Спилить лишние и ненужные у дерева ветви – лишь полдела. Оставленные спилы и необработанные раны – это открытые ворота для опасных инфекций и грибков. Если их не обработать, можно потерять деревья, которые выращивали много лет.

Спиливать ветви и замазывать раны в один день нельзя. Надо дать ранам 5-10 дней, чтобы они подсохли. Тогда садовый вар ляжет намного лучше. Зимой приходится ждать до десяти дней, а весной в сухую погоду достаточно пары дней. Срезы до 2-3 см в диаметре не замазывают. Они и так быстро зарастают и заражения не происходит. А вот обеззаразить их нелишне. Для чего в 2 л бутылке растворяют 3-4 ст. ложки железного купороса.

Со спилами более 3 см проводят следующую работу:

• После обрезки рану зачищают острым ножом от заусенцев и неровностей.
• Кисточкой обрабатывают спил раствором железного купороса.
• Оставляют на несколько дней для высыхания.
• Замазывают рану садовым варом или аналогичным средством, стараясь не затронуть кору по краям спила.

Чем обработать спил яблони?

Раны и спилы на деревьях надо сначала дезинфицировать. Чем? Выбор большой, вот лишь самые популярные способы:

• 50 г медного купороса разводят в 1 л очень теплой воды;
• 50 г железного купороса разводят в 1 л воды;
• несколько гранул марганцовки растворяют в 1 л воды. Раствор должен получиться красным;
• готовят смесь из извести и медного купороса. Для чего 30 г извести разводят в 0,5 л воды и 30 г медного купороса разводят в 0,5 л горячей воды. Вливают раствор медного купороса в известь и все время помешивают.

При обработке ран надо обязательно надевать резиновые перчатки.

Срез или рана – чем замазать?

Зачищенный и продезинфицированный спил или рану после подсыхания надо обязательно замазать специальным средством. Если этого не сделать, даже если в нее не попадет инфекция, необработанная рана склонна к растрескиванию. Иногда трещины бывают очень глубокие, что ухудшит самочувствие всего дерева.

Самое распространенное средство – садовый вар. Лучше выбирать вар белого цвета. Он не только практичный, но и смотрится после обработки раны отлично.

Совершенно другого типа замазка РанНет. Такое впечатление, что она состоит из глины мелкой фракции. Дождями может смываться. Но содержит стимуляторы, ускоряющие заживление ран. Имеет смысл ее применять весной и летом. Во время зимней обрезки лучше отдать предпочтение садовому вару.

Для особо крупных повреждений и дупел использовать садовый вар накладно и непрактично. Для них готовят цементный раствор и им заделывают раны и дупла. Также крупные раны можно заделывать густой болтушкой из глины, коровяка и золы. Она держится недолго, зато всегда ее можно обновить, а ингредиенты есть практически у каждого садовода.

Спилы очень хорошо замазывать водоэмульсионными красками. Только надо соблюдать осторожность, чтобы передвигаясь в кроне, самим в ней не перемазаться. В этом плане садовый вар выигрышнее. Лишь в холодную погоду эмульсионка предпочтительнее, так как вар застывает и не хочет ложиться тонким слоем.

В последнее время можно купить в семенных магазинах искусственную кору (бальзам-лак). Отзывы о ней хорошие. Вот только стоит она намного дороже садового вара.

Очень печально выглядит сад из неухоженных старых плодовых деревьев. Особенно грустно смотреть на уставшие яблони. С возрастом, после 20-30 лет плодоношения яблони начинают уставать от плодоношения, их яблочки мельчают, их количество уменьшается. Деревья не вечны. У некоторых сортов спустя 30 лет прекращается появление плодов.

по всем правилам, то можно продлить срок жизни и плодоношения деревьев на 20, а то и на 30 лет.

Главное – провести обрезку правильно, иначе возможно ускорение гибели плодового дерева.

Так, сокращая крону, обрезая ее часто и бездумно, можно ослабить жизненные силы растения. В такой ситуации дерево, как раненное животное. Накануне зимы такая обрезка грозит гибелью дерева, его вымерзанием. Ослабленное дерево часто заболевает и гибнет.

Есть мягкий метод обрезания кроны, когда укорачивают ветви деревьев поочередно, с небольшим интервалом в 1-3 года. В таком случае достижение желаемого эффекта наступит через длительный период времени, не раньше чем через 8-10 лет.

Существует специальный метод омолаживания деревьев.

Обычно он делается в 2 этапа:

1. Санитарная обрезка.
2. Обрезка старых яблонь в целях омоложения.

Санитарную обрезку проводят по осени с началом листопада. В это время температура воздуха не должна быть ниже +3 градусов и не выше +6 градусов. Для начала необходимо выделить больные и старые деревья. Необходимо избавиться от тех, которые не подлежат восстановлению. Это нужно для искоренения инфекции в саду. Здоровые и молодые деревья без всяких отклонений лучше не трогать осенью.

Рана на стволе может ослабить даже крепкое растение.

После определения фронта работы следует приготовить инструмент . Это должны быть только садовые инструменты, так как строительный инвентарь оставляет на стволах рваные болезненные раны.

Понадобиться следующий инвентарь:

• Садовая ножовка. Инвентарь саблеобразный, имеющий просветы между зубьями.
• Секатор обычный.
• Воздушный секатор для труднодоступных срезов.
• Обрабатывая срезы надо помнить, что для этого нельзя применять строительные краски на основе полиамидных смол и нитры. Для этого необходимо применять:
• Садовый вар,
• Жидкий глинистый раствор с навозом,
• Масляную краску на основе натуральной олифы.

Во время обрезки старых яблонь и прочих деревьев спил производят . Иногда надо срезать часть здоровой ткани растения. Это предотвратит рецидив. Сломанные ветки надо удалить методом "под кольцо" - удалив секатором вплотную срезав от ствола.

Следует резать секатором ветви, повернув режущей частью к стволу дерева. Этим методом стоит удалять при санитарной обрезке слабые ветки. В центре кроны надо вырезать тонкие побеги, растущие вверх от самого ствола. Это связано с тем, что рост таких побегов перекроет вентиляцию дерева, сгустить крону и спровоцирует появление на поверхности дерева мха и лишайника, которые станут причиной развития болезней.

После санитарной обработки и среза надо обязательно уничтожить больные спиленные ветви.

Это делается путем сожжения. Сколы, срезы, спилы на деревьях надо обработать специальными составами на основе антисептиков. Такими препаратами является бальзам с фунгицидами. Только после обработки надо замазать раненые места. Перед приходом зимы рекомендуется обработать стволы побелкой из гашеной извести.

Способы омолаживания деревьев

Различают 3 способа обрезки яблонь по осени для омолаживания растений: с

1. Слабая. При таком способе укорачивают выросшие ветки на 1/4. Так формируется крона дерева.
2. Средняя. В этом случае увеличивают количество плодоносящих веток. При таком процессе срезается 1/3 длины ветвей.
3. Сильная. Применяют для обеспечения лучшего доступа солнечных лучей к плодам. В таком случае ветки кроны срезают наполовину.

Старых деревьев следует проводить не чаще чем раз в 4-5 лет. Такой процесс рекомендован лишь для тех растений, у которых здоровый ствол и скелетные ветви.

Главный принцип такой обрезки^

• Уборка старых крупных ветвей, не приносящих плодов и освобождение пространства для роста молодых и перспективных.
• Удаляются скелетные ветви, которые мешают развитию молодых побегов. Удаляется часть кроны. При этом спиливается верх ствола на высоте от 3 до 4 метров.
• Такая манипуляция поможет тянуться к солнцу молодым ветвям. Оставляют только окрепшие ветки.
• Снимаются с деревьев волчки, сучки, которые появились после предыдущей обрезки. Но надо помнить то, что не все волчки надо уничтожать.
• Желательно оставить по всему дереву с десяток волчков, растущих наружу и вверх под углом. Из них часто развиваются крепкие здоровые ветви, дающие крупные плоды.

Если старая яблоня дает высокий урожай, то надо производить по весне и осени. Это даст прирост молодых плодоносящих ветвей.

В урожайный год следует уменьшить количество заложенных почек, предотвращая этим истощение растения и позволяя плодам стать крупнее. В случае неурожайного года, надо уменьшить количество почек, которые закладываются на следующий год.

Уход за старыми яблонями повысит их продуктивность, сделает деревья красивыми и перспективными.

Существует метод чеканки:

• Когда обрезка скелетных веток производится до уровня того, где ранее в предыдущем году был сильный прирост.
• Обычно это срез до 3-хлетних ветвей.
• При таком процессе существует правило – каждый следующий уровень ветвей срезается больше предыдущего.
• Крона дерева приобретает своеобразный вид трапеции.
• Такой способ позволяет быстро восстановить продуктивность дерева.
• Если после первого раза нет положительного результата, то такую "чеканку" повторяют.

Существует старых плодовых деревьев. Этот способ подходит для высоких яблонь. В таком случае обрезка старых яблонь проводится в несколько этапов. Каждый год спиливаются 1-3 толстые ветки с малым количеством плодов. В дальнейшем с годами уменьшают сгущенность всей кроны, удаляя постепенно острые развилки и сломанные ветки.

Некоторые садоводы применяют метод одновременного укорачивания кроны.

При этом все ветки срезают каждые 2-4 года на 1-2 метра. Все делается одновременно. Такая обрезка старых яблонь приводит к временному снижению урожайности, укорачивая дерево и усиливая его корневую систему. При этом яблоня за 7-8 лет становится на много ниже, достигая 3-х метров с былых 10-ти метров.

Существует несколько основных правил обрезки старых плодовых деревьев:

• Нельзя запускать плодовые деревья, их обрезку и обработку следует производить ежегодно.
• Не надо формировать крону дерева тогда, когда приходит желание. Следует учитывать период обрезки.
• При процессе обрезания дерева надо иметь хорошее освещение кроны дерева.
• Все инструменты должны быть качественными и чистыми, обработка срезов обязательна.
• Не надо беречь деревья ради тени, которую они дают. Этим наносится вред деревьям и они быстро стареют.
• Правильная обрезка даст максимум урожая и минимум лишних пустых веток.

Если принято решение по обрезке старых яблонь весной, то следует производить ее до набухания почек. Часто требуется такой процесс после морозной зимы и перемерзания деревьев. В таком случае формирование кроны всегда начинают с верха, оставляя только один штаб без верхних веток, с минимумом нижних живых ветвей. В случае легкого промерзания ветвей, срезаются лишь эти ветви.

Это легко определить по цвету коры. У поврежденной ветки кора и камбий коричневые, темные.

Работа по обрезке старых яблонь сложна. Часто требуется помощь. Если обрезка старых яблонь производится впервые, то лучше проводить ее с человеком, имеющим в этом деле опыт.

Больше информации можно узнать из видео.

автор Зиборова Е.Ю., фото Зиборов Т.Ю.

Раны у растений – это причина иссушения тканей, а также «ворота» для болезнетворных организмов. Не залеченная рана может стать причиной болезни и гибели растения.

Занятие цветоводством и садоводством никогда не обходится без того, чтобы не ранить растения. Конечно, речь здесь идёт не о злостно-беспричинном нанесении вреда растениям, а об образовавшихся ранках в результате вегетативного размножения растений и при уходе за ними.
Например, мы наносим раны своим растениям в процессе вегетативного размножения (при черенковании, при разделении разросшегося корневища на части для омоложения старого растения, при проведении прививки), а также при обрезке пострадавших от мороза древесных растений или с целью формирования их кроны, при лечении и делении луковиц цветов.

Сегодня мы поговорим о некоторых веществах и методах, которые помогают нам надёжно залечить раны растений, предохраняя их от потери влаги или загнивания.

Древесный уголь

Как и большинство цветоводов, при обрезке и черенковании растений я использую толчёный древесный уголь. Порошком древесного угля я обычно припудриваю нижнюю часть подготовленных к посадке черенков перед их помещением в субстрат, а также срезы на материнском растении.

При укоренении черенков растений в воде очень полезно бросить в воду кусочек древесного угля Уголь тормозит развитие бактерий и снижает вероятность загнивания черенков.

Многие цветоводы добавляют древесный уголь в субстрат при пересадке растений с нежными корнями, легко загнивающими от повреждения.

А для некоторых растений наличие кусочков (или примеси порошка) древесного угля в составе субстрата жизненно необходимо. Например, для антуриума , калатеи , кротона , маранты и др.

Древесный уголь (чаще берёзовый) для ухода за комнатными цветами можно приобрести в магазинах для садоводов и цветоводов в мелкой расфасовке. Уголь продаётся кусочками, а также толчёный и просеянный.

Если древесный уголь отсутствует под рукой в нужное время, его может отлично заменить таблетка активированного угля из аптеки.

Мох сфагнум

Всё о вредителях и болезнях на сайте сайт
Всё об уходе за растениями на сайте Gardenia . ru
Всё о размножении растений на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Инструкция

На многолетней и однолетней древесине в результате обрезки появляются спилы или срезы, являющиеся открытыми воротами для различного рода грибковых заболеваний. Распространяются эти заболевания при помощи спор, по ветру. Чтобы грибок с меньшей вероятностью попал на дерево, спилы должны быть выполнены качественно и по всем правилам. Инструмент должен быть очень острым, оставляемые им спилы и срезы - ровными. Отстающая кора и шероховатая, неровная поверхность является благоприятным полем для развития различных грибковых инфекций. Если спил получился шероховатым, его можно загладить и зачистить острым садовым ножом.

Обрабатывают срезы сразу же после их нанесения, замазывая различными субстанциями. Мнения о том, чем обрабатывать срезы лучше всего, расходятся у разных опытных садоводов. Иногда рекомендуют использовать грунт из-под корней дерева, масляные краски, садовый вар. В любом случае лучшие показатели по отсутствию грибковых инфекций бывают у деревьев, обработку и замазку ран которых производят сразу после того, как спил был выполнен. Лечение ран, обрезку и спил деревьев нужно проводить ранней весной или в начале лета. Если рана или спил получены деревом во второй половине лета, осенью или зимой, грубо обрабатывают и замазывают варом временно, удалив поломанные части. Замазка нужна чтобы уберечь дерево от высыхания, от окисления раны воздухом и от мороза на зимний период.

Весной такие грубо обработанные раны подвергают лечению заново, обращая внимание на их чистоту. Поэтому нельзя производить обработку спилов с грязным инструментом, с немытыми . Если дерево выделяет при спиле сок, привлекающий насекомых, перед тем как рану замазать, потребуется промыть ее из лейки проточной водой. Если спиливается ветвь или часть дерева, подверженная гниению, можно принять более радикальные меры по дезинфекции с надеждой сохранить остальное. Такие виды дезинфекции губят некоторое количество живых клеток, ухудшают и удлиняют время заживления спилов, но в случае поражения дерева плесенью только дезинфекция может дать гарантию на спасение части дерева. Дезинфицируют в этом случае железным купоросом, 10% концентрации или медным в концентрации 5%. Инструмент и руки моют с мылом, а затем протирают одеколоном, спиртом или водкой и до и после операции, чтобы не перенести инфекцию дальше.

Сезонные стандартные спилы и не требуют таких предосторожностей. Главное, содержать раны в чистоте, своевременно удаляя кусочки коры и тщательно замазывая срезы и трещины. Можно использовать любую краску, в составе которой нет губительных для живого дерева нефти, бензина или керосина. Краски с содержанием подобных минеральных масел проникает глубоко в слои древесины, рана долго не заживает и может образоваться дупло, вследствие чего понадобится его вычищение с дезинфекцией древесины.

Приветствую Вас, дорогой посетитель!

В этом посте хочу рассказать и показать Вам, как зажили раны на яблонях после весенней обрезки. Часть материала будет о саженцах яблонь, которые сильно пострадали от применения обычного «садового вара» и, в конечном итоге, погибли.

Ну, ладно, давайте по порядку…

Весной 2016 года я срезал несколько веточек у колонновидной яблони сорта Васюган, которые росли не вверх, а вбок. Сами понимаете, лучше срезать их в молодом возрасте, чем спиливать потом. Так и ранка меньше, и заживление среза будет проходить быстрее.

По совести сказать, я даже и не знаю, Васюган это или нет. Дело в том, что когда мы заказывали эти саженцы, то бирки на нём не было, а по яблокам получается, что Васюган.

Короче говоря, обрезку проводил в апреле, о чём рассказывал вот в этом посте –

На тот момент я решил попробовать средство «РанНет», которое купил в нашем садовом магазине. Вот смотрите, что получилось в результате…

Немного фоток из предыдущего поста – обрезка и замазывание ран…

В основном, все срезы зажили нормально, но вот торцевой срез ветки «на кольцо», остался не заживлённым.

По идее, средство хорошее. По крайней мере, намного лучше, чем обычный «садовый вар», от которого только одни проблемы с заживлением срезов и спилов на яблонях и других многолетних плодовых деревьях.

Теперь покажу Вам фотки про обрезку одной яблони, тоже колонновидной, но определить сорт так и не удаётся до сих пор, потому что она ещё не плодоносила. А может быть это и вовсе не сорт, а дичок.

Ну, ладно, в последующие сезоны разберёмся. Если это сорт, а по идее это должен быть сорт «Червонец», то оставлю как есть, и пусть плодоносит.

А если это дичок, то перепривью на его веточки разные сорта, пусть будет, типа, семейное (многосортовое) дерево, как это показано в видео курсе Евгения Федотова и Романа Врублевского – «Прививка и перепрививка плодовых деревьев» .

Короче говоря, время покажет, что с ним нужно будет сделать потом.

Вот смотрите, как это деревце заросло снизу. Прямо от низа штамба деревца (от самой мульчи) растут боковые веточки. И при укладке мульчи под деревья в этой яблоневой делянке, того и гляди, веточки сломаются.

Я решил, что нечего себе нервы мотать, а нужно обрезать штамб так, чтобы и мульчу класть веточки не мешали, и немного разредить саму крону. Так как веток за 6 лет выросло много на центральном стволе, и получилась не яблоня, а кипарис.

Обрезку я делал секатором, который тоже купил у Евгения Федотова. Этот секатор режет сразу с двух сторон ветки – лезвия в древесине идут навстречу друг другу, поэтому и не происходит раздавливание коры.

У обычного секатора есть режущая «губа» и опорная «губа». И вот когда делается срез таким секатором, то кора с той стороны ветки, которая упирается в опорную «губу», раздавливается и размочаливается кора, а потом и плохо заживает.

А с новым секатором красота! Даже усилий никаких не нужно прилагать при срезе ветки диаметром в 15-20 мм., режет, считайте сам. В общем, я доволен своим приобретением на все 100.

Теперь к делу…

Срезал я примерно, 7-8 веточек и заодно срезал тонюсенький слой коры и камбия на перетяжке, которая образовалась от верёвочки, держащей этот саженец в вертикальном положении годом ранее.

Вот смотрите фотки срезов…

А это место перетяжки…

Замазывал эти ранки я уже садовой замазкой «БлагоСад», которую купил у Евгения Федотова. Правда, сглупил я конкретно, потому что стал проводить обрезку рано утром и сразу после дождей.

Накануне у нас шли обильные дожди, и получилось так, что после обрезки из ранок сразу начал сочиться сок. Да он и не сочился, а прямо тёк тонкими струйками, поэтому и сама замазка не сразу прилипла к ранкам срезов, а немного отслаивалась под давлением сока.

После обеда, когда солнышко было в зените, сок перестал течь из срезов, и я уже второй раз аккуратно нанёс тонюсенький слой садовой замазки и всё получилось здорово.

Вот какой результат по заживлению ранок получился к осени (смотрите фотки)…

А на фотке ниже, наплыв коры как раз на перетяжке!

Результат тоже получился хорошим!

Весной этого года сделаю аккуратные срезы коры на коровых валиках, где они не затянулись основательно, чтобы спровоцировать камбий на заживление ранки и снова нанесу тонкий слой садовой замазки «БлагоСад».

И ещё я хочу попробовать замазывать срезы на винограде этой замазкой. Сами знаете, через открытую ранку в древесину лозы может попасть инфекция.

А эта садовая замазка не только герметично закупоривает оголённую древесину среза от попадания в неё разных инфекций, но и обеззараживает (дезинфицирует) уже имеющиеся болезнетворные микроорганизмы вокруг полученной ранки.

И, конечно, закажу к весне ещё 3 баночки замазки, а то у меня от предыдущего заказа осталась всего одна баночка. 3 баночки подарил – одну брату дал и две баночки презентовал хорошим знакомым-дачникам.

Пусть будет запас этой садовой замазки на будущие годы. Тем более что срока хранения у этой замазки практически нет!

Если кому нужна эта садовая замазка, то её можно заказать на сайте Евгения Федотова – «Лучший в мире садовый вар!» . Заодно на сайте, Евгений покажет Вам реальный пример применения этой замазки на своих яблонях!

Так что, это приобретение будет отличным залогом того, что теперь Ваши деревья после обрезки получат квалифицированную помощь в залечивании ран!

Я даже применил «БлагоСад» на комнатном дереве под названием «Китайская роза». Мы тут затеяли ремонт ещё до Нового года, и девать это раскидистое растение было некуда.

Вот я и решил обрезать его основательно, чтобы оно в новом году снова отрастило ветки и зацвело по-новому. Правда, фотки получились не очень хорошими, так как делал их вечером, и срабатывала вспышки на фотокамере.

Вот фотки со срезами…

А это уже фотки со срезами, обмазанные «БлагоСадом»…

Вот, что в итоге осталось от обрезки этого деревца…

Теперь немного о грустном…

Хочу Вам показать результат гибели двух саженцев, которые пострадали от применения обычного «садового вара», будь он неладен…

Вот смотрите, весной прошлого 2016 года, я обнаружил обширные повреждения коры на подвое саженца сорта Валюта. Я обмазал это место «глиняной болтушкой» и замотал сверху тряпочкой, чтобы глина не осыпалась.

В мае-июне уже было понятно, что саженец погиб, так как начала расти поросль от подвоя, а привой даже не подал признаков жизни.

Вот этот саженец 24 октября, он погиб. Его придётся выкапывать и сажать на это место другой саженец, благо есть в запасе пара саженцев.

А это вот другой саженец (в другой яблоневой делянке) и тоже сорта Валюта. Но этот саженец в сезоне 2016 года, вроде бы, пробудился и начал расти, но, по сути, умирал.

Обширные повреждения коры на подвое от обычного «садового вара» я тоже обмазал «глиняной болтушкой», но это не помогло восстановиться коре в нужном объёме.

Смотрите, на подвое стали расти древесные грибки, а это признак гибели подвоя.

Теперь про выводы…

Вывод по обычному «садовому вару» можно сделать один – забудьте, что есть такое средство и никогда его не покупайте. НИКОГДА!

От этих нефтепродуктов только одни беды для плодовых деревьев и ничего более!

Даже, если у Вас есть на данный момент этот «садовый вар», выбросите его в мусорку и забудьте, что он вообще существует. Забудьте!

И второй вывод, который я сделал для себя, который обязательно поможет и Вам:
— нельзя делать обрезку рано утром;
— нельзя делать обрезу во время или сразу после дождей!
Всё.

И последнее…

Весной этого 2017 года, как только наступит тёплая погода, первым делом выкопаю два погибших саженца и посажу на их места другие саженцы того же сорта «Валюта».

Вот, пожалуй, на сегодня и всё.

На этом разрешите откланяться, до следующего поста.

И теперь у меня к Вам вопрос: «Что Вы можете сказать из личного опыта о применении обычного «садового вара» или замазки «БлагоСад» , при заживлении ран на плодовых деревьях?»

Свои ответы, предложения и пожелания, пишите в комментариях к этому посту.

До свидания.

С уважением,
Сергей Дьяков.