует угроза возвратных заморозков. Так? Так. И чего тогда нагонять на себя страх и тратить свои нервы на ту ситуацию, о которой вообще не нужно думать. Всё произойдёт в своё время и в нужные сроки – и воздух прогреется, и почва прогреется и подойдёт момент высадки рассады.

По моему мнению, почва прогреется до нужной температурной кондиции только тогда, когда прогреется воздух и никак иначе. Другими словами могу сказать так – почву греет воздух, а не солнце?! Это уже потом солнце вступает в прогревательный процесс всего того чего касаются его лучи, но первым делом оно греет воздух…

Я пришёл к выводу, что сначала почву греет воздух, а не солнце, исходя из простого природного явления – зимой солнце тоже светит, но… но не греет. Почему не греет? Потому что воздух морозный. Поэтому все страхи по поводу прогрева почвы в ранневесенний период безосновательны и не стоят выеденного яйца.

Что касается ранневесенних посевов и посадок для тех, у кого чересчур чешутся руки после долгой зимы, и нет сил, сидеть дома…

В этом случае прогрева почвы ждать и не нужно. Можно посеять морковку, укроп и петрушку, высадить лук на зелень. 14 марта я посеял в одну делянку морковку сорт «Шантане королевская», а потом замёрз и поехал домой.

18 марта я снова приехал на дачу и потыкал лук в одну экспериментальную делянку, чтобы проверить конечный результат – вырастет головка или цветонос. Дело в том, что я посадочный материал двух сортов (Штуттгартер Ризен и Стардаст) и одного гибрида (Центурион) хранил в двух местах — в подвале гаража и на балконе.

В подвале...

На балконе...

Затеял я этот эксперимент для того, чтобы получить достоверный результат – можно ли хранить посадочно-посевной материал этих сортов и данного гибрида в экстремальных (холодных) условиях. Зачем мне это надо?

Видите ли, в чём дело. Если хранить посадочно-посевной луковый материал дома или в квартире, то часть луковиц прорастает или высыхает. А это значит, что почти третья часть луковиц от всего объёма, который предназначен для посадки или посева весной на даче в луковые делянки, «выходит из строя», проще говоря — портится.

Посмотрите на фото ниже, третья часть луковиц от общей массы уже проросла и стала дряблой. Сегодня у нас 25 марта и до времени посева в луковые делянки на даче ещё почти 3 недели, и что останется в итоге?

Тогда как если хранить этот посадочно-посевной луковый материал в более прохладных условиях, то луковички не высыхают и не прорастают, в виду холодных условий хранения, но… Но тут есть одна закавыка, которую нужно непременно узнать наверняка, чтобы не попасть впросак…

А закавыка эта заключается в том, что есть сорта и гибриды, которые хранятся в «холодных» условиях, после высадки в открытый грунт выращивают не головку, а стрелку-цветонос с семенами чернушки.

Вот в конце сезона 2015 года у нас с покупателями диска «Лук под мульчей: от А до Я» будет достоверный результат!

На основании всех результатов можно будет сделать правдивые выводы… Если из луковиц каких-то (или всех) сортов и гибрида вырастут головки, то этот посадочно-посевной материал смело можно хранить на балконе или в подвале гаража. Тем самым, не волнуясь за потерю какой-то части посадочно-посевного материала – луковички не высохнут и не прорастут.

Например, если посадочно-посевной луковый материал куплен осенью или зимой в магазине (или выращен собственноручно из чернушки за сезон), то его смело можно хранить в подвале или на балконе без потери луковиц до посадки следующей весной на даче.

Если результаты будут другими, например, какой-то сорт вырастит не головку, а стрелку-цветонос, то его нужно хранить только в квартире, но… Но если будет нужно получить от этого сорта семена чернушки, то посадочные луковички принудительно нужно хранить в холодном месте.

В любом случае, результаты дадут свои плоды, какие бы они ни были – выводы будут достоверные, а не взятые с потолка. На тот случай, если кто ещё захочет применять на своём участке мои надёжные и простые наработки по луку и получать обновления, нужно внимательно прочитать информацию вот этой страничке — http://luk.dacha7.ru/ и принять решение…

Кстати, экспериментальные луковички посеял в елово-опилочную мульчу, так сказать в экстремальных условиях.

Сами знаете, везде пишут, что опилки нещадно «вытаскивают» азот из почвы и растения нужно непременно подкармливать «азотной минералкой», иначе они расти не будут, верно? Так вот, что я хочу сказать этим «специалистам» — это абсолютная неправда.

Вы же знаете, что с 2000 года я не использую ядовитую минералку, ни в каком виде. А по сути вещей, азота в окружающем нас воздухе 78% — куда же ещё и минералку сыпать? Для переработки опилок и хвойного опада я использую древесные грибы и целлюлоза-бактерии, которые заселяю в свой настой Эликсира .

И можете себе представить, какие глаза у приверженцев «минеральных подкормок» (наших соседей по даче), когда они видят, как растут разные растения в опилках без минерального (ядовитого) азота. Таких больших глаз и небывалого недоумения – что вытворяет этот парень (это про меня) — нельзя подделать или сыграть.

Соседи действительно удивлены и не на шутку взволнованы и расстроены, когда понимают, как их разводят дачные материалы (газеты, журналы, брошюры и т. д.), принуждая покупать «минеральные удобрения»?!

Но дальше случается парадокс… они идут и снова покупают минералку в магазине. Они закупают минералку килограммами даже после того, как я им привожу простой пример – в лесу упало дерево от урагана или по какой-то другой причине и через пару лет от древесины этого дерева остаётся труха…

Какой же умелец и благодетель таскает на это дерево минеральный азот, чтобы целлюлоза и лигнин переработались? Сами понимаете, никто из людей азота в лес на упавшее дерево не носит, а древесина перерабатывается в хлам!

А ответ-то простой – в Природе уже есть микроорганизмы, которые способны переваривать эту «сложную» органику и естественно никакого минерального азота и не нужно. Но соседи всё равно прутся в магазин и отваливают деньги за те минеральные яды, которые вносить в почву нельзя.

По данным микробиологов и биохимиков — минералка из магазина является ядом для почвенных обитателей. Да и зачем тратить деньги на то, что отравляет микрофлору почвы?! Ведь в Природе всё нужное для роста растений уже есть!

Это органические остатки и почвенные микроорганизмы. Органические остатки, если они лежат на поверхности почвы в качестве мульчи, создают благоприятные условия для почвенных обитателей и являются для них же кормом.

А почвенным жителям ничего не остаётся делать, как в этих комфортных условиях переваривать эти органические остатки, питаться самим этим «органическим компотом» и кормить им же наши растения, причём любые – лук, картошку, яблони, вишни, редис, укроп, смородину, морковку и т. д. и т. п.

Теперь Вы понимаете, дорогой посетитель, как в Природе всё мудро и просто устроено! И за счёт чего в лесу растут вековые берёзы, сосны и дубы. На лугах ежегодно «колосятся» травостои в человеческий рост, а то и выше… Всё эти растения растут за счёт органического опада и почвенных обитателей и никакая минералка растениям НЕ НУЖНА, а по сути, ПРОТИВОПОКАЗАНА.

Поэтому, если кто-то ещё не отказался от покупки «минеральных ядов», то самое время это сделать!

На сэкономленные деньги купите тюк соломы, сена или тракторную тележку листвы и будет Вам счастье! Вы не навредите почве и её обитателям, а они (почвенные работяги) вырастят для Вас экологически безопасные овощи и фрукты. В этом случае сотрудничество получится обоюдовыгодное!

Однако вернёмся к нашим дачным проделкам…

Помните, в прошлом я планировал освободить восточную и западную стену у сарая для высадки высокорослых помидоров? Так вот, мы с сыном поехали 22 марта на дачу и сделали это. На фотках можете увидеть, сколько хлама лежало у северной стены сарая, а теперь там чистота и порядок.

Отмостку у этой стены я залил сразу, как только построил сарай, так как сток дождевой воды с крыши был в эту сторону. Потом мы с братом сделали под шифером водосточку из жестяных желобов, и вода стекает теперь за забор дачи. Значит, получается, что отмостка будет служить теперь постаментом для ванны...

И только мы с сыном закончили все работы, как нас накрыли «белые мухи» — попросту пошёл снег, и стало подмораживать.

С одной стороны (у северной стены) стоит ванна для Эликсира , а с другой стороны будут складироваться дрова. Под эту освободившуюся площадь я уже посеял семена болгарских и английских сортов высокорослых помидоров.

Так же в этом году воткнул в баклажки с почвой для укоренения черенки колонновидных яблонь — сортов Валюта и Президент. Все растущие на даче саженцы и дервья были привиты на карликовые или полукарликовые подвои, а в баклажках получатся саженцы на своих корнях. Впоследствии будет можно сравнить силу роста и плодоношения этих сортов яблонь.

В общем, эксперименты, эксперименты и эксперименты…

А сейчас немного о грустном.

В эту зиму у меня снова порезвились серые проказники – мышки. Но сильного вреда многолетним растениям не нанесли. Кору на яблонях не тронули ни у одного дерева, а вот под шифером, которым был укрыт виноград, немного покуражились – накопали много небольших ямок и погрызли часть глазков на плодовых лозах.

Ну, ничего… что случилось, то случилось… сам виноват – не предпринял защиту от мышей. Этой осенью нужно подумать, чем их отвадить от укрывки, да и попросить их с дачи, по мере возможности, совсем, хотя это нереально сделать – их сотни, да и лес рядом, но кумекать нужно.

Кстати, я снял короткий ролик про то, что если Вы укрывали кусты винограда на зиму шифером и листвой прошлой осенью () и что нужно сделать весной с этой укрывкой…

Вот на сегодня, пожалуй, и всё.

До свидания!

С наилучшими пожеланиями,
Сергей Дьяков.

Связанные записи

• Нет связанных записей.

89 комментариев к “В какие сроки весной оттает почва под мульчей? Первые весенние работы на даче…”

Здравствуйте, Сергей! Видела в интернете совет, как избавиться от мышей: нужно в нужном месте (например, где есть эл.провода) положить колючки от репейника. Мыши этого не любят.

Может быть и Вам разложить по винограду колючки под шифер? Удачи!

Добрый день, Сергей. Как всегда четко, наглядно и конкретно ответили на вопрос, которым задаются многие огородники. Внесу свою лепту по данной тем. Я тоже очень хочу пораньше высадить и семена и рассаду в огород. Живем мы в центральной части Нижегородской области, зимой грунт промерзает до 1.2 м (может и больше) . Так вот: 1.в начале марта (7 марта) я ходила в теплицу, что бы накидать на грядки снег, земля под мульчей была мерзлой (попробовала для интереса копнуть) . 2. через 2 недели я опять пошла покидать снежок — земля оттаяла (какая радость) в теплице тепло,но сажать нельзя. 3. с ю/з стороны теплицы грядка с озимым чесноком, снег (20 марта) еще не сошел, НО под мульчей(слой соломы около 15 см) земля была не мерзлой, я,как и вы, взяла палку и просто воткнула в землю, она свободно вошла на 50 см. Вывод земля оттаяла, но сажать то все равно нельзя. Всему свое время. Поэтому тем огородникам, которых волнует вопрос о прогреве почвы под мульчей два совета: 1 . если погода теплая, а земля на ваш взгляд не прогрелась, уберите мульчу, накройте пленкой и подождите неделю.2. сделайте осенью теплые грядки и весной сажайте туда под укрытие что захотите. Кстати в теплице 22 марта обнаружила взошедшие семена томатов (наверное упали осенью). Спасибо, Сергей за познавательные статьи.

Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 14:58

Здравствуйте!

Вот тоже к осени поставлю теплицу, Бог даст, тогда семена помидоров будет можно сеять сразу в грунт в теплицу и не настаться с ними дома.

Татьяна ответил:
марта 25, 2015 в 15:08

Пусть он (Бог) обязательно Вам поможет, тогда точно можно будет выращивать рассаду в ней. В вашем регионе более благоприятные условия для этого. А от мышей попробуйте осенью обложить виноград ветками полыни (только дикой, пахучей) . Должно помочь. Ждем новых, интересных заметок.

Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 15:15

Так насчёт теплицы договорился с дилерами, чтобы привезли из Москвы, а они в кусты попрятались и ни слуха, ни духа... Ладно, до осени время ещё есть...

Вот про полынь и мышей тоже слышал, но не пробовал. На тёщином брошенном участке (в районе Липецкого аэропорта) полынь отменная — выше человеческого роста за сезон вырастает. Нужно будет к концу сезона заготовить этой травки, да мышек попотчевать...

Зинаида ответил:
мая 26, 2015 в 6:46

Сергей, берите полынь серебристого цвета-она самая пахучая, а зеленая, когда высыхает, совсем не пахнет и мышкам плевать. И еще вопрос: какую теплицу вы выбрали, из какого материала-посоветуйте, я тоже собираюсь в этом году ставить. Много читала отзывов, но так и не определилась еще. У меня была пленочная, но пленка не простая, а «Светлица», очень хорошая, не рассыпается от солнца-мороза, служит 6-7 лет.Но я переехала и теперь на новом месте нужно все с нуля делать.

Добрый день. Простите не знаю Вашего отчество, но мой возраст дает мне маленькое право обратиться к Вам просто Сергей. Так вот, Вы противоречите себе. Вы пишите «...Что касается ранневесенних посевов и посадок для тех, у кого чересчур чешутся руки после долгой зимы, и нет сил, сидеть дома...» но внимательно рассмотрев Ваши фотографии видно, что у Вав, простите, тоже «Чешутся» рано руки. Почва у вас подготовлена, грядки в порядке...…Ну это так, к слову. Я дачник со стажем. И хочу заметить, немного ленивый дачник. Работа...Но. Томаты я много лет высаживаю в конце апреля, и поверьте урожай очень всегда хороший. И в последние годы погода изменила, если позже посеешь, можно и урожай не собрать. А так спасибо. Я всегда с удовльствием читаю Ваши материалы. Да, по поводу мышей: мыши не терпят МЯТУ т.е ее запах. Попробуйте.

Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 15:10

Здравствуйте!

Да зачем по отчеству, можно просто по имени...

Вот Вы говорите, что я противоречу сам себе? В каком случае?

В этом году первый раз посеял так рано морковку, да и то ради эксперимента. Лук тоже самое...

Теперь про подготовку делянок...

Галина, так какую подготовку Вы имеете в виду? В моём понимании подготовка делянки — это просто положить мульчу в короб делянки — вот и вся подготовка.

Сейчас про ваши томаты...

Вы высаживаете их в конце апреля в открытый грунт или куда? У нас до конца мая ещё могут быть возвратные заморозки, поэтому рассаду высаживаю в конце мая. Но в этом году рискну высадить рассаду в первой декаде или середине мая, потому что уже года 3-4 подряд возвратных заморозков не было. Время покажет, да и погода внесёт свои коррективы в сроки высадки рассады.

Теперь про мяту...

Галина, у меня в углу дачи растёт один кустик мяты (мы её листья завариваем с чаем), ну, соответственно и мыши под этим кустом сделали норку. Правда, было это давно (имею в виду норку), но они мяту и мелиссу лимонную напрочь игнорируют... Может у нас какие-то неправильные мыши живут?

Галина ответил:
марта 25, 2015 в 15:20

Я Вас поняла. И томаты у нас не те, и мята не та. Ну что сделаешь. Вот такие мы белоруские дачники. Да и у нас робота нет, чтобы писать письма. Но всеровно спасибо за сайт. А по поводу Ваших делянок — это еще вопрос. С уважением.

Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 15:27

Я рассказываю о своём регионе, а каждый дачник применяет мои наработки относительно своего региона. Жил бы я в Белоруссии, результаты и наработки были бы совсем другие. А какие вопросы у Вас по моим делянкам?

Добрый день,Сергей,какой Вы все-таки молодец.Вот и полгода не прошло,как я стала совершенно убежденным «экологом».В выходные тоже надо будет посеять морковку.Вот хотела спросить у Вас.Парник у меня из поликарбоната.Хочу в начале апреля отвезти часть рассады и прямо там распикировать,естественно,укрыть еще внутри пленкой,думаю -пойдет.Ну,это из серии-у кого руки чешутся.Смотрела прогноз на апрель-уж очень теплая погода ожидается-7-8-10-до 14 тепла,и ночью--1-0+2.Как считаете,Сергей?

Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 15:31

Добрый день!

А почему бы и не распикировать в парник? Сейчас воздух в парнике прогреет почву и никаких препятствий не будет. Я сам рассаду не пикирую, а прямо из рассадных ящиков высаживаю на место — в делянки или куда ещё по даче (под яблонями, между кустами смородины и т. д.)

Галина ответил:
марта 25, 2015 в 15:37

Я очень много сажаю рассады-перец,баклажаны,цветочки всякие-и себе и дочке,и соседям, у нас 4 парника на двоих,поэтому хочется оптимизировать процесс.Я видела ваши стаканчики,здорово.

Можно еще спросить-4-х летний виноград можно пересадить в начале апреля?Как-то сидит не на месте.

Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 15:45

Так это стаканчики из одноразовых наборов. Высадил рассаду, а стаканчик выкинул.

Теперь про виноград...

Галина, я сам такого возраста кусты не пересаживал, двухлетки куда не шло, но... Но по идее можно и четырёхлетку пересадить, только его нужно сильно обрезать, чтобы надземная часть, которая вырастет летом, была намного меньше объема корней. Иначе корни не прокормят большую листовую массу. Ведь при пересадке куста большая часть корней останется на старом месте.

Галина ответил:
марта 25, 2015 в 15:52

Да,жалко куст.Вы все понятно разъяснили.А то бы наломала дров.Не буду трогать.Лучше отростки с него выращу,сорта немецкие,хорошие.Но...как-то я с ним не дружу,с виноградом.Не могу понять его особенности,вот и он меня не понимает и не плодоносит.

Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 16:00

Стоп! Какие отростки? Вы, наверное, имели в виду нарезать по осени черенков, а потом их укоренить в следующем году? Но можно сделать проще — «китайскую отводку» и к осени уже будут полноценные саженцы! Про этот способ размножения можете узнать через поисковик. Я пробовал такой способ, но это было дано. Сейчас покупаю черенки в разных местах и укореняю дома — обновляю виноградник...

Галина ответил:
марта 25, 2015 в 16:08

Да,я что-то уже читала про этот способ.А с нарезанием черенков,конечно,опоздала,их по осени кромсают.Придется оставить все как есть,и отводками укоренить.Если хотите,осенью могу нарезать черенков 4 сортов немецкого винограда и выслать Вам совершенно бесплатно.Названия вспомню,а вот какие из них какие-уже не разберусь.

Здравствуйте, Сергей. А вы не пробовали воспользоваться ультразвуковыми отпугивателями от грызунов? Было бы интересно услышать ваше мнение. Спасибо.

Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 15:40

Добрый день!

Вот этой аппаратурой не пользовался, но отзывы говорят, что не особо эффективно. Такие отзывы, возможно, получаются из-за того, что у одних этот аппарат работает эффективно, а у других нет. У меня есть опасения — не повлияет ли ультразвук на человека. Понимаю, что это может быть и глупостью, но исследований на эту тему не нашёл. Так что, пока буду обходиться без электронной отпугивалки.

Сергей Власенко ответил:
марта 29, 2015 в 9:48

Я отнес этот отпугиватель обратно в магазин, когда поставил его возле норки и понаблюдал как мышка деловито сновала в норку как ни в чем ни бывало. Насчет влияния на человека вот какие наблюдения: я, более взрослый, его не слышу, а молодежь не знает куда деться. Но это была бы не беда, лишь бы действовало, можно было бы включать на время отсутствия, именно в это время мыши набегают. Да, и всякие раскладывания вонючих мышам трав скорее всего не сработают, т.к. запах выветривается, раскладки разлагаются... Хотелось бы попробовать алибастр, но что-то лень, уж слишком много у меня укрытий, что-то около 30, и вопрос о дееспособности этого алибастра в уличных условиях через 2-3 месяца... В общем, после того, как я полюбовался съеденной лозой винограда, я сдался. Теперь осенью трачу около 300 рублей на разные яды для мышей, и раскладываю его в импровизированные «блюдечка» под каждое укрытие (повторяю: каждое!). Во время раскрывания эти «блюдечка» собираю и либо сжигаю, либо прячу в недоступное птичкам место, мыши его в течение лета, хотя и заплесневевший, доедают.

Сергей Дьяков ответил:
марта 30, 2015 в 11:04

Я в сарае сыпал отравленное зерно, купленное в магазине, но по ходу они его стрескали и принялись за газеты полиэтиленовые пакеты и прочую мишуру... А когда почуяли, что это не сильно съедобно, пошли гулять по даче под снегом и набрели на укрытый виноград, ну, и немного покуражились... Будем думать над этим вопросом, до осени ещё время есть...

Сергей Власенко ответил:
марта 30, 2015 в 12:53

Под каждое укрытие кладу легко убираемое по весне «бдлюдечко». Принципиально: под каждое! В погребе можно накадить сжигаемыми старыми шерстяными носками (кто-то пишет, что жечь надо кошачью шерсть, по-моему, не важно, лишь бы шерсть была), хватает месяца на 2-3, т.е. на зиму. Как только запах выветривается — мышки возвращаются, т.е. на улице, где запах продержится несколько часов, в лучшем случае суток — не вариант. Кстати, для погреба, наверно, более правильно навонять жженой шерстью, потому что эти поганки разнесут яд по всем запасам, предназначенным для употребления в пищу. Что касается раскладывания всяких пахучих трав по участку, по-моему, мертвому припарка. Эти травы быстренько выветрятся и начнут разлагаться. Алибастр не пробовал, что-то лень, да и вопрос, мероприятие ли это на весь зимний сезон на улице, может это годится только для домашнего варианта, где алибастр от высокой влажности воздуха не схватится и не потребует периодического обновления. Наши мышки надо выгонять не единовременным мероприятием, а постоянно, потому что они бегают, и довольно быстренько.

Сергей Власенко ответил:
марта 30, 2015 в 12:59

Кстати, зерна менее предпочтительны, нужны только для разнообразия. Зерна они легко разносят по своим местам, потом находим в постели и т.п. Брикетики в такой оболочке типа туалетной бумаги — лучший вариант, они не утаскиваются, удушающего действия, т.е. мышки подыхать выбегают «на воздух», т.е. на улицу, и мумифицируют трупики, т.е. потом не заваниваются. Извините за неприятные подробности.

Сергей Дьяков ответил:
марта 30, 2015 в 18:43

Да ничего страшного (о подробностях), мы ведь о наболевшем разговариваем. А по сути, в магазине были какие-то брикетики от мышей, но я купил зерно...

Зинаида ответил:
мая 26, 2015 в 7:01

Очень хорошо мышки поедают и пропадают от отравы в таких пакетиках, но не для мышей, а для крыс, забыла как называется, что-то вроде «крысобой». У меня каждую осень появлялись на чердаке, а потом через неделю-две отрава вся съедена и мышей нет до следующей осени.А вот один год купила зерно для мышей-никакого результата.

здравствуйте,Сергей! про минералку полностью согласна с вами,дожила уже до старости,но никогда ею не пользовалась. Возможно ли мульчирование листьями,опилками или соломой при сильных ветрах и ураганах,которые в нашем климате постоянно или это приемлемо только для ваших мест?

Людмила, г.Омск

Здравствуйте, Сергей!

Меня подобная проблема никогда не волновала, т.к. если без мульчи пока земля хоть чуть прогреется сверху высыхает так что уже можно ничего и не сеять, все равно не вырастет.

Как вариант, если очень хочется ранней редиски или зелени можно и раньше, в мульче сделать бороздки до земли, посеять и укрыть пленкой или чем нибудь еще, можно еще перед посевом бороздки кипяточком пролить. А то что растет до осени, например морковь, вырастет прекрасно без заморочек, тем более для молодых всходов нежелательны и возвратные заморозки, пусть лучше позже взойдет чем замерзнет. Удачного Вам и всем дачникам сезона!

P.S. А кого руки чешутся, можно всегда найти на участке дело которое не зависит от температуры воздуха и прогрева почвы. Еще раз УДАЧИ НА ДАЧЕ!

Здравствуйте, Сергей! По поводу посадки лука хотела бы заметить, что севок хранят в тех же условиях что и вы, но перед посадкой его прогревают в течение 2-х недель при 40 град С. Тогда лук не стрелкуется.

Знакомая опытная огородница еще и шелуху с него снимает полностью, обрабатывает фунгицидами от пероноспороза и шейковой гнили. Мне этот способ тоже понравился.

Но мой основной урожай получается из чернушки в один сезон, потому что выращиваю рассаду сладкого лука сорта Эксибишн, советую и вам попробовать.

Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 19:16

Добрый вечер!

Ну, я с Вами не совсем согласен. Я никогда севок не прогревал — куда же его ещё прогревать (сушить), если он и так сам при комнатной температуре сохнет «мама не горюй»...

Дело тут совсем в другом...

Есть сорта, которые генетически не стрелкуются — это сорт Стурон (сеял в прошлом году под зиму). Так же знаю, что лук-овсюжок многих сортов тоже можно сеять под зиму и но стрелковаться не будет. Но меня интересует другие фракции посадочно-посевного лукового материала — севок и выборок. Посмотрим в конце сезона, что получится из моего эксперимента.

Что касается фунгицидов, то я не стану обрабатывать лук «химией», чтобы не накапливать в своём организме токсины. Против болезней использую свой настой ЭМ-эликсира — экологично, доступно и эффективно!

Карина ответил:
марта 25, 2015 в 20:22

К сожалению, Сергей, из моего опыта, именно на луке биопрепараты (и собственного изготовления тоже) действуют недостаточно эффективно. И часто обрабатывать луковые грядки не имею возможности.

По поводу прогревания — это общеизвестный способ, не мой. За две недели прогревания лук не успеет высохнуть, особенно если он правильно хранился.

анатолий

У нас в этом году зима была очень мягкая и земля почти не замерзала, под мульчой.

Добрый день, Сергей. Мне очень не понятно, как сеять морковку? Прям в мульчу? Илинадо разгрести мульчу и сеять в землю? А как пробьюся росточки через мульчу? Извините, вроде бы все читала, но ответа на свой вопрос не увидела.

Здравствуйте, Сергей! Я в эту зиму укрывал молодой виноград примерно также, как Вы. Около корня подсыпал либо торф, либо щепки из измельчителя веток. Затем немного лапника от мышей. Пришпиленную к земле лозу засыпал сухими листьями, но не всегда целиком, т.к. лоза к земле не очень-то пригибалась. Потом накрывал либо картоном (домиком), либо куском пергамина (вместо шифера). В общем принцип схожий. Недавно, после схода снега снял все укрытия (пергамин, картон) и оставил только органику (листья, лапник и т.д.). Разребать не стал. Думаю, что 20-градусных морозов больше не будет, и пусть лучше проветривается. Под некоторыми кустами под укрытием зимовали мыши или кроты, есть норы, вывернутые кучи земли. Лапник не помог. Пока не стал разгребать и смотреть состояние корней и лоз. Посмотрю, когда потеплеет. Вопрос в том, что эту мою кучу органики позже надо будет все же разгрести, дать земле прогреться и потом снова замульчировать. Иначе виноград поздно начнет вегетировать и лоза может не успеть вызреть. Вот такой вариант.

Сергей Дьяков ответил:
марта 26, 2015 в 0:55

Доброй ночи!

Я никакую мульчу из-под кустаов винограда, если она была положена, как укрывка лоз, не убираю. В середине апреля (чуть раньше — чуть позже) убираю шифер, подвязываю лозы и жду пробуждения глазков. Мульчу с места на место не перетаскиваю.

У нас бывают возвратные заморозки в середине-конце мая, поэтому шифер убираю как можно позже, чтобы задержать прорастание глазков на лозах под укрывкой.

Нет, если конечно, в начале апреля наступит июльская жара (как это было в мае прошлого года), то держать лозы под шифером бесполезно, глазки начнут просыпаться, тогда лозы и нужно освобождать от укрывки и подвязывать на проволоки шпалеры. В общем, нужно смотреть по погоде...

Что касается не вызревания лозы?

Михаил, так нужно подбирать сорта по своему региону, тогда и проблем с вызреванием лозы не будет. например, в нашем регионе нецелесообразно сажать сорта со средним сроком вызревания, потому что конечным сроком вызревания лозы и урожая будет конец сентября. А у нас в прошлом году уже были заморозки 18-19 сентября, но к этому сроку я весь виноград уже снял, да и воришки подсобили неплохо. А так, если подходить серьёзно к винограду, то прежде чем сажать сорт, нужно узнать его свойства и подумать, годен он для Вашего региона или нет.

Сознаюсь, у меня есть несколько сортов со средним сроком созревания и пока от ранних морозов они уходили вовремя, т. е. урожай снимал загодя до заморозков. А лозе морозы в -3-4 градуса ничего не сделают.

так что, Михаил, первое дело — выбор сорта по его свойствам согласно своих климатических условий!

Михаил ответил:
марта 26, 2015 в 11:35

Сергей! Про сорта говорить не надо, у меня, естественно, все сорта комплексно-устойчивые, ранние и среднеранние. Просто в Подмосковье не всегда погода способствует полному циклу развития куста. Осень вроде бы длинная, а лозы не до конца одревесневают. Советуют давать к осени много золы, для лучшего вызревания. А вот к Вам вопрос:

насколько влияет зола на почвенных обитателей, ведь зола-это тоже минеральное удобрение. Нет ли у Вас на этот счет каких-то наблюдений?

Спасибо за ответ, но я опять ничего не понимаю. Осенью я сделала грядки, как Вы советуете. Т.е. засыпала их толстым слоем листвы. А сейчас весной, мне надо разгрести эту листву и сеять морковку в землю и не засыпать листвой или как?

Валентина

Здравствуйте Сергей, под мульчей у меня еще лед, хотя нахожусь от вас в 80км, это Добринский р-он. У меня тоже больная тема-мышки. В октябре они мне перепахали грядку с горохом и шпинатом, ну а собаки еще больше углубили пахотный слой. От мышей женщина садила по периметру огорода ЧЕРНЫЙ КОРЕНЬ-избавилась. И еще, надо поджечь немного для запаха кошачьей шерсти и разложить в нужных местах. Ну а по поводу репейника, мази Вишневского-не помогает. Холодостойкие семена я сажаю, когда зацветет мать-и-мачеха.

Доброй ночи Сергей являюсь вашим подписчиком внимательно слежу за всеми вашими экспериментами но вот ваш ЭМ Эликсир меня очень интересует но к сожалению денег катастрофически не хватает не могли бы вы отписаться как вы его готовите и что туда добавляете буду вам весьма благодарен зарания спасибо.

Сергей, спасибо за ответ. Я так понимаю, что засыпать грядки осенью листвой, не достаточно. Нужно еще что-то делать?

Прочитал все комментарии по данной теме. 1.Считаю,что каждому комментатору необходимо указывать место проживания,т.к.климатические условия везде разные, трудно давать советы. 2.Не нужно бояться мульчирования почвы. Если необходимо рано посеять зимостойкие культуры, можно укрыть грядку по мульче полиэтиленовой плёнкой (лучше-чёрной) за неделю до посева. 3.На Среднем Урале ещё лежит снег, земля промёрзлая, никто и ничего не сеют. В теплицу, парник под двойное укрытие можно будет посеять зимостойкие культуры примерно с 10-15 апреля. 4.Если шейка у лука хорошо вызрела,листва полегла, лук тщательно просушен-значит, он и без прогревания будет прекрасно храниться при комнатной температуре (у меня хранится на шкафу) или в погребе,на балконе при +1-3 градуса. Если в квартире высокая влажность воздуха, сыро, то он, конечно, прорастёт. 5.От мышей, действительно, помогает Чернокорень! С уважением, Пётр.Спасибо, Сергей, за эксперименты, интересные вопросы.Удачи Вам!

Здравствуйте Сергей. Являюсь Вашим благодарным подписчиком и с интересом слежу за всеми Вашими экспериментами. Многое использую.Иногда замечаю не точные формулировки и термины. (Это, конечно же не преуменьшает результатов исследований и достижения). В данном случае отмечу, что солнце проходит через воздух практически не теряя энергии, а, значит, не нагревая его. Также лучи солнца не греют белые материалы (отражаются).

В научной литературе обычно под элементами понимается то, что составляет знаменитую таблицу Менделеева. А все то, что растения получают из почвы и воздуха есть соединения элементов, или просто соединения. Думаю, что Ваши ценные отчеты не потеряют своей актуальности, если Вы учтете замечания. Всего Вам доброго и дальнейших успехов.