Open
Close

Шведский дом. Технологии строительства

Россия довольно холодная страна, особенно в зимний период, поэтому строить дом нужно в соответствии с климатическими условиями.

Как нельзя лучше для этого подходит шведская технология, так как она является энергосберегающей. Кроме этого, при возведении дома изначально в его стоимость включена внутренняя отделка, что позволяет по окончании строительства просто въехать и жить.

Проект дома по шведской технологии строительства

Этот вариант очень выгоден, потому что не требуется дополнительных расходов:

  • на установку сантехники;
  • оклеивание обоями или покраску стен;
  • отделку потолков и полов.

Все электротехнические работы, установка розеток, выключателей, интерьерного освещения делаются при возведении дома. Даже плитка и ламинат укладываются при постройке.

Возводится такой дом достаточно быстро.

Вначале устанавливается несущий каркас, затем укладываются перекрытия и стропила. Материалом для него служит очень легкий тонкостенный термопрофиль, который изготовлен из высокопрочной стали с оцинковкой. Может возникнуть вопрос, почему раньше не применялась сталь при строительстве. Ответ очень прост – при сплошном каркасе образуются участки, аккумулирующие холод, и происходит выделение конденсата, в результате чего вся конструкция подвергается постепенному разрушению. Но это касается сплошных профилей.


Образец несущего металличнского каркаса дома

Для наружных стен в шведском каркасном доме используют стальные термопрофили, поперечное сечение которых минимально, а для того, чтобы увеличить тепловой поток, в них вырезаны сквозные канавки, расположенные в шахматном порядке.

Несмотря на то, что построить дом по этой технологии можно достаточно быстро, однако, это сделать сложнее, чем поднять канадский модульный дом или собрать щитовое строение из клееного бруса.

Дело в том, что каркасные шпангоуты собираются на стройплощадке, и имеют размеры, которые не позволяют их транспортировать.

Для наружных стен доски строгаются вручную, грунтуются, затем делается двухслойная покраска и только после этого их крепят к каркасу шурупами. Основанием кровли является ОСП-3, на которую крепится мягкая металлическая черепица.

Что касается строительства фундамента, то он обычно делается монолитным. Чтобы укрепить каркас, на него одевается несъемная опалубка, которая заполняется пенобетоном или, для уменьшения стоимости, термофлоком. Ни один из этих материалов не дает усадки, не теряет со временем своих свойств, экологически безопасен.

Теплопроводность каркаса из термопрофиля на 20% ниже, чем у деревянных аналогов, за счет чего дом получает увеличенное энергосбережение. Сборка такого сооружения может производиться в любое время года, даже в зимний период.

Преимущества шведского дома

Строить каркасные дома с применением шпангоутов стали больше 100 лет назад в Швеции. Их возводили в рыбацких деревнях. Сегодня все проекты шведских домов просчитаны на компьютерах, усовершенствованы. Добавочную прочность этим строениям придает монолитный ленточный или плитный фундамент.

Читайте также

Дома с односкатной крышей - современные проекты 21 века

Древесина, которая используется для стен, обработана современными защитными материалами, для креплений используются шурупы-саморезы, а не гвозди, во всех домах устанавливается система «теплый пол».

Дом, возведенный в шведском стиле на ленточном монолитном фундаменте, может простоять более 100 лет. Гарантийное время эксплуатации обычного каркасного дома на таком же фундаменте не превышает 50 лет, после чего возможно нарушение его геометрии. Внешние стены по этой технологии усиливают каркас дома, являясь монолитным щитом.


Схема-чертеж конструкции стены дома по шведской технологии

Такое усиление является, как продольным, так и поперечным. Внешние, внутренние стены, пол, кровля обычного каркасного дома крепятся навешиванием, что ослабляет жесткость конструкции. Кровля шведского дома – это монолитная структура, собранная из листов ОСП-3, 12-миллиметровой толщины, на которую уложен кровельный ковер. Поверх него укладывается гибкая черепица. Такой «пирог» делает кровлю очень плотной, жесткой и монолитной.

Технология, используемая для каркаса, такая же, как при сборке корабельного корпуса или самолетного фюзеляжа. Шпангоуты, составляющие основу, соединяются стрингерами. Устойчивость каркаса шведского дома в несколько раз выше, чем у обычного каркасного дома. Он настолько силен, что даже при поднятии за угол краном, геометрия «куба» не меняется. Углы остаются прямыми, а параллельные балки не смещаются. Исходя из этого, несущая способность такого каркаса даже не нуждается в усилении стен и кровли, и намного превосходит обычный каркас.


шведский вариант каркаса дома со шпангоутами

Поэтому лучше купить такой дом и наслаждаться жизнью в нем, зная, что через 10-15 лет его не придется ремонтировать.

Для возведения стен используется только сухая древесина, обработанная специальными антисептиками, к тому же вентилируемые фасады и кровля не позволяют древесине гнить. Благодаря этим условиям, дерево по истечении времени становится более твердым и прочным.

Еще одним несомненным преимуществом дома в шведском стиле является невысокая цена его строительства. При возведении отпадает необходимость в тяжелом фундаменте, конструкции каркаса относительно легкие, поэтому задействование тяжелой спецтехники не нужно.

Выстроенный дом сам по себе очень экономичен, так как используется технология, обеспечивающая большое энергосбережение.

Построив шведский дом по типовому проекту можно сэкономить значительную сумму, а взамен получить качественное жилье, которое послужит не один десяток лет.


Готовый дом по шведской технологии

Конструкция такого строения проверена холодными скандинавскими зимами, почти не отличающимися от российских. К тому же возвести такой дом можно в течение 2-3 месяцев, что достаточно быстро, причем от такой скорости совершенно не страдают качественные эксплуатационные характеристики жилья.

Как обустроен шведский дом

Пока на заводе происходит изготовление стального каркаса, на участке уже заливается фундамент, и к тому времени, как будет сделана доставка всех элементов, фундамент будет полностью готов. Чтобы купить такой дом совершенно нет необходимости ехать в Швецию. Его можно заказать в компании, занимающейся строительством жилья в шведском стиле.

Каркас дома

Так как каркас очень легкий, то и нагрузка всей конструкции не превышает 117 кг/м2 фундамента, а это значит, что фундамент не должен быть очень мощным, то есть на этом можно достаточно сэкономить.

Архитектурные особенности шведских построек связаны, прежде всего, с особенностями климата, который преобладает в этой местности. Стандартный шведский дом должен защитить семью от постоянных пронизывающих ветров в этой области, а также сильных заморозков во время зимы. Тяжелые условия проживания обуславливают то, что проекты домов, которые принадлежат этой нации, имеют повышенный комфорт.

Особенности шведских домов

Особенностью шведских проектов , которые предусматривали использование древесины, является следующее:

  1. Создание плоской обработанной поверхности позволяло улучшить контакт между двумя венцами, что не только упрощает проведение работ, но и улучшает теплоизоляцию помещения. Оцилиндрованные венцы имеют небольшую плоскость соприкосновения, что приводит к необходимости проводить сильную теплоизоляцию швов с использованием специальных материалов. Именно поэтому дома по шведской технологии лучше исходя из показателя теплоизоляции, чем другие варианты использования этого материала.
  2. Кроме улучшения показателя теплоизоляции также значительно повышается показатель прочности конструкции. Ведь плоская поверхность имеет большую площадь соприкосновения.
  3. Пазы и чаши бревен во многих случаях делаются не с круглым профилем, а с шестиугольным, что позволяло увеличить показатель сопротивления к деформации. На практике это означает следующее: уменьшение деформации приводит к большой устойчивости к возникновению просадки дома, что можно назвать частым явлением для сооружения из дерева. Шведские домики, к тому же, из-за хорошей обработки используемого строительного материала более устойчивы к воздействию повышенной влажности и других негативных факторов.
  4. Традиции по созданию подобных домов предусматривает использование исключительно смолистых и хвойных пород, которые на протяжении долгого времени эксплуатации способны сохранять свою форму и внешний вид. Эта особенность связана с наличие в древесине большого количества фитонцида, который проводит обеззараживание воздуха. Также это вещество приносит в помещение тонкий хвойный аромат.

    Постройка уникального частного дома в Швеции

    Последнее редактирование: 02.01.17

  1. Регистрация: 02.01.15 Сообщения: 216 Благодарности: 1.276

    Последнее редактирование: 08.01.17

    Регистрация: 02.01.15 Сообщения: 216 Благодарности: 1.276

    Итак, сегодня выходной и я продолжаю, как и обещал. Я пропустил прошлые выходные, за что каюсь и приношу всевозможные извинения, но у меня была уважительная причина: я ударно трудился в поте лица. Вчера была суббота и я был дома, но тоже не смог писать, ибо в пятницу подлая птица "пЕрепил" неожиданно клюнула меня в филейную часть великолепных шведских рабочих штанов и на сутки вывела мою не шибко светлую голову из строя, так что почти всю субботу я оклёмывался от полученной травмы. Но пользуясь вынужденным творческим простоем, я залил на ютуб и смонтировал ролик, рассказывающий о местности, где идёт строительство и о принципах формирования посёлка. Ролик может быть крайне полезен как представителям инженерных служб так и рядовым застройщикам. Снимал я его любительски, так что режиссёрских изысков не ждите- у меня чистая публицистика
    Ссылка на видео- здесь. Рекомендую просмотреть ролик, после чего продолжить чтение манусктипта.

    Итак, приступим таки уже к собственно дому. Дом, как известно, это некая конструкция, состоящая из тысяч всевозможных деталей, впрочем большей частью не шибко нужных а то и вовсе совершенно излишних. Как бы то ни было а весит вся эта груда стройматериалов не хилые тонны и всё это богатство давит на... Кто сказал "на землю"? Это у дилетантов дом стоит на земле, а у профессионалов не на земле а на грунте и не стоит а опирается и не дом а фундамент!
    Вот с него и начнём.
    Итак в момент моего первого прибытия фундамент был готов. Почти Подойдя к навесу я обнаружил семидесятитонное сооружение, называемое на языке Цельсия и Нобеля platta på mark а на великом и могучем окрещённая трёхбуквенным знамением: У. Ш. П. Что в переводе на обывательский расшифровывается как "утеплённая шведская плита". Краткое содержание конструкции для тех, кто спал на уроках сопромата: грунт в месте строительства планируют и разравнивают, верхний слой удаляют вместе с растительностью и живностью ибо нефиг флоре и фауне делать там, где будут прописаны царь природы (как он сам о себе наивно думает) и его жена с детками. В данном случае планировщики так увлеклись что снесли даже кусок скалы, который возвышается сразу за домом. Подготовив почву требуется заложить инженерные коммуникации (а точнее трубы и каналы), потом засыпать поверхность тремя самосвалами щебня (примерно половина веса фундамента)- тщательно трамбуя каждые несколько сантиметров следующего слоя. потом на получившейся щебёночной площадке выкладывается подушка из пенопласта. Если чья-то девственная душа забрела сюда случайно и не верит очам своим, то подтверждаю: да, пенопласта. Конкретно-пенополистирол, ещё конкретнее- вспененный экспандированный полистирол класса S-80, что значит что он может держать нагрузку до 8 тонн на квадратный метр. Правда это несколько жульническая характеристика, поэтому её пишут мелкими буквами и вверх ногами, т. к. это величина кратковременной нагрузки, при которой материал не имеет права деформироваться более чем на 1 или 2 процента- вот эту деталь я забыл. А долговременная характеристика- вчетверо ниже, то есть две тонны на квадратный метр или 20 килопаскалей. Собственно эта цифра и определяет "несущую" способность пенопластов, пластмасс и прочих стройматериалов- прочность на сжатие- и у нас она определяется буквой S и цифрой. Самые популярные пенопласты на нашем рынке- это обычный белый пенопласт. Подобным мы ещё в школьном возрасте доводили до истерик учителей, когда тёрли наслюнявленным кусочком по стеклу. В общем- просто пенопласт. Есть и более крепкие сорта, но нас они сейчас не интересуют. Надеюсь я ничего не перепутал после подлого клевка гнусной птицы...
    Итак, на трамбованный щебень раскладывается пенопласт. В один слой, толщиной в 100 миллиметров. А по периметру укладываются так называемые "кант-элементы", это склеенные под 90 градусов куски такого-же пенопласта, причём одна сторона уже оштукатурена либо облицована минеритом- материал похожий на гипсокартон но не боящийся уличных осадков. Эта сторона впоследствии будет цоколем и её не нужно будет обрабатывать, что несомненно гуманно по отношению к строителям. Элементы покупаются готовыми в магазине. А по углам устанавливаются аналогичные угловые элементы из трёх плит. Выстроив таким образом весь периметр и укрыв щебень внутри периметра мы получаем огромную ванну из пенопласта. По требованию разработчиков средний слой утепления пола должен быть не менее чем 250 миллиметров эффективного утеплителя. Пенопласт- вполне себе эффективный, имеет лямбду порядка 0,04 ватт-квадрат-кельвин (точную формулу и последовательность сейчас не помню но если кому надо- подскажу где поискать, гы...) и мы укладываем на получившуюся подушку ещё два слоя пенопласта, благо высота бортов позволяет- 400 миллиметров. Получается такая большая но мелкая ванна, глубиной всего в вершок и не нужно быть известным математиком что б вычислить точное значение этого вершка. Но под несущими стенами мы пенопласт оставляем одним слоем, там у нас будет глубина бетона все тридцать сантиметров, ибо несущие стены- это круто и требуют к себе уважения. Ниже я приложу некоторые весёлые картинки, сподобленные моими трясущимися кривульками в Paint´е методом наглого вычленения из архитекторских чертежёв всего лишнего- там всё в разрезе, анфас и профиль. Кому будет недостаточно и пожелается ещё больше подробностей- вэлкам к гуглу, он всё расскажет по этой фразе: platta på mark- и обретёте Ваше счастие. Ну или по крайней мере- искомую информацию.
    Продолжаю: Полученная ванна армируется железяками, в неё закладываются трубки тёплого пола, водяные трубы ХВС и ГВС, при необходимости гофрошланги для кабелей и проводов, делается разводка канализации и когда всё готово- торжественно заливается бетоном. Поверхность бетона на стадии схватывания затирают тёрками, именуемыми в народе "вертолёты" и в итоге получается ровнейшая бетонная поверхность, гладкая как дорогая мраморная столешница. На такую плиту ставятся стены, перекрытия, крыша и получается что весь дом практически стоит на пенопласте. Потом на эту плиту укладывают через стандартную трёхмиллиметровую подложку клик-паркет или другое финишное покрытие. Есть различные тонкости и детали, упоминать их все я не стану, ибо как я уже написал- к моему появлению плита была уже залита тремя дюжинами тонн бетона и даже завалена сверху снегом и льдом.

    Осадки напАдали пока ребята монтировали тент, причём нападали, подтаяли и замёрзли. А нам нужна была ровная площадка для работы, и здесь была допущена ошибка- кто-то посыпал лёд солью. Со льдом таким образом справились, но НИКОГДА не делайте так на железобетоне- соль попадает в бетон и вступает в химическую реакцию с железом арматуры. В нашем случае соли было мало, убрали её сразу и плита будет всегда сухая и тёплая, но если кто-то захочет так себе на балконе марафет навести- НИ В КОЕМ РАЗЕ!
    Но это была лишь часть фундамента. Основная, несущая но- часть. Дело в том что по проекту архутектора в том месте, где срубили скалу, нужно было поднимать стены из другого материала на высоту этажа. Так бывает: дом, например, каркасный (самый распространённый у нас частный дом из новостроев) а в критичном месте заливают бетонную стеночку или из легкобетонных блоков выстраивают- там ведь и снега сугробы могут собираться, и листьев горы, получается что не вредно создать такой высокий цоколь в задней части здания. В нашем случае материалом был выбран лекаблок- а по русски блок керамзитобетоновый плотностью... Кстати, не знаю какой, думаю 500 или 600. К моему приходу блоки были уже куплены и даже частично поставлены на плиту. И всё бы ничего, если б не одно суровое как Чебаркульский метеорит НО. В плане стеночка состояла из трёх частей- одной торцевой и двух кусочков вдоль длинных стен дома.

    Но в горизонте эта карикатура на модель великой китайской стены была разбита по высоте над уровнем пола на 10 уровней. Десять, Карл! И собственно пол был одиннадцатым уровнем! Какому? ХУ... Художнику! Пришло в голову такое творческое решение? Ну два, ну ладно- три, хотя это уже перебор, но десять! Моя в шоке... Вот, выкладываю компромат в двух плоскостях, нарытый тем же варварским методом что и предыдущие граффити.

    Конструктивно стена была тоже не из самых простых. Фактически строились две параллельные стеночки из керамзитобетонных блоков 10х190х590 мм на самый банальный кладочный раствор с перевязкой стен стержнями из нержавейки (ага, нержавейки!) диаметром 10 мм но между стенок закладывалась пятидесятимиллиметровая прослойка того-же пенопласта марки S-80. Ну что-ж, учитывая что удельная теплопроводность керамзитобетонных блоков даже без учёта швов в двадцать раз превышает аналогичное значение пенопласта, то пять сантиметров последнего прибавили столько же "тепла" сколько дал бы метр керамзитобетона. Это, кстати, любителям строить каменные дома без утепления: уровень термопередачи обычного пенопласта 0,04w/m.kv*K против 0,2 у керамзитобетона. Данные производителей материалов. Напомню, кстати, ещё один моментик: теплопроводность пористых и сыпучих материалов сильно зависит от их влажности. Не вдаваясь в подробности производитель всегда заявляет данные для сухого материала, а на деле его влажность зависит от различных факторов и в зимнее время в условиях холодного климата (то есть с отрицательными температурами) наружная стена дома из пористого или сыпучего материала без должной пароизоляции имеет сильно повышенную влажность и её фактические термоизолирующие свойства снижаются на (есть такие заимствованные данные) 15-20%. производители пенобетонов как-то забывают рассказать об этом моменте своим покупателям Пенопласты существенно меньше подвержены данному влиянию в связи с некоторыми факторами, о которых я сейчас распространяться не планирую.
    Ну, короче- стенка строится двухслойная, армированная вдоль и со связующими поперечными перемычками через изолирующий разделяющий пенопласт. Верхние площадки заливаются пятисантиметровым "армопоясом", суть которого не связать десяток разрозненных площадок стенки а принять и распределить нагрузку от тех верхних "нормальных" стен, которые на наш "цокольный" этаж будут давить. К моему появлению стена была частично построена и я выразил сомнения (это мягко сказано) в её соответствии местным нормам теплосопротивления. Несмотря на пятисантиметровый пенопласт- этого явно недостаточно. Решили что впоследствии мы вернёмся к обсуждению дополнительного утепления стены, предположительнее всего снаружи 70-миллиметровыми плитами из ЭПС или ППУ. На том и сошлись. Но мне было ещё рано приступать к работе- три квалифицированных специалиста крутились на одном пяточке, подрядчик снабжал их всем необходимым а у меня была ещё неоконченная работа на предыдущем объекте и другие люди ждали на пару мелких но срочных дел, так что на ещё недельку мы и расстались. А через недельку пришёл материал и у нас уже всё было готово для следующих операций, о которых я расскажу уже в следующий раз.
    Уф! Надеюсь этот пост будет засчитан за два
    Всегда Ваш- Костя G. Швеция.

    Вложения:

    Последнее редактирование: 23.01.17

    Регистрация: 02.01.15 Сообщения: 216 Благодарности: 1.276

    Продолжаем беседу. На днях я нашёл на задворках пару завалявшихся деталей для иллюстрирования предыдущего повествования. На первом фото- тот самый "L-кант-элемент" собственной персоной. Это- мелкая модель, высотой 200 мм. Ниже, наверное, не делают, не помню что б встречал. Такой вполне подходящ для строительства небольшого домика, дачки, пристройки или сарая. В нашем случае на таких стоит наш недостроенный гараж. В процессе монтажа скрепляются они друг с другом вот такими стальными пластинами что на фото. Это что б в процессе закладки арматуры и труб блоки не разъезжались.

    На следующей картинке я приложил "спина к спине" обломок "полноразмерного" элемента, из каких построен фундамент дома. Как видите, конструктив тот-же, но высота цокольной части выше. Видна и "штукатурка".

    Итак, пока я шлялся чёрте где был занят другими работами, ребята доблестно построили каменные стены, получили и разгрузили доставленный из-за моря строительный материал для несущих стен. Здесь я считаю несправедливым не вставить пару строк о моих коллегах.
    Трое латышей среднего возраста, промеж собой общаются на своём, из которого я понимаю слов шесть. Но я хорошо учусь и к концу объекта планирую удвоить ВВП ой , словарный запас латышского. В своё время в литовской бригаде так и случилось и я теперь могу с любым литовцем болтать о чём угодно на русском, вставляя всю дюжину известных мне литовских слов Кроме латышского мои новые соратники владеют русским и английским. Английский в европах вообще заположняк, шведы практически все им владеют, так что если кто надумает поехать в Скандинавию в отпуск- то с английским вы практически везде будете в полной коммуникации. Знаю людей, которые лет по 10 упорно не учили шведский язык постоянно живя здесь- им хватало имеющегося английского. Ну через две пятилетки, конечно, шведский уже сам налипает, за такое время и по-кошачьи научишься понимать Да и ложится шведский на английский куда лучше чем на русский. Беда в том что я не швед и не латыш и меня английскому не научили, так что я здесь овладевал шведским сразу, без английского "посредника", в результате чего последним владею не на много лучше чем латышским В бытовом общении мне это проблем не создаёт, но когда коллективные совещания на объектах с иностранными рабочими, то все автоматом переходят на английский а я как дурак хлопаю глазами, пытаясь понимать хотя-бы о чём вообще речь идёт. Потом вечно кого-то переспрашиваю, уточняя детали. Один из латышей имеет опыт работ связистом, а это: электрика, дата, кабели, траншеи, тракторы и экскаваторы со всеми сопутствующими умениями. Другой имеет опыт работ как на мегастройках (оказывается мы оба на одной такой поработали) так и в эксклюзивной столярке с ценными сортами экзотических пород) а третий просто универсальный солдат. Очень толковый комплект, а то вечно как ни стройка, так я разрываюсь между какими-то узкими специализациями один. Здесь, значит, есть кому и на экскаваторе поработать, и электрику потянуть, и водопровод. Это хорошо.

    Кроме строителей на объекте имеется полноразмерный прицеп-дача, используемый в роли каптёрки. Прицеп запитан от электросети и оборудован чайником, микроволновкой и т. д. Я им практически не пользуюсь, ибо у меня и на свежем воздухе аппетит хороший
    Стройматериал был изготовлен в Литве и доставлен. Мужики разгрузили его сразу на фундамент, под тент, что-бы уберечь от осадков. Содержание данного материала сухим как попа младенца является обязательным условием! Таким материалом мне ещё работать не приходилось.
    Несущие стены дома будут сложены из изготовленных на "фабрике" блоков. Я не знаю насколько велика та "фабрика", может небольшая мастерская. И даже скорее всего - мастерская, не суть важно, важно что явно не на коленке. Это пространственные элементы из деревянных брусьев и фанеры, грубо говоря деревянные ящики, забитые соломой. Соломой, Карл! То есть натурально- солома с полей, даже обмолоченные колоски попадаются! Несмотря на опыт уборки на комбайнах злаковых на просторах нашей некогда совместной с латышами и литовцами Родины, я в колхозной ботанике не силён и определить сорт растения не могу, но запах у нас теперь- как в коровнике на сеновале! Хоть тёлок девок приводи!

    Конструктив блоков внушает доверие. Фанера и брусья скручены меж собой конкретными саморезами, посадочные места под плоские "монтажные головки больших саморезов типа "пресс-шайба" углублены Форстнером. Фанера ровная, без видимых изъянов, древесина строганая, солома не прелая, без мусора. Качество изготовления более чем хорошее, докопаться можно лишь при большом желании, которым я не обладаю. Несоответствие размеров чисто символическое, местами до миллиметра, максимум -два, не больше. Но большинство блоков идут ноздря в ноздрю, хоть в пушку заряжай. Для такого не самого стабильного материала как деревяшки это отличный результат. В этом плане литовцы порадовали. Что не радовало, так это вес некоторых блоков. Блоки разные. Совсем разные. У всех блоков общая глубина обусловленная толщиной стен в 400 мм (ага, 400!), а два других параметра и форма- уникальны как проделки моих детей. Самые мелкие размером с письменный стол, а вот крупные с хороший шифоньер. И теперь представьте себе шифоньер, набитый от души соломой. Я не знаю сколько весит такой блок, но на высоту выше пояса поднять такие можно было только вчетвером, и то я переживал за спину. Уже был опыт, когда ударно перетаскав да день грузовик материала я через пару дней вдруг свалился от острой боли в спине. Свалился буквально, прямо на рабочем месте, внезапная боль в пояснице просто подкосила. Пару недель потом дома валялся, ещё неделю ничего тяжелее одной доски не поднимал. Короче, такие работы без подъёмных механизмов я теперь в гробу видал. Но механизмов у нас в наличии нету и поднимаем вручную, сооружая различные площадки из стеллажей и других блоков. Благо что парни здоровые и крепкие и я там среди них, пожалуй, самый хилый. Или самый хитрый, поди меня разбери... Как бы то ни было а вот у нас есть эти блоки и пора монтировать под них опоры. Чем я и занялся.
    Опоры представляют из себя два параллельных бруса 45х95мм уложенных на ленту из губчатой резины и прижатые к фундаменту стальными фиксаторами. Резина выбрана не случайно: она обеспечивает не только изоляцию бетона от дерева- обязательное условие по нашим стандартам, но и соблюдает практически полную герметичность от подсасыванию воздуха между бетоном и древесиной. Это условие соблюсти необходимо, так как наш дом должен быть герметичным. Поэтому и прижатие должно быть добротным, хотя как раз на эту тему я не переживаю- стены дома потом сами всё прижмут как надо. Но всё-таки крепёж мы подбирали не абы какой. От расклинивающих анкеров отказались- долго и дорого. Крепили наружный ряд распорными втулками а внутренний- шурупами для бетона. Распорная втулка представляет из себя разрезанную вдоль тела трубочку из крепкой стали. Носик её заужен а "шляпка" наоборот расширена под вид воронки.

    В бетоне прямо сквозь брус бурится отверстие (впрочем я предварительно засверливал брус деревяшечным сверлом, так феншуестее) в которое опять же через брус молотком забивается этот "костыль". Держит он так, что выдрать можно только фомкой, да и то некоторые при этом так крепко сидят в бетоне что утапливаются на половину глубины в древесину. Шурупы по бетону и вовсе невозможно выдрать иначе чем с куском бетона, но они и стоят куда дороже, так что их использовали меньшей длины на внутренний ряд опоры а более длинные забивные крепления- на наружный.

    Это что-бы ненароком в трубки тёплого пола в бетоне не попасть. Использовал два шуруповёрта и два перфоратора. Патронным шуриком засверливал брусья, потом батарейным перфиком забуривался мелким диаметром, потом эти каналы разворачивал сетевым перфом с нужным диаметром бура и импактником уже вкручивал шурупы по бетону. Сетевой перфик бригадный, батарейные девайсы- мои. Такая двухзаходная схема бурения даёт максимальную точность отверсия, минимум увода от заданной точки. От точности установки наших направляющих зависит и точность установки стен, а учитывая что нас "конструктор"- ошибка на пол-сантиметра будет видна. Так что, точность- вежливость королей!

    Но тут я на каждом шагу уже вспоминал мудрёных архитекторов! Надеюсь, им икалось там эти пару дней так, что они даже кушать не могли! Ведь в плане (план- это вид сверху а не то, о чём некоторые подумали) все деревяшки должны выстроиться в идеальные линии а в горизонте это одиннадцать уровней! Я их предков по женской линии ни разу не трогал!

    Далее промеж брусьев закладывался пенопласт, рассекая "мостик холода" и вся получившаяся площадка накрывалась четырёх миллиметровой подложкой, которая изначально предназначена для подкладки под ламинат или паркетную доску но и здесь вполне отлично работает. Подложка жутко экологичная, изготовлена из исключительно природных ингредиентов и по-ходу её даже кушать можно, если повар нам не врёт (С) На ощупь похожа на смесь фетра с картоном, цвет зелёный, цена, подозреваю, нескромная а фамилия её.. A фамилия её слишком известна, что-бы её здесь называть!
    Да я бы и назвал, да модератор опять целый пост удалит, плавали, знаем... Так что будем называть её войлоком!

    Вложения:

    Последнее редактирование: 28.01.17

    Регистрация: 02.01.15 Сообщения: 216 Благодарности: 1.276

  2. Кроме того очень чёткая схема монтажа каждой стены.

    В общем с идентификацией и монтажом проблем было не много. Главная проблема- это вес отдельных блоков. Если придётся участвовать в следующем заказе такого здания, буду ставить условия что бы на уровень выше первого этажа блоки изготавливали меньшего размера. Вторая проблема- это солома, которая сыпалась нам в морды лица, за шиворот, за пазуху и в прочие интимные места Когда на морозе активно работаешь, то соломенная пыль и крошка очень весело даёт о себе знать на припотевшем теле. Пожалуй надо будет в следующий раз заказать неосыпающуюся солому
    Крепёжные элементы нам привезли в том-же комплекте, это были очень серьёзные шурупы отличного качества- никакой экономии! Всё по-взрослому! Блоки устанавливаются на подготовленный фундамент и крепятся к деревянным брусьям и друг с другом шурупами, образуя стену. На них ставятся следующие блоки. Конечно мы ещё не раз от души обматерили помянули архитектора незлобивым тихим словом...




    Итак, за недельку весь первый этаж был выстроен, и нам вдруг стало нечего делать. Материал закончился а следующий транспорт ожидался через полторы недели. В общем поторопились мы как-то с ударными темпами работ Я вновь на несколько дней двинул по своим клиентам, как раз там во мне нужда возникла, один из латышей поехал домой, двое оставшихся ковырялись на объекте с гаражом и ещё какой-то мелочью. Потом я вернулся и мы зашили одну стену гаража фасадной доской. Фасадная доска на гараж была тоже не из обычных. Это так называемый Термовуд- шведская разработка, термически обработанная хвойная древесина. Альтернатива импрегнированному под давлением дереву (Tryckimpregnerat trä) и древесине с естественной защитой от гниения. Импрегнирование под давлением- это метод, пришедший на замену обработки креозотом- жутко вонючей и ядовитой смоле, которой у нас повсеместно пропитывались шпалы и придорожные телеграфные столбы- помните, да? Креозот оказался ещё и сильным канцерогеном. На смену креозоту пришёл метод пропитывания солями металлов- прежде всего меди, но теперь там чего только не намешано. Сам метод со временем тоже меняется, одни соли заменяют другими, меняется и технология, но суть примерно такая- готовое товарное дерево (уже напиленное, оструганное и как следует высушенное) помещают в огромные герметичные чаны и заливают раствором этих солей, после чего там создают вакуум (или не создают), варят (или не варят) но в конце всегда дают высокое давление и таким образом деревяшки пропитываются этим раствором насквозь (или почти насквозь). Места, куда рассол не добрался и так достаточно плотные и в особой защите нуждаются меньше, таким образом вся деревяшка более-менее защищена от гниения и плесени. Это та самая "зелёная" доска, о которой я упоминал в начале сегодняшнего поста. Гарантия на такую обработанную древесину составляет от 20 лет. Это значит что даже в болоте такая деревяшка не имеет права загнить за 19 лет и 11 месяцев, при наличии чека, разумеется! Классы защиты разные, есть лёгкая- для оконных рам или чердачных элементов, а есть такое, что действительно в болото можно закапывать. Но всё это, как не крути- химия а наш заказчик, как вы уже догадываетесь, не для того выбрал соломенный дом что бы потом обшить фасад набором солей тяжёлых металлов Он хотел обшить лиственницей, благо она безо всякой химии провисит на фасадной стороне век и не потребует никакой защиты, даже покраски. В этом плане лучше лиственницы только экзотические сорта тропических деревьев, но там цена- мама не горюй! Например вот это дерево Ipe, которым я стелил пол террасы и балкона- тоже век не загниёт но квадратный метр такой доски стоит более 100 евро. Однако... Правда- красиво, не поспоришь. Короче лиственница, вроде бы, вполне вписывается в соотношение цены и качества, но против неё выступил я. Я заявил что обошью фасад хоть импрегнированным деревом, хоть экзотикой, хоть саксаулом или даже нарезанными дольками кактусами но на лиственницу я не дам никакую гарантию, ибо был печальный опыт.

Издавна на Скандинавском полуострове строили каркасные дома - недорогие, прочные и тёплые. Раньше их стены утепляли камышом, опилками или соломой. Эти дома стоят повсюду среди шведских и норвежских фьордов, среди финских лесов и поныне.

Этим шведским каркасным домам уже более девяноста лет! Кто сказал, что деревянный дом недолговечен? При правильной конструкции и должном уходе деревянный каркасный дом может стоять столетиями!

В наше время Швеция - одна из самых развитых стран мира. По объему промышленного производства всего на несколько процентов Швеция уступает Норвегии, Финляндии и Дании вместе взятым! Высокие требования к стандартам жизни и дефицит энергоносителей, повышенные требования к экологии и безопасности, потребовали универсального и недорогого решения.

Поэтому 80% всех домов в Швеции построены с использованием технологии деревянного каркаса. Сборные деревянные дома, по этой технологии, производятся в Швеции промышленным способом уже более полувека 245-ю строительными компаниями.

Вот так выглядит совершенно обычный современный шведский загородный дом по каркасной технологии.

Богатые люди в Швеции строят и классические каркасные дома в викторианском стиле, которые выглядят достаточно роскошно.

Но если Вы хотите жить в современном доме - каркасная технология всё равно к Вашим услугам!

Так выглядит современный шведский дом по каркасной технологии в стиле модерн, который может для Вас построить завод ДКМК .

Какие особенности характерны для шведских каркасных домов?

Поскольку для Швеции характерны достаточно сильные ветры, высокая влажность и большая снеговая нагрузка, присущие морскому климату, каркасные дома делают с усиленным каркасом и толстыми стенами, имеющими силовую обшивку. В качестве фундамента используется так называемая утеплённая шведская плита - УШП. Этот плитный фундамент надежно отгораживает помещения дома от холодного грунта и часто является основой для системы отопления по системе "тёплый пол". Поскольку в Швеции энергия вырабатывается атомными электростанциями и достаточно дорога, то для обогрева шведского дома часто используется тепловой насос, погруженный в недра земли или в море.

Каркасная технология или строительство дома по шведской технологии на территории нашей славной страны используется уже на протяжении нескольких десятилетий.

Наверняка вы уже слышали такие понятие, как сборные или финские дома. В наше время, такая конструкция домов среди будущих домовладельцев пользуется большим спросом, имея благородные характеристики, теплоустойчивость и особую практичность. Практически 90% индивидуальных домов в Швеции построены именно по технологии каркасного строительства, за что такое строение и получило свое название – «шведский дом». Если вы приедете в Швецию, то увидите множество похожих домиков, выполненных по этой технологии, имеющих разницу только в цвете и проекте. Это является своеобразных символов не только Швеции, но и Скандинавии в целом. Также встречаются еще такие названия, как: канадская или финская технология строительства. Всех их объединяет общая идея, однако подход к строительству достаточно отличается друг от друга.

Пример дома, выполненного в традиционном стиле строительства “по-шведски”. Основным отличием может стать либо цвет, либо проект дома, но не технология строительства.

Шведская технология отличается от остальных тем, что в качестве элементов перекрытий, стропил и каркаса применяют специальный профиль, для изготовления которого используют оцинкованную сталь. За счёт своей особенной конфигурации, такой профиль обладает теплопроводностью на 20% ниже, чем деревянный брус такого же размера. Что в сохраняет тепло внутри дома, не выпускаю его вне. Другим важнейшим преимуществом является использование оцинкованного профиля, который в отличии от деревянного бруса является влагоустойчивым, он не деформируется, в процессе эксплуатации в нем не заводятся грибок, грызуны и различные болезнетворные бактерии.

К преимуществам домов построенных по шведской технологии можно отнести невысокую стоимость постройки, отсутствие необходимости устройства тяжелого фундамента, мощного строительного оборудования, экономичность, которая обеспечивается высокими энергосберегающими технологиями. Строительные компании страны уже давно в совершенстве овладели строительством домов по данной технологии, поэтому при обращении в компанию вам на рассмотрение предложат уже готовые проекты шведских домов , которые успели зарекомендовать себя с положительной стороны за время их эксплуатации. Как правило, все проекты домов адаптированы к суровым российским климатическим условиям, поэтому их строительство сегодня широко практикуется в районах Дальнего Севера.


Вилла, выполненная по описываемой технологии, отличная только своим проектом. Создает ощущение теплоты и уюта, не смотря на свои нордические корни.

Главным преимуществом, конечно же, является стоимость строительства дома, который строится по шведской технологии. Большинство россиян, желающих построить индивидуальный дом именно по этой технологии сэкономят достаточно средств, при этом получив качественную постройку не на один десяток лет. И другой главный плюс – это высокие характеристики, проверенные холодными скандинавским климатом, который мало отличается от российского, и его лаконичный внешний вид. Число желающих обзавестись собственным «шведским» домом, увеличивается год от года.