Лестницы монолитные из бетона – варианты конструкций и технология устройства. Руководство по изготовлению монолитной лестницы из бетона своими руками Проект монолитной лестницы из бетона

Классическая входная бетонная лестница это одна из стандартных конструкций использующаяся практически повсеместно. Благодаря использованию стандартных материалов и надежности всей конструкции, бетонная лестница своими руками зачастую изготавливается в частных домах. При этом ее вид и форма зачастую ограничены только наличием свободного времени для расчета и изготовления опалубки. Если же есть возможность заказать работу на стороне, то только типовых решений в каталогах фирм более чем достаточно.

Что надо знать перед установкой – плюсы и минусы

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Сравнение материалов на видео:

Преимущества бетонных конструкций:

• Прочность конструкции даст фору любым другим, сделанным из дерева или металла. Если правильно выполнить армирование бетонной лестницы, то ее запас прочности позволяет не задумываться о нагрузке на поверхность.
• Черновая лестница из бетона после полного высыхания может использоваться для передвижений или переноски стройматериалов, а после окончания всех работ сделать завершающую отделку.
• Ремонт бетонной конструкции не понадобиться в течение всего срока ее эксплуатации. Она требует минимального ухода, чаще косметического.
• Монолитная железобетонная лестница полностью бесшумная – она не издает скрипов или прочих звуков.
• Бетон это влагостойкий огнеупорный и устойчивый к температурным перепадам материал. Не подвержен гниению или порче насекомыми.
• Очень мало ограничений по форме конструкции и прочим дизайнерским решениям.

Минусов у бетонных конструкций гораздо меньше, но надо учитывать и их:

• Вес. В зависимости от размеров монолитные лестницы из бетона могут иметь массу до двух-трех тонн – если ступени выходят за фундамент дома, то надо учитывать возможность их неравномерной усадки.
• Трудоемкость. Перед тем как сделать лестницу из бетона своими руками надо создать деревянную опалубку, которая, по сути, является черновой деревянной лестницей – в нее потом будет заливаться бетон.
• Цена. Чтобы залить лестницу из бетона, нужен предварительно сделанный из опалубки каркас, в котором укладывается армирование и только потом производится бетонирование. Поэтому изготовление лестниц из бетона обойдется дороже любых других аналогов.

Разновидности лестничных конструкций

Основное разделение идет на входные (парадные) и высотные. В первом случае они используются для того чтобы просто попасть в дом, а высотные применяются для непосредственного доступа на второй этаж или в погреб (подвал). Каждая из них в свою очередь имеет свои разновидности и формы.

Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки.

В зависимости от высоты, на которую надо подняться или спуститься, второй тип лестничных пролетов делится на одномаршевые и поворотные, с двумя и более площадками. Отдельной категорией являются поворотные полукруглые или же винтовые их разновидности. Если делается бетонная лестница на второй этаж своими руками, то обязательно надо учитывать необходимость выходной площадки. Исключением является только тот случай, если на верхнем этаже уже есть терраса, к которой и будет прилегать верхний лестничный марш.

Лестница в подвал делается по тому же самому принципу, что и на второй этаж, но изготовление ее немного проще – делая ступени в подвал своими руками, можно опалубку устраивать непосредственно на земле. Перед этим ее поверхности рекомендуется тщательно утрамбовать и засыпать песком. Если есть время, то рекомендуется делать эти работы осенью, а бетон заливать уже весной. Если всё надо сделать сразу, то особое внимание необходимо уделить трамбовке. Чем лучше она будет сделана, тем меньше вероятность возникновения пустот, вследствие оседания грунта.

Различные виды конструкций на следующем видео:

Самостоятельный монтаж бетонной лестницы

Чтобы взяться за изготовление бетонной лестницы, нужны навыки плотника, сварщика и слесаря, а вдобавок знать, как рассчитывать воздействие массивных конструкций на точки их опор. Даже входные стандартные бетонные лестницы без особых изысков будут дополнительной нагрузкой на фундамент, что надо учитывать, если они будут пристраиваться отдельно.

Порядок работ следующий:

Расчет лестничного марша

Первый шаг при расчете лестницы, это даже не вычисление ее размеров, а оценка места, где она будет стоять. Масса одного куба бетона порядка 2,5 тонн, поэтому бетонные лестницы для дома, в зависимости от конструкции, будут весить около 2-3 т. Если в месте, куда будут упираться нижние ступени, нет несущей плиты, то монтаж окажется под большим вопросом. В идеальном варианте, лестницу надо проектировать еще при составлении плана дома и в месте ее установки должна проходить лента фундамента.

Также надо заранее продумать, чем будет выполняться отделка – если остановить свой выбор на декоративном камне, то это решение дополнительно утяжелит всю конструкцию.

Дальше надо определиться с углом подъема – комфортное передвижение возможно при уклоне в пределах 30-40°. При этом высота одной ступени будет около 17 см, а ширина 28-30. В редких случаях допускается делать ступени под углом в 45°. Учитывая высокую затратность демонтажа бетонных конструкций, рекомендуется в таком случае заранее найти лестницу с таким уклоном и оценить для себя, стоит по ней ходить из года в год или искать альтернативу.

В случае, когда уклон в 45° все-таки признан целесообразным, стоит внести в конструкцию ступеней бетонных для таких лестниц так называемые свесы – они увеличат их ширину.

Если планируется создание винтовой бетонной лестницы, то ширина ступени по внутреннему радиусу будет меньше, чем с наружной стороны. В таком случае расчет выполняется с учетом того, что чаще всего передвигаться по ступеням будут чуть дальше их середины, ближе к наружному радиусу.

Также надо учитывать, что винтовые лестницы часто могут быть со смещенным центром тяжести – особенно это касается конструкций на полвитка. В таких случаях их желательно «опереть» о несущую стену или колонну. Для точного расчета таких сооружений надо обладать знаниями в теоретической механике – если их нет, то доверить возведение такой массивной конструкции лучше специалистам.

Установка опалубки

Это самый ответственный этап, от качества выполнения которого зависит внешний вид готового изделия и точность заливки бетона. По сути, опалубка копирует устройство бетонной лестницы, повторяя ее форму.

И армирование на видео:

Порядок монтажа и необходимые материалы следующие:

• Фанера или доски для основания и боковых стенок. – желательно использовать ламинированную, толщиной около 20 мм. Если использовать доски, то толщиной 3 см и больше. Для винтовых лестниц опалубка криволинейных поверхностей делается из 9 мм фанеры, усиленной распорками.
• Сначала делается низ опалубки – под нужным углом выставляется основание для ступеней и маршей, на которое потом будут закрепляться боковины. Если лестница делается вплотную к несущей стене, то можно поступить с точностью до наоборот – разметить и закрепить на самой стене боковины, повторяющие формой ступени для лестниц, после чего крепить к ним основание и фиксировать все нижними и боковыми распорками.

Если лестница на второй этаж из монолитного бетона прилегает вплотную к несущей стене, то в ней надо закрепить арматуру, а в случае использования двухмаршевой конструкции, в месте заливки марша сделать штробу, что послужит дополнительным сцеплением.

• Брусья 100*100 мм используются для поддержки опалубки, когда в нее зальется бетон. Важно проследить, чтобы после укрепления не было ни малейшего люфта основания, так как это гарантированная деформация всей конструкции.

Когда основание будет готово, вся опалубка гидроизолируется. Для этого монтажной пеной задуваются все щели, но при этом надо следить, чтобы она по возможности не вылазила внутрь – в таком случае на поверхности готовой лестницы от нее останутся канавки.

Монтаж армирования

Железобетон многократно усиливает прочность обыкновенного бетона на разрыв и сдвиг, поэтому лестницы надо делать именно по этой технологии.

Для удобства, армирующий слой выполняется до монтажа перекрытий ступенек. По сути, из арматуры сечением около 10 мм делается каркас, повторяющий форму лестницы, но не достающий до будущей поверхности бетона около 3 см. Чтобы арматура «висела» в воздухе, под нее подкладываются крепежи, что удерживают ее на весу.

В местах пересечения, или крепко связывается проволокой. Должна получиться сеть с квадратными ячеями со стороной 20 см.

Особенное внимание надо уделить месту прилегания нижней ступени к полу. Для этого в его поверхность забиваются (бетонируются) металлические штыри, к которым крепится арматура ступеней.

Когда армирование готово, опалубка закрепляется окончательно – устанавливаются бортики для ступеней и сверху набиваются доски, чтобы можно было ходить по ним во время заливки и высыхания раствора.

Заливка бетона

Чтобы конструкция была монолитной, залить бетонные лестницы надо за один раз, поэтому следует подготовить надежную бетономешалку с достаточным объемом барабана и пригласить помощника. Бетон рекомендовано использовать марки М250-300 – он достаточно прочный и легкий для таких сооружений.

Примерное соотношение компонентов : одно ведро воды два цемента марки м-400, 4 ведра щебня и два песка, плюс 10 грамм суперпластификатора c-3

Также для заливки лестниц из бетона пригодятся куски арматуры, которые будет удобно держать в руке, мастерок, ведро и вибратор для бетонных смесей, с насадкой такого размера, чтобы она свободно проходила через армирование.

Порядок заполнения опалубки:

• Стандартно раствор заливается начиная с нижней ступени или двух. Если используется слишком жидкий бетон, то рекомендуют изначально залить первую ступень и дайте ей высохнуть, но лучше все же делать монолитную конструкцию, а первую ступень закрыть доской.
• Затем производится штыкование бетона и обработка его вибратором.
• Заливаются 3 и 4 ступени, при этом раствор в первых двух может начать выдавливаться наружу – здесь пригодится ведро и мастерок – излишки бетона надо собрать ее высыпать на верхние ступени.
• Далее аналогично заливаются остальные ступеньки и маршевая площадка, если она есть в конструкции.

Наглядно весь процесс на видео:

После заливки поверхность ступеней окончательно разравнивается мастерком и оставляется на просушку. Через 2-3 дня, когда бетон схватится, его поверхности можно зашлифовать.

В процессе застывания бетона его поверхности периодически надо смачивать водой, что повысит его прочность.

Порядок и сроки распалубки

До полного высыхания раствора, по опалубке ходить не рекомендуется, даже если это входная лестница в дом, надо заранее подготовить другие возможности для доступа в помещение.

Срок высыхания бетонного раствора составляет около 2 недель. Доски опалубки со ступенек можно снимать уже примерно через неделю, чтобы первоначально оценить качество заливки. Еще через неделю можно полностью удалить боковые доски, а спустя три недели после заливки можно смело удалять опорные брусья.

Когда бетон полностью застыл, лестницу можно использовать для передвижения по дому, перетаскивания инструментов и прочего инвентаря.

После окончания ремонта бетонную лестницу можно окончательно зашлифовать и выбрать для нее подходящий вариант отделки – накладные ступени из дерева, ламинат или кафель.

Уже давно лестницы из бетона перестали использовать только при строительстве многоэтажных панельных или кирпичных домов. Планируя строительство собственного дома с двумя или более этажами, многие еще на этапе проектирования принимают решение возводить внутри помещения прочную и надежную бетонную лестницу для перемещения между разными этажами своими руками.

Такой вариант подъема на высоту очень удобен в эксплуатации, а при планировании можно учесть свои собственные пожелания. Например, спроектировать высоту ступеней, в зависимости от того, есть ли в семье дети или пожилые люди, или задать другие желаемые параметры.

В данной статье вы узнаете, как залить лестницу бетоном

Достоинства и недостатки бетонной лестницы

Если главным критерием при выборе способа возведения лестничного марша является долговечность и надежность всей конструкции, то самым вероятным решением станет заливка лестницы из прочного бетона. У таких конструкций есть ряд неоспоримых преимуществ:

• влагостойкость конструкции как внутри, так и снаружи дома;
• устойчивость к огню, особенно если декорирование и отделка также выполнены из огнеупорных материалов;
• по показателям надежности и долговечности сопоставимы со сроком эксплуатации самого дома;
• бесшумные, ступени такой конструкции не начнут скрипеть, подобно ступеням деревянных;
• возможность разнообразной дизайнерской отделки, декорирования деревянными элементами, мрамором;
• множество вариантов расположения, форм и конструкций при изготовлении лестниц из бетона.

Бетон при строительстве в частных домах в несколько раз превосходит все другие материалы, используемые для таких целей.

В этом видео вы узнаете, как залить опалубку:

Они способны выдерживать огромные нагрузки и не требуют особенного ухода или ремонта в процессе эксплуатации.

Конечно, некоторые недостатки у таких соединяющих сооружений имеются. К ним можно отнести:

• большие трудозатраты при строительстве своими руками;
• относительно более высокая цена, чем на простые деревянные конструкции;
• значительный вес бетонной конструкции, требующий надежных оснований внизу и наверху, опора на перекрытия, что делает невозможным возведение такой лестницы в легких каркасных и деревянных домах;
• большой срок возведения лестницы, обусловленный долгим застыванием бетона;
• необходимость предварительных расчетов и объемной подготовки к процессу заливки, предусматривающей изготовление опалубки под ступеньки.

Несмотря на все перечисленные минусы, популярность монолитных бетонных лестниц при частном домостроительстве не падает. Особенно при строительстве двух- или трехэтажных домов из газосиликатного кирпича.

Необходимые расчеты материала и размеров конструкции

Прежде чем начать расчет параметров для возведения бетонной лестницы в частном доме, следует определить место ее расположения. Поскольку бетонная конструкция получится тяжелой, то опираться она должна на бетонное основание, поэтому существует необходимость предварительно залить фундамент под лестницу. Место для возведения лестницы лучше сразу предусмотреть при проектировании всего дома перед началом строительства.

Рассчитать другие параметры бетонной лестницы и понять, как ее сделать, можно самостоятельно. Высота подъема уже известна и равна высоте потолков, поэтому необходимо определить длину будущей лестницы и угол ее наклона. Максимально допустимым углом для возведения безопасной конструкции считается 45°, но для удобства этот показатель лучше взять около 26-33°.

Определив угол наклона, легко рассчитать длину самой лестницы и ее проекции на пол. Это можно сделать с помощью специального калькулятора или самостоятельно, по формуле для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника, зная значение угла наклона и одного из катетов (высоты помещения).

По полученному значению рассчитывается длина пространства под лестницей. Если помещение не позволяет разместить такое длинное сооружение, стоит рассмотреть вариант, включающий несколько лестничных маршей.

Возведение винтовой бетонной лестницы на второй этаж, особенно со смещенным центром, выполнить своими руками сложнее, поэтому лучше довериться специалисту.

Тем более для проведения правильных расчетов понадобятся знания в теоретической механике.

Размещать ее следует таким образом, чтобы высота перекрытия над лестничным пролетом была примерно 2 или более метра. Это позволит сделать подъем на верхние этажи удобным даже для высоких людей. Рекомендуемая ширина конструкции для частного дома составляет от 80 до 100 см.

На следующем этапе рассчитывается ширина и высота ступеней. Чем круче подъем лестничного марша, тем выше и уже они будут. Для лестницы с маленьким углом наклона, наоборот, ступени могут быть широкими, а их высота – меньше. Определить оптимальные параметры можно, воспользовавшись таблицами, специальным калькулятором или рассчитав самостоятельно по формуле, показывающей зависимость длины шага человека, высоты и ширины ступеней.

Нужно правильно рассчитать количество нужного материала

Зная высоту одного порожка, можно рассчитать их количество, исходя из высоты лестницы. И, соответственно, исходя из полученных данных, определить ширину ступени. Главное, параметры ступеней должны максимально отвечать требованиям к удобству передвижения по ним.

Полученные значения допускается корректировать в пределах 5 мм. Если ширина проступи слишком мала и не позволяет нормально поставить ногу, то делают так называемые свесы.

Важным значением для тяжелой бетонной конструкции является толщина несущей рабочей плиты. Ее ширина определяется, исходя из высоты и длины лестничного марша.

Этапы создания монолитной бетонной лестницы своими руками

При возведении бетонной лестницы своими руками после подготовки и расчетов останется выполнить несколько этапов ее создания:

• устанавливается опалубка для бетонной лестницы;
• проводится монтаж армирования;
• размещаются подступенки (перегородки для формирования ступенек);
• заливка бетона;
• распалубка.

Подготовительные работы

Определившись с размерами лестницы и рассчитав основные параметры, перед тем как приступать к заливке лестницы из бетона, подготавливают все необходимые материалы:

• фанера толщиной от 20 мм;
• обрезная доска – 30-35 мм;
• арматура – 10-14 мм;
• проволока для стяжки арматуры;
• саморезы;
• металлические уголки;
• бетономешалка;
• цемент, песок, щебень, пластификатор с-3.

Установка основной опалубки

Как же сделать качественную опалубку для лестницы? Для правильной установки опалубки с целью последующей заливки монолитной лестницы из бетона следует пошагового выполнять все рекомендации, указанные в инструкции. Если лестница одной стороной будет опираться на стену, то можно перед началом установки опалубки наметить на опорной стене параметры будущей конструкции. При проектировании нескольких маршей стоит сделать в стене штробу (углубление) примерно 10 см, на которую потом будет опираться переходная площадка. От правильной установки опалубки зависит надежность и внешний вид будущего строения.

На первом этапе перпендикулярно полу устанавливают доску высотой, равной высоте одной ступеньки и планируемой стяжки пола. На нее опирается ровная сплошная влагостойкая фанера длиной, равной длине одного марша, которая станет основанием для бетонной плиты. Установка фанеры под нужным углом выполняется при помощи брусьев или специальных телескопических стоек. Брусья с параметрами 100×100 мм вполне выдержат вес будущей конструкции. А для укрепления опалубки можно воспользоваться металлическими уголками.

Боковые части опалубки для лестницы монтируются к фанере саморезами, при этом все деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, чтобы раствор для заливки не попал в имеющиеся щели.

Если используется не влагостойкая фанера и доски, то их следует смочить водой или покрыть пленкой для предотвращения впитывания бетона в деревянную конструкцию.

Армирование

Армирование любой конструкции из бетона железобетоном повышает его прочность. Первый слой арматуры укладывается на расстоянии около 30 мм от основания опалубки, сооружается сетка из прутов с квадратными ячейками шириной и длиной 150-200 мм. Под конструкцию можно подложить небольшие ступеньки или кирпичики. Продольные прутья могут быть толще, чем поперечные, поскольку на них приходится большая нагрузка. Хотя чаще всего используют арматуру одинакового диаметра, например, 14 мм.

Рекомендуется соединять арматуру между собой специальной проволокой, сварка может ослабить всю конструкцию. Для усиления лестничного марша можно выложить металлическую сетку в два слоя. При этом второй ряд нужно расположить на 30-40 мм выше первого, а сделать его можно из прутьев диаметром 6 мм с шириной ячеек 150×150 мм.

При укладывании арматурной сетки нужно следить, чтобы ее края находились на расстоянии 20-50 мм от боковой опалубки. Таким образом, прутья будут защищены толстым слоем бетона от внешних воздействий, которые могут повлечь за собой коррозию и разрушение арматуры.

Завершение монтажа опалубки, установка перегородок, подступенков

После укладки арматуры приступают к монтированию подступенков, которые помогут ровно и правильно залить бетонные ступеньки. Для этого из листа фанеры вырезается прямоугольник высотой, равной высоте будущих ступенек или на 10 мм больше. Все панели вырезаются одинаковыми, поскольку все ступени на лестнице также будут одного размера. К полученному прямоугольнику прикрепляют три детали – опорная доска и две боковые деревянные детали.

Опорная доска по длине будет точно такая же, как и длина подступенка из фанеры, а боковые части (перемычки) толщиной доски примерно 100-150 мм нужны для того, чтобы прикрепить полученную деталь к боковинам или стене уже готового основания опалубки.

Не забываем про монтаж опалубки

Изготовив один подступенок, стоит его примерить на место установки и, при необходимости, внести изменения, а затем уже доделать оставшиеся детали для опалубки точно такого же размера. Прикрепить перемычки к боковинам и стене с помощью саморезов или нагелей. Установку каждой панели следует точно вымерять и подгонять, чтобы все подступенки были расположены строго перпендикулярно к полу.

Подступенки должны быть установлены строго по верхнему краю ступени, но они могут располагаться немного ниже нижней границы.

Это делается для того, чтобы создать небольшой барьер для бетонного раствора, что облегчит процесс заливки.

Заливка бетона

Разобравшись с тем, как сделать опалубку для заливки монолитной бетонной лестницы, можно приступать к приготовлению бетонного раствора и заливке каркаса. Для возведения прочных конструкций выбирают бетон марки М250-300. А для строительства крыльца из бетона стоит выбрать морозо- и влагостойкие материалы. Раствор для заливки лестничного марша готовится следующим образом:

• половину части воды;
• одна часть цемента М400;
• две части песка;
• четыре части щебня;
• суперпластификатор С-3, 0,7% от массы цемента.

Заливка бетона начинается с первой ступени и постепенно продвигается вверх. Залив первые две ступени, следует провести его обработку вибратором, чтобы удалить воздух внутри смеси. Можно также слегка постучать молотком по опалубке, так бетонная смесь осядет, и можно будет долить еще порцию.

Поверхность выравнивают мастерком и выжидают 10-15 минут, за это время смесь немного застынет, и можно будет заливать следующие две ступени. Если при дальнейшей заливке бетона первые ступени начнут подниматься под давлением верхних, нужно их выровнять, удалив излишки бетона.

После окончания работ по заливке бетона готовую лестницу накрывают полиэтиленом, чтобы предотвратить быстрое застывание. Чем медленнее будет застывать бетонная смесь, тем лучше она схватится и прочнее будет в итоге. Первую неделю полиэтилен несколько раз в день снимают, а поверхность сбрызгивают водой, чтобы избежать растрескивания бетона.

Порядок и сроки распалубки

Для того чтобы бетонная конструкция схватилась и достигла своей прочности, нужно не менее 3-4 недель. До полного высыхания раствора и снятия опалубки ходить по залитой лестнице не стоит, для этого нужно предусмотреть другие способы перемещения между этажами. Например, использование простой деревянной лестницы.

Через неделю после заливки можно удалить доски опалубки со ступенек. Это позволит оценить качество проделанной работы и в случае необходимости залить трещины заново. Через 2 недели снимают боковые доски, а еще через неделю-полторы можно убирать опору в виде брусьев и нижнюю часть опалубки. Теперь лестница полностью готова к перемещению по ней.

Особенности изготовления монолитной лестницы из бетона своими руками

Когда уже понятно, как сделать лестницу из бетона для собственного дома своими руками, нужно продумать план работ. Поскольку заливать все пролеты и марши следует за один раз, стоит приобрести или арендовать подходящую бетономешалку и позаботиться о привлечении помощников.

Процесс установки опалубки также очень трудоемкий, поэтому, пригласив специалиста, имеющего опыт работы в этой сфере, можно избежать многих проблем в будущем. Допустив ошибку на подготовительном этапе или при расчетах, исправить ее потом практически невозможно.

Решив строить в доме надежную бетонную конструкцию для подъема на верхние этажи, можно рассмотреть очень много вариантов возможной отделки. А после снятия опалубки лестница сразу же может использоваться для перемещения по ней даже без отделки. Возможные варианты возведения делают бетонное сооружение подходящим для домов небольшой площади, а в огромном коттедже она может стать настоящим украшением.

Разработка проекта;

• Сборка опалубки;
• Монтаж арматурного каркаса;
• Бетонирование;
• Штукатурка;
• Установка ступеней
• Установка перил и поручня;
• Финишная шпатлевка и покраска.

Разработка проекта происходит после замера на объекте, предварительного расчета, с учетом всех предпочтений.

Самым трудоемким процессом является сборка опалубки. Сложность этих работ зависит от геометрии и формы лестницы. Наиболее простым вариантом является лестница, расположенная между двумя стенами. Элементы опалубки в этом случае крепятся непосредственно к стенам. Относительно несложная в устройстве одномаршевая монолитная лестница прямоугольного сечения. Для ее изготовления под торцевую поверхность опалубки подставляются опоры. Простую геометрию одномаршевой лестницы можно разнообразить красивой отделкой, изысканными перилами и нижними ступенями необычной формы.

Для монтажа опалубки двухмаршевых лестниц строят опорные колонны либо крепят к стене железобетонный венец. Наиболее выразительными и красивыми считаются лестницы спиральной формы. Опалубка для их устройства состоит из большого количества щитов неправильной формы, которые формируют криволинейные поверхности. Требуется изготовление сложного арматурного каркаса.

Для подпорок и стоек опалубки используют деревянные доски и фанеру. Ровная и красивая поверхность лестницы достигается последующей шпатлевкой. Элементы опалубки скрепляются между собой саморезами, использование гвоздей нежелательно. Торцы опалубки прикрепляют к стенам при помощи деревянного бруса и стальных уголков толщиной 2мм.

Армирование

Для армирования простых лестниц отлично подходит стержневая арматура. Армируется лестница двумя продольными арматурными каркасами верхним и нижним перевязанные между собой поперечными арматурами. В качестве продольной арматуры используют пруток диаметром 10мм., поперечной — 8мм., расстоянии между ними составляет в среднем 15 — 17 см. Монолитные бетонные площадки лестниц армируют и сверху, и снизу, причем верхняя арматура площадок продолжается и в лестнице.

Для крепления монолитных лестницы к стене используют железобетонные венцы, которые формируют углублениями размером 10*10 см. Крепят арматурную сетку точечной сваркой либо вязкой отожженной проволокой при помощи крючка.

Бетонирование монолитных лестниц

Бетонирование одного лестничного марша проводится за один прием, начиная с нижних ступенек. В составе бетона должен содержаться грнитный щебень фракции 5-20 мм. Марку бетона берут не меньше В15. Важным моментов в устройстве монолитных лестниц является способ уплотнения бетона, так как в случае некачественно проведенных работ прочность конструкции заметно падает. Лучше всего использовать для этого процесса строительный электрический вибратор.

Оптимальным составом бетона является смесь цемента, песка, щебня и пластификатора в соотношении 1:2:4. Снимают опалубку и убирают подпорки не раньше, чем после 2-3 недель твердения при комнатной температуре. Бетон должен набрать не менее 80% прочности.

Штукатурка . После того, как опалубка снята, можно приступать к штукатурке. Сначала всю поверхность покрывают грунтом (типа бетон-контакт), затем с помощью штукатурки и шпатлевки достигается практически идеальная финишная поверхность готовая к покраске.

Установка ступеней. Ступени могут быть различными:

1. Искусственный или натуральный камень, п литка керамическая. Изготовление и у кладка камня на поверхность требует большого опыта и доверить это лучше профессионалам.

2. Деревянная ступень. Для укладки деревянной ступени необходимо провести подготовительные работы: окончательно выровнять поверхность ступени, если это требуется и установить фанеру. Затем, по лекалу изготавливаются ступени, подступенки, плинтуса, столбы, балясины и устанавливаются на место. На этом этапе важна точность изготовления.

Установка поручней. Поручень может быть как из дерева, так и кованый, из нержавеющей стали, стекла или в любой комбинации. Он чаще всего устанавливается на ступень, при его верхнем креплении. При боковом креплении он крепится непосредственно к телу бетонной лестницы.

Боковое крепление поручня

Верхнее крепление поручня

Время чтения ≈ 4 минут

Изготовление прочной лестницы из бетона оптимально подходит для частных домов. Закупка материалов не требует значительных затрат, работы можно проводить собственными силами. Перед началом строительства важно лишь составить правильный чертеж, сделать расчеты, провести корректную подготовку. Возводится бетонная лестница своими руками без особых сложностей: нужно только учитывать пошаговую инструкцию и рекомендации специалистов.

Сборка опалубки

Перед началом работ нужно заготовить штробу для заливки маршевой площадки. Глубина штробы должна составлять около 10 см.

После заливки бетоном толщина лестничного марша составит 15 см.

Армирование конструкции и заливка бетона

Изготовление конструкции будет надежным лишь в случае корректного армирования. Поэтому любая монолитная лестница из бетона должна включать арматуру с диаметром не менее 10-12 мм. Располагать их следует вдоль щитов на расстоянии около 10-15 см.

Вверху лестница опирается на плиту и в нее должна быть вбита арматура. Между собой арматура связывается проволокой.

Важно, чтобы внизу лестница опиралась на плиту в том месте, где проходит стенка фундамента (надо это учесть при планировке дома). Если опора марша бетонной лестницы будет находиться просто на плите без опоры снизу, то сама плита может лопнуть, т.к. вес монолитной лестницы внушительный.

Устанавливаются боковые щитки из доски и бруса. К ним крепятся доски для строительства ступеней. Оптимальная высота ступени составляет примерно 17-20 см, но все зависит от угла наклона лестницы, ширины проступи. При желании исполнитель может изготовить бетонную лестницу на второй этаж с чуть меньшими или большими переходами. Дополнительно доски ступеней соединяются между собой для создания прочной конструкции.

После установки опалубки проводится заливка бетона по следующей схеме:

1. Заполняются первые пару ступеней.
2. Проводится аналогичная заливка ступеней вплоть до маршевого пролета. Далее заполняется раствором сама площадка.
3. Проводится дальнейшее заполнение ступеней вплоть до плит перекрытия второго этажа.
4. Бетон уплотняется с помощью вибратора (он позволяет удалить пузырьки воздуха в бетоне).

В работе рекомендуется использовать бетон марки М250-300. Перед началом работ следует установить вспомогательные подпорки, которые исключат смещение конструкции из-за чересчур тяжелого раствора. Вручную заготовить требуемый объем смеси будет тяжело, поэтому следует использовать в работе бетономешалку и помощника. Когда корректная заливка бетонной лестницы будет выполнена, исполнителю потребуется лишь выждать время полного застывания раствора.

Особенности снятия опалубки

Чтобы проводимое изготовление бетонной лестницы было правильно завершено, не нужно спешить со снятием опалубки. Удалять боковые доски и доски ступеней рекомендуется не ранее, чем через 7-14 дней. Желательно выждать 1,5 недели — этого периода будет достаточно для хорошего схватывания раствора. Спустя еще 1-2 недели удаляются вертикальные опоры и нижняя опалубка. На данном этапе лестница в доме из бетона может полностью использоваться для проведения дальнейших строительных работ.

Приведенная инструкция с фото и видео помогут понять, как сделать бетонную лестницу самостоятельно. Но важно учитывать и аккуратность проведения последующих работ. Полностью застывший бетон следует отшлифовать, исключив неровности поверхностей. При необходимости можно выполнить отделку деревом, плиткой и другими износостойкими материалами. Но следует учитывать, что нагрузка на лестницу не должна быть значительной.

Здания в два этажа и выше не обходятся без лестничных маршей. Для создания подобных конструкций используются различные материалы. Одним из широко востребованных является бетон. Литые лестницы из него возводятся и внутри, и снаружи построек, имеют множество конструкционных альтернатив, удовлетворяющих самым высоким требованиям и изысканным эстетическим вкусам.

Плюсы монолитных лестниц

Лестничные переходы, отлитые из бетона, эксплуатируются десятилетиями. Они имеют высочайшие прочность и несущую способность, огнестойкие и не горят. Такими лестницами дополнительно усиливается конструкционный каркас построек. Использование монолитных лестниц внутри и снаружи зданий предопределено их морозостойкостью и влагонепроницаемостью. Несущий арматурный каркас надежно защищен от коррозии.

Бетонная основа остается монолитна под действием внешней среды. Возникшие дефекты можно просто залить новым раствором. Межэтажные переходы создаются на строящихся объектах, не требуя привлечения дорогих материалов, кранов.

После снятия опалубки лестница доступна для бесшумного перемещения стройматериалов. Любые варианты таких изделий стоят без подпорок, что позволяет рационально использовать пространство под ними. Подобные конструкции не имеют ограничений по реализации инженерных идей и декорированию.

Виды

Конструкции лестничных переходов различаются в зависимости от способа формирования и места размещения.

По способу изготовления

Монолитные лестницы из искусственного камня подразделяются на маршевые и спиральные.

Винтовая

Такая конфигурация межэтажного перехода создается внутри и снаружи построек. Это сложная в реализации конструкция, создание которой актуально ввиду необходимости рационального использования жилого пространства. Она занимает мало места, не требует установки центрального опорного столба. Лестницу устанавливают с опорой на стены и вдали от них.

Формирование подобной монолитной лестницы усложнено необходимостью создания фигурной опалубки с плавными контурами, плоскостями и гнутыми поверхностями, сложностью укрепления автономного жесткого арматурного каркаса, а также использованием множества временных опорных элементов.

Маршевая

Применяется чаще, чем спиральная конструкция. Проще в создании, более безопасна, но занимает много места. Подобные межэтажные переходы подразделяются на одномаршевые прямые или угловые (с забежными ступенями), двухмаршевые (прямые или угловые, соединенные через площадку). Маршей может быть и больше. Одномаршевые конструкции, упертые в боковые стены, реализуются проще всего - опалубка и ее арматура крепится к стеновому основанию.

Такой вариант может опираться одной стороной на стену или только на несущее основание и перекрытие следующего этажа. Последнее потребует много опор при устройстве опалубки. В ряде случаев создаются двухмаршевые переходы, сочлененные под выбранным углом площадкой. Как правило, они ставятся с опорой на стену (стены) с одной стороны.

По типу установки

Монолитные бетонные межэтажные соединения по типу установки (месту монтажа) подразделяются на внутренние и наружные.

Наружная

Маршевые изделия могут отливаться на подготовленном основании (уплотненный грунт, песок, ) или «висеть» в воздухе с опорой на две «точки». Винтовые - монтируются с опорой на фасад или только на верхнее перекрытие.

Внутренняя

Монолитная лестница, устанавливаемая внутри сооружения, может иметь любой вариант реализации. Вместе с тем в отличие от наружного размещения есть возможности перераспределить нагрузку марша с фундамента на стены.

Технология

Работы по возведению лестницы из монолитного бетона состоят из следующих этапов: выбор приемлемого типа лестничного перехода, проектирование, сборка опалубки, монтирование арматурной стали, и декорирование.

Выбор типа лестницы

Какой быть лестнице, ясно уже при проектировании здания, что задано местом ее размещения. Однако есть место уточнениям, когда остов здания уже готов. Если жилого пространства недостаточно, следует рассмотреть установку спиральной конструкции посреди помещения или с опорой на стену (стены в углу). Подобный вариант усложнит создание опалубки и формирование надежного арматурного каркаса.

Маршевый переход с опорой на стены с двух сторон максимально легкий для фундамента. Опора марша на стену с одной стороны увеличит на него нагрузку. Но самый массивный вариант - маршевое межэтажное соединение, опирающееся только на перекрытие и фундамент (железобетонную балку).

В последних двух случаях также потребуется тщательно подпирать опалубку. Нюансы будут и при выборе в пользу двухмаршевой (угловой, дугообразной) или лестницы с забежными ступенями. Не последними будут соображения в отношении соблюдения общего дизайна помещений и их назначения.

Расчет элементов

На данном этапе определяются наклон изделия, количество маршей, размеры площадок, число ступеней и их параметры, углы разворота забежных ступеней, ширина лестницы, учитываются высоты стяжек и будущей отделки. Расчеты влияют на удобство использования конструкции, расход материалов, стоимость и длительность работ. Затем создается чертеж с указанием всех размеров.

Угол подъема

Оптимальным в отношении занимаемого пространства и безопасным считается сектор в пределах 25 – 37 град. Он определяет длину лестницы. Чем более пологий угол, тем она длиннее. Так, к примеру, при межэтажной высоте 3 м марш, имеющий наклон 35 град., создаст проекцию пролета на пол длиной 430 см, а при 25 градусах конструкция в бетоне займет 640 см помещения. Таким образом, изделие займет больше места и на него потребуется больше материалов.

Размеры ступеней

Удобные для перемещения людей параметры - высота 17 – 21 см (a), глубина 27 – 31 см (b). Размеры ступеней должны быть одинаковыми. Далее длина проектируемой конструкции делится на размер одной ступени так, чтобы путем подбора получить целое количество ступеней (с учетом соблюдения равенства 2 a b = 60 – 64 см). На каждые 12 – 15 ступеней марша желательно предусмотреть одну площадку длиной в 1,5 шага.

Ширина лестницы

Параметры помещения могут задать уже имеющиеся ограничения на величину ширины, но оптимальными считаются значения 90 – 150 см. Данные габариты позволяют переносить мебель и комфортно двигаться людям.