Изготовление оконной перемычки. Железобетонные опоры и перемычки Перемычка над оконным проемом

При строительстве дома можно использовать перемычки как заводского, так и собственного изготовления. На первый взгляд использование заводских изделий кажется более удобным и надежным: Вы заказали – Вам доставили, к тому же качество контролируется на заводе.

На самом же деле сделать перемычки самостоятельно совсем не трудно, а экономия при этом значительная – нужно заплатить только за материалы, а они, как известно, дешевле готового продукта. О том, как самому изготовить перемычки, и пойдет речь ниже.

Для начала рассмотрим основные виды перемычек и случаи их использования:

• несущие перемычки – балки усиленные (б/у) – используются для восприятия нагрузок от плит перекрытия;
• ненесущие – балки (б) – воспринимают только нагрузку от кладки стены над проемом;
• карандаши – тонкие ненесущие перемычки, которые используются в дверных проемах межкомнатных перегородок толщиной 120 мм;
• прогоны – несущие перемычки больших размеров;
• ригеля – прогоны с полкой, которая является основой для упора вышестоящий конструкций.

Наиболее распространенными являются несущие и ненесущие перемычки, которые используются для оконных и дверных проемов. Технологию их изготовления и рассмотрим далее.

Итак, перед тем, как приступить к изготовлению перемычек, нужно определить их вид. Для небольших домов с облегченной конструкцией крыши можно использовать ненесущие перемычки, что обеспечит дополнительную экономию. Также «бэшки» можно использовать в случаях, когда плиты перекрытия всех имеющихся этажей опираются на армированные пояса. Такие пояса сами воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их.

Рассмотрим технологию изготовления перемычки. Сначала нужно сделать перемычку для лицевой кладки, роль которой будет играть уголок. Обычно используется уголок 100 мм, но не менее 75 мм. Уголок устанавливается таким образом, чтобы его вертикальная полка находилась не снаружи, а между лицевой и забутовочной кладкой, тогда его не будет заметно. Ребро уголка нужно расположить вровень с оконной четвертью. Это позволит плотно прижать окно при его монтаже без образования щелей и зазоров. Величина оконной четверти – 50 мм.

Теперь рассмотрим два варианта изготовления перемычки: ее заливка непосредственно над проемом или на земле с последующей установкой в проем. Какой вариант лучше? Принципиальной разницы нет. В первом случае придется повозиться с монтажом опалубки, во втором – поднимать и устанавливать готовую перемычку вручную. Второй вариант более тяжелый, ведь далеко не всегда можно нанять кран для подъема перемычки. Также в этом случае нужно будет изготавливать две перемычки на окно шириной по 150 мм каждая (толщина забутовочной кладки 300 мм: пеноблок и 100 мм утеплителя).

Если же отдать предпочтение первому варианту – заливке перемычки в проеме, можно сэкономить не только силы, но и время, и деньги. Важным преимуществом является то, что при таком изготовлении перемычка будет только одна, а не две, как во втором варианте. Правда, монтаж опалубки может вызвать ряд вопросов, ведь она должна не только сама надежно крепиться, но и удерживать внутри достаточно тяжелый бетон.

Опалубка делается из деревянных досок, толщина которых 20-25 мм, из которых изготавливаются щиты. Между собой доски крепятся гвоздями или саморезами. Лучше и быстрее использовать саморезы, вкручивая их шуруповертом. Потом опалубку также легко будет разобрать, выкручивая их.

Сначала в проем устанавливается горизонтальный щит, упирающийся на подпорки. Он может размещаться вровень с забутовочной кладкой или же слегка выходить за ее пределы. Во втором случае вертикальный щит установится на него сверху, а не сбоку.

В опалубку на горизонтальный щит выкладывается арматурная сетка, а потом вертикальный щит закрепляется саморезами. Для лучшей фиксации вертикального щита при заливке его можно дополнительно привязать к кладочной сетке вязальной проволокой и натянуть ее. Это предотвратить перемещение щита под действием нагрузки от бетона, и он будет плотно прилегать к окну.

Между лицевой кладкой и перемычкой обязательно нужно сделать утеплительный слой. Для этого можно использовать минеральную вату, как и в случае утепления стен. Толщина утеплителя – 100 мм. Минеральная вата закладывается в опалубку, после чего заливается бетон.

Утепление перемычки с использованием минеральной ваты имеет недостаток – окно, которое будет устанавливаться в проем, будет упираться в поверхность ваты, и даже заполнение стыка монтажной пеной не даст стопроцентной фиксации оконной рамы. Откосы оконного проема при использовании минеральной ваты нужно заложить забутовочным кирпичом, чтобы в него упиралось окно и надежно зафиксировалось с помощью монтажной пены. Если этого не сделать, пена опять-таки будет контактировать с ватой, не обеспечивая нужного крепления конструкции окна. Но при использовании забутовочной кладки на откосах придется еще раз их утеплять.

Чтобы не создавать себе лишних проблем и не дублировать утеплительный слой, можно сразу использовать более простой и надежный способ утепления перемычки. В качестве утеплителя вместо минеральной ваты можно использовать экструдированный пенополистирол – пумпан – который, в отличие от ваты, имеет достаточно прочную поверхность. Толщина листов пумпана – 30 мм. При монтаже окна зазор между рамой и утеплителем заполняется пеной, которая упирается в твердую поверхность листа пумпана и надежно фиксирует окно в проеме. Дополнительного слоя утеплителя в этом случае не нужно. Таким образом, при использовании твердого утеплителя можно сэкономить на утеплении откосов и получить надежное крепление окна.

Армирование перемычки

Диаметр арматуры для перемычки зависит от ее типа. В данном случае была выбрана «бэшка», которая воспринимает минимум нагрузок и является ненесущей. Такой выбор был сделан благодаря наличию армированного пояса и облегченной конструкции крыши. Для такой перемычки подойдет арматурная сетка из двух жил арматуры, диаметр которой 6-8 мм. Рабочая арматура укладывается вдоль перемычки. Между собой прутья арматуры должны скрепляться путем вязки вязальной проволокой. Сварка для их соединения не используется. В результате должна получиться сетка, которая по виду напоминает приставную лестницу.

При установке горизонтального щита опалубки обязательно нужно использовать подпорки. Некоторые строители не делают этого, не принимая во внимание довольно значительный вес бетона, составляющий порядка 2,5 т/м3. При заливке раствора в опалубку он может сместить щит или деформировать его, прогнув вниз. Это обязательно скажется на форме перемычки, и исправить ее будет очень трудно. Так что лучше сразу позаботиться о надежной опалубке и ее жесткой конструкции.

При закреплении подпорки, расположенной по центру проема, ее нужно расположить поближе к окну. Внутренний край провисать не будет, поскольку он крепится к вертикальному щиту.

Заливка железобетонной перемычки своими руками

Для заливки перемычки используется бетон марки 200. Для его изготовления понадобится цемент, песок и щебень в пропорциях соответственно 1:2:5. О технологии изготовления бетона можно прочитать на страницах нашего сайта.

При изготовлении бетонных конструкций для их трамбовки используются электрические вибраторы. В данном случае можно обойтись и без дополнительной техники. Для трамбовки можно использовать простую палку.

При заливке арматура должна быть немного приподнята над горизонтальным щитом, чтобы впоследствии быть полностью утопленной в бетоне, не выглядывая наружу. Для этого под арматурную сетку можно подложить сколы кирпича толщиной 20 мм, а уже потом залить бетонный раствор.

После заливки опалубку можно демонтировать на второй день и сразу же приступать к кладке стены над опалубкой.

Окно обязательно должно иметь четверть. Такое конструктивное решение позволит защитить внутренние помещения от попадания холодного воздуха и возникновения сквозняков, а также спрятать щели, заполненные монтажной пеной. Размеры четверти составляют по 5 см по бокам окна и сверху, а снизу, где будет монтироваться подоконник – 2 см. Сделать ее довольно просто, но при этом многие в последнее время обходятся без нее. И все же, если у Вас есть выбор, лучше сделать четверть на окне – это не только красиво, но еще и практично.

Итак, подведем итоги.

Во-первых , перемычки нужно выбирать в зависимости от нагрузок, которые они воспринимают. Лучше заливать их сразу в проеме, а не на земле – это сэкономит деньги и время.

Во-вторых , окна лучше делать с четвертью.

В-третьих , перемычки для оконных и дверных проемов лучше выбирать наиболее простые – ненесущие. Для этого нужно позаботиться о наличии армированных поясов и максимально легких конструктивных элементах.

В процессе строительства зданий одной из самых сложных проблем является установка перемычки оконного или дверного проема. Она должна соответствовать всем требованиям, быть прочной, чтобы не допускать проседания стены и деформации рамы окна или коробки двери. При кажущейся простоте работы, для монтажа перемычек необходимы опыт и знания. О том, как правильно сделать перемычку своими руками в дверных или оконных проемах – далее в статье.

В строительстве под перемычкой понимается обычная бетонная балка, которая укладывается на стены и является основанием для кладки следующего ряда кирпича или шлакоблока. Конструкция проема должна отвечать определенным требованиям:

• Опорные участки стены должны нормально воспринимать нагрузку опорной балки.
• Прогиб балки (ее остаточная деформация) должна соответствовать допустимым значениям для окон или дверей, которые будут установлены в проеме.
• Если стена, выполненная из кирпичной кладки, сохраняется целиком, перемычка носит временный характер. После высыхания раствора кладка способна поддерживать сама себя, формирую нормальный проем, поэтому перемычка уже никакой функции не выполняет.

В других ситуациях параметры балки рассчитываются по приложенной нагрузке. Этот параметр должен включать в себя:

• Вес самой перемычки. Особенно это касается тяжелых изделий из железобетона.
• Вес стены над проемом. При этом необходимо учитывать и самонесущую способность кладки.
• Распределение веса стены.
• Нагрузка, которую несет стена от опирания балок перемычки и плит перекрытия.

Ширина линейной перемычки должна быть равна толщине стены, а высота определяется в зависимости от несущей способности перемычки. Длина балки, которая используется в перекрытии оконного проема, зависит от материала, из которого изготовлена кладка. Для кирпича глубина залегания перемычки внутри стены должна составлять не менее 100 мм, для шлакоблока и блоков из других пористых материалов – не менее 300 мм. Умножив эту цифру на 2 и добавив ширину дверного проема, можно высчитать длину перемычки.

Стоит отметить, что в качестве балки оконного или дверного проемов не всегда используется готовое железобетонное изделие. Довольно часто встречается применение деревянных брусьев, или сварных металлических конструкций. Иногда отливают перемычку железобетонную своими руками «по месту». Над проемом устанавливается опалубка и армирующая конструкция из стали. Затем в опалубку заливают бетон. Такой метод примечателен тем, что можно сделать перемычку нужных размеров, даже на нестандартные размеры проема.

Монтаж перемычки своими руками в кирпичном и блоковом зданиях

Самым простым решением вопроса возведения перемычек оконных и дверных проемов, могло бы стать выведение их габаритов непосредственно под плиту перекрытия. Однако, такой вариант просто невозможен. Дело в том, что между проемной перемычкой и началом армирующего пояса должно быть, как минимум, 7-8 рядов кирпича или 2-3 ряда блоков.

Наиболее простой задачей в монтаже верхней части оконного или дверного проема является работа со стенами, которые не являются опорными для перекрытия. Если кирпичная кладка не отвечает требованиям поддержки, то ряды кирпича усиливаются армированием. Между каждым кирпичом, который накрывает оконный или дверной проем, укладываются специальные скрепки. Их изготавливают из проволоки диаметром не менее 4 мм. Под них заводится арматура, которая укладывается вдоль кладки. Этот прием позволит кирпичам лучше держаться вместе.

Если здание возводится из пеноблоков, установка перемычки над окнами своими руками проводится еще проще. Она возводится из блоков на специальной опоре. В качестве опоры используются доски толщиной не менее 40 мм, под которые установлены опоры. После того, как раствор схватится, в блоках, которые образовывают перемычку, сверху проделывается паз. Его толщина должна составлять не менее 300 мм, а глубина – не менее 200 мм. В паз закладывается армирующая конструкция из арматуры диаметром 10-12 мм. Затем заливается раствор. В последнее время производители строительных материалов предлагают готовые U-блоки, которые имеют форму швеллера. Работать с такими блоками намного проще, чем с обычными. После того, как бетон застынет, блоки будут служить как монолитная конструкция.

Еще одним способом установки перемычки на оконный или дверной проем является отливка бетонной перемычки своими руками. В отличие от монтажа желоба из блоков, опалубка устанавливается съемная. Упирается она на стены проема. Монтаж опалубки проводится из досок или кусков ДСП. Когда конструкция установлена, в нее закладывается рамка из арматуры и заливается бетон. Опалубка снимается только после полного высыхания бетона. Хоть это и самый трудоемкий способ установки перемычки под проем окна или двери, он является экономически более выгодным. При этом процессе исключается привлечение специальной техники для подъема тяжелых железобетонных конструкций.

Изготовление перемычек для оконных и дверных проёмов своими руками в каркасных домах

Конструкции каркасных домов обладают меньшей прочностью, чем кирпичные или блочные, поэтому правильный расчет параметров перемычки для них является обязательным. Конфигурация оконного проема и установка его конструкционных элементов зависит от отношения ширины проема к шагу, с которым установлены стойки стеновых панелей.

В идеале ширина проема должна соответствовать шагу установки стоек, но часто это просто невозможно. При использовании в качестве стоек по каким-либо причинам бруса меньшего сечения шаг установки конструкционных опор может быть меньше стандартного размера окна, поэтому для строительства перемычек таких проемов необходимо сооружения дополнительных поддерживающих элементов.

Если ширина оконного проема больше ширины шага установки стоек, но не превышает двукратного значения, монтаж перемычек проема выполняется следующим образом. Между двумя крайними стойками по высоте проема устанавливаются две горизонтальные перекладины. В месте, где должна была быть стойка, между перекладинами и верхней и нижней балками устанавливаются вертикальные распорки. Если полученный проем все равно слишком широкий для установки окна, то в него на одинаковом расстоянии от краев добавляются еще две вертикальные распорки, формируя необходимую ширину.

Если ширина оконного проема более трех пролетов, то его монтируют таким же образом. Однако для поддержки коротких вертикальных распорок устанавливают раскосы. Их располагают симметрично от центра к краям. Таким образом, один раскос должен соединить одну короткую распорку в середине и две полноценных стойки.

В случае пятикратного превышения ширины оконного проема над шириной шага установки стоек каркаса, операция выполняется следующим образом. Крайние стойки каркаса должны быть двойными. Внешние имеют обычную высоту, а внутренние — должны быть высотой от пола до верхней перекладины проема. Нижняя и верхняя перекладины укрепляются диагональной сеткой, по типу ферм перекрытия.

Укрепление проема в несущих стенах

Часто при перепланировке квартиры или дома возникает необходимость проделывания дверного проема в несущей стене. Особенно это касается блочных домов, в которых все стены по умолчанию являются несущими. Работы с такими конструкционными элементами необходимо вести очень аккуратно, так как рассчитанные нагрузки на них не учитывали наличия проемов. Если в частном домовладении хозяин может делать перепланировку на свой страх и риск, то в многоквартирных домах такие работы должны быть согласованы с надзорными органами.

Процесс демонтажа проема в несущей стене начинается с укрепления его свода. Для этого необходимо на стену нанести разметку самого проема. Затем по линии свода делаются пропилы глубиной не менее 100 мм. Если стена кирпичная, то пропил лучше делать в месте соединения рядов кирпича. Во-первых, это намного проще сделать, а во-вторых, лучше оставлять полный кирпич. Пропил можно сделать при помощи болгарки. Его длина должна быть на 100 мм больше с каждой стороны, чем ширина проема. В пропилы вставляются стальные уголки размером 100Х100 мм с толщиной полки 8 мм.

После того как уголки вставлены, в каждом из них сверлятся отверстия диаметром 8-10 мм через каждые 250 мм. Отверстия с каждой из сторон должны совпадать. Сквозь них вставляется арматурные прутья соответствующего диаметра. На выходе с каждого отверстия пруты подвариваются и обрезаются заподлицо. Теперь можно аккуратно начинать демонтаж стены. После того как будут убраны 2-3 ряда кирпича, два уголка в торце свариваются между собой при помощи стальных полос. Их приваривают каждые 200 мм. После этого можно смело выбивать весь проем. Чтобы боковые его торцы не начали обваливаться, их укрепляют при помощи уголков. Для этого можно использовать уголки 50Х50 мм с толщиной полки до 5 мм. Они также соединяются стальными полосами. С боковых частей к уголкам привариваются стальные закладные, которые крепятся к стене анкерными болтами. Порог нового проема усиливается арматурой и заливается бетоном. Теперь проем будет достаточно крепким, чтобы выдержать любую нагрузку, которую оказывает на него перекрытие.

Как залить перемычки над окнами своими руками: фото

Перемычки своими руками: видео

Очень ответственным этапом при проектировании здания является расчет перемычки над дверным или оконным проемом. Для того чтобы выполнить эту задачу нужно заранее определить, какой именно тип укрепления будет использован в данном случае. Также важными показателями является примерная нагрузка, оказываемая сверху и габариты проема. Рассмотрим подробнее этот вопрос.

При строительстве проемы обязательно укрепляются перемычками

Предназначение перемычек

Для того чтобы понимать, насколько важно произвести правильный расчет дверной перемычки, нужно выяснить для чего она вообще нужна. Готовый проем с виду имеет обрамление из одного и того же материала, но если заглянуть глубже, становиться очевидным, что верхняя его часть имеет дополнительное укрепление, оно выглядит зачастую как поперечный элемент, заходящий вглубь кладки по бокам, это и есть перемычка. Ее устройство должно просчитываться в самом начале строительства.

Функции этого элемента трудно недооценить, к ним можно отнести следующие задачи:

• Укрепление стеновой конструкции. Без усиления вся конструкция может завалиться, так как ей будет непросто выдержать колоссальную нагрузку при наличии пустоты снизу, особенно это актуально для несущих стен.
• Формирование проема. Перемычка создает сам проем, так как является по сути его верхней частью, в кирпичных домах она даже может задавать его итоговую форму.
• Создание основы для дальнейшего строительства. На данную конструкцию устанавливаются потолочные перекрытия и продолжение стены.

При необходимости в дальнейшем можно изменить форму проема, но важно учитывать расположение перемычки. Увеличить высоту проема в таком случае будет трудно. При расширении также придется продлевать укрепление в соответствии с новым проектом.

Укрепление стеновой конструкции — главная функция перемычки дверного проема

При строительстве дома одинаково важным является усиление проема в несущих стенах панельного, кирпичного, блокового или деревянного дома. Для этой цели могут применяться различные методы.

Основные разновидности

Для обустройства перемычки используются особо прочные материалы, они могут быть из той же категории, что и сама стена либо же кардинально отличаться от исходной конструкции. Главное условие – это обеспечение укрепления проема, а также равномерное распределение оказываемой нагрузки. Все это поможет откорректировать дальнейший расчет для конструкции в стене.

Для того чтобы укрепить проем в несущей стене панельного или любого другого дома могут использоваться такие материалы:

• железобетон;
• металл;
• деревянные балки.

В зависимости от выбранного варианта установка перемычек над проемом отличается в технологическом плане. Также следует выделить в отдельную категорию кирпичные конструкции, их следует рассмотреть более подробно.

Основные разновидности перемычек для усиления дверного проема

Кирпичная

Кирпичная перемычка используется для обустройства проемов в несущей стене в домах из кирпича, обычно её применяют для небольших сооружений. Устройство такого типа конструкции основано на использовании особо прочного раствора, а также внедрении внутрь кладки металлических прутьев или труб.

Отличительная особенность данного типа конструкции – возможность создания эффектных арочных сводов. В этом случае кладка состоит из прямых и клиноподобных элементов. Швы должны располагаться перпендикулярно выставленному нижнему ярусу. Все стыки плотно заливаются раствором. Для того чтобы арка держала форму до полного высыхания раствора её дополнительно укрепляют деревянными распорками. Такая опалубка устанавливается заранее.

В форме арки возводится зачастую 2-3 ряда. Положение каждого из них определяется по специальному шаблону. Для корректировки отдельных элементов используют угольник и шнур. Равняться необходимо относительно центра и первого ряда.

Схема монтажа кирпичной перемычки

Железобетонная

Для усиления проема в несущей стене дома чаще всего используются железобетонные перемычки. Предварительно произведенный расчет позволяет определить какой именно элемент окажется наиболее подходящим в данном случае. Изготовить такое усиление проема можно непосредственно на месте, используя опалубку, арматуру и жидкий бетон.

Для ускорения процесса чаще всего применяются уже отлитые элементы. Для того чтобы закрепить их в несущей стене дополнительно рекомендуется использовать арматуру для укрепления боковин проема. Иными словами, металл закладывается на те участки, которые непосредственно контактируют с железобетонной деталью.

Основным требованием в этом случае является соблюдение правил установки. Перемычка должна полностью охватывать проем и заходить внутрь стенки примерно на 25 см. Точные требования определяются конкретным типом строения. Для каждого вида перемычки и его соотношения с шириной проема выведены особые стандарты.

В основном используются прямые изделия с металлическим наполнением. Однако, в отдельных случаях можно изготовить перемычку по заданному шаблону, которая будет повторять форму проема и при этом действовать, как усиление для несущей конструкции.

Схема выполнения железобетонной перемычки

Металлическая

Укрепить оконный или дверной проем с помощью бетона можно только при условии обязательного усиления несущей стены, некоторые дома можно оснастить более простыми металлическими конструкциями. Такие перемычки чаще всего представлены в виде уголкового профиля, они изготовляются из прочного металла, который способен выдержать давление и растяжение при огромной нагрузке на него. С помощью таких уголков очень удобно возводить усиление в кирпичной стене.

Для того чтобы установить такую деталь необходимо подогнать её под швы в кладке. По бокам стены необязательно усиливать арматурой. При этом достаточно завести уголок всего на 15-20 см вглубь стенки.

Сборные металлические перемычки могут использоваться практически для любых типов конструкций, их можно монтировать непосредственно на месте строительства, без осуществления предварительных расчетов.

Самый простой способ укрепления дверного проема — использование металлической перемычки

Расчет перемычки в стене

Точный расчет выполняется в процессе подготовки проекта. Для этого нужно учитывать специфику строительного материала, потенциальную нагрузку, оказываемую на проем и особенности самого сооружения. Основными параметрами для того чтобы произвести итоговый расчет усиления являются:

• прочность: 1,12 * сопротивление детали * сопротивление материала;
• прогиб: нормативный момент * расчетная длина перемычки / (10 * момент инерции * модуль упругости материала) = 1/200;
• нагрузка, в том числе от верхней кладки и перекрытий: толщина проема * ширину проема * высоту кладки * удельный вес материала;
• момент сопротивления: расчетная нагрузка/8/расчетное сопротивление материала;
• момент инерции: глубина опирания перемычки * момент инерции материала * расчетная длина детали / (10 * модуль упругости материала).

Расчет железобетонной перемычки в стене

Все параметры, необходимые для выполнения расчета следует находить по формулам в определенной последовательности. Данные для некоторых из них можно получить, проанализировав свойства используемых материалов и проектные данные для проема и дома в целом.

Опираясь на эти показатели можно получить итоговый результат, который и покажет все необходимые параметры для обустройства перемычки для проема несущей стенки дома. При соблюдении нормативов здание не будет проседать и будет вполне безопасным для его эксплуатации.

Армированные элементы применяются при необходимости повысить уровень прочности в условиях коттеджного и частного малоэтажного строительства. Перемычки для газобетонных блоков устанавливаются при обустройстве всех оконных и дверных проемов. Это помогает распределить нагрузки от перекрытий и исключить появление трещин в оконной зоне.

Заводские решения

Технология применения перемычек в частном домостроительстве имеет несколько принципиальных отличий от монтажа, принятого в современном и массовом строительстве с использованием ячеистых газобетонов. В настоящее время используется несколько видов перемычек, которые отличаются конструктивными особенностями и правилами применения .

Готовый вариант армированной газосиликатной перемычки по ГОСТ

Готовые заводские газосиликатные (газобетонные) перемычки являются обычными балками из газобетона с прямоугольным сечением и внутренним каркасом в виде арматуры, покрытой специальным антикоррозионным составом.

Стрелки на элементе указывают правильное направление выполнения монтажа.

В тоже время это решение является самым дорогим по стоимости.

Основными преимуществами являются:

• правильно армированные газобетоны не растрескиваются , не «плывут» и не разрушаются в процессе длительной эксплуатации;
• газобетонные перемычки относятся к высокопрочным конструкциям с малым весом , не оказывающим дополнительной нагрузки на возведенные стены и фундаментное основание;
• ячеистая структура газобетонной перемычки идентична структуре строительных блоков, поэтому не вызывает снижения показателей тепловой эффективности , и в результате не потребуется выполнять дополнительное утепление.

Основные размеры газосиликатных перемычек:

• Высота — 124 мм;
• Ширина — 115 мм, 150 мм, 175 мм;
• Длина — 1300-3000 мм.

Уточняйте на сайте производителей.

Конструкция из U-блоков

Наиболее популярным вариантом является обустройство сборно-заливных перемычек над окнами в стенках из ячеистого газобетона с несъемной опалубкой на основе .

U-образные перемычки являются сборными элементами . Они легко пилятся под необходимую длину с помощью . В борозды изделий закладывается сварная арматурная каркасная конструкция, после чего монтаж производится над оконным или дверным проемом посредством деревянной опалубки. Железобетонные элементы изготавливаются с применением тяжелых смесей на основе бетонов и арматурных прутов.

Если стены дома не планируется утеплять, не забудьте внутри конструкции разместить вставку из пенополистирола или другого утеплителя.

Железобетонные перемычки

Эти заводские изделия представляют собой балки из бетона с арматурой внутри.

По теплопроводности бетон заметно уступает газосиликату.

Если планируется утепление стен дома минеральной ватой, то эти балки использовать можно.

Но для стен без утеплителя железобетон будет являться мостиком холода.

В этом случае перемычки из газобетона, предложенные в первом варианте, смотрятся лучше.

Глубина опирания и максимальная длина проема

В зависимости от конструкционных особенностей может варьироваться как технология монтажа, глубина опирания перемычек на газобетонные блоки, так и основные правила эксплуатации.

Способы монтажа

Рассмотрим, как сделать перемычку над окном, подробнее.

Устройство с помощью U-блоков

Конструкция предназначается для работы с перекрытиями, ширина которых не превышает три метра. Применение облегченных элементов позволяет исключить привлечение строительного крана и других видов специальной техники.


Армирование осуществляется рифлеными металлическими прутами, имеющими класс прочности А400-500 при диаметре в 10-16 мм (что определяется расчетом):

• при параметрах ширины лотка меньше 120 мм рекомендуется применять двухстержневое армирование;
• при параметрах ширины лотка больше 150 мм рекомендуется применять четыре арматурных стержня, которые соединяются с помощью вязальной проволоки арматурными прутами с шагом в 40-50 мм для получения пространственной надежной решетки.

Опорная зона крайних блоков должна составлять 25 см. Для склеивания торцов блоков используется стандартный монтажный клей для ячеистых газобетонов. О его выборе и расходе узнайте из .

Можно обойтись без специальных лотков U-образной формы и соорудить опалубку по месту из досок и (или) перегородочных газобетонных блоков. Далее проармировать и залить бетоном. Разнообразные способы рассмотрены в статье про . Здесь конструкция схожа.

Устройство армированных перемычек

Такой вариант надежен благодаря объемному стальному каркасу внутри изделия и является наилучшей основой для выполнения финишного декорирования.


Размеры подбираются в соответствии с длиной пролёта и шириной стеновых блоков. Такой элемент используется в качестве балки на один пролет и монтируется в соответствии со следующими рекомендациями:

• подъём детали на необходимую высоту и установка стрелкой вверх с соблюдением опорной глубины в 30 см;
• при необходимости допускается применение в одном проеме пары перемычек, но устройство основания оконного проема выполняется исключительно монолитным изделием;
• на участках опоры все элементы необходимо скреплять специальными склеивающими растворами, а вторая деталь монтируется вплотную к уже установленной оконной перемычке при помощи резиновой киянки.

Поверхность при необходимости выравнивается рубанком. Дальнейшие работы осуществляются только после полного просыхания клеящей смеси.

Устройство на уголках или арматурных стержнях

Вариант, широко используемый при возведении домов из ячеистых бетонов. Но профессионалы такой монтаж не одобряют и называют словом «колхоз» . Если вы всё же решитесь поколхозить, то применяйте такую конструкцию на узких окнах шириной до 120 см в одноэтажных постройках. И уголки берите помощнее, например, с сечением 75х75х6 мм.

Городить перемычку из уголков на широком окне, как здесь, я бы не рекомендовал.


Такая конструкция представляет собой применение металлических уголков, устанавливаемых с опорной глубиной в 30 см. Монтажные работы осуществляются с учётом следующих требований и правил:

• стальные уголки требуется подвергнуть окрашиванию со всех сторон специальными составами против коррозийных изменений;
• минимальная опорная длина устанавливаемого металлического уголка на кладку стен не должна быть меньше 20 см;
• уголки скрепляются между собой при помощи стальной ленты, сваркой или посредством стандартной проволочной стяжки;
• металлические элементы требуется утапливать в газобетон, что не позволит уголкам выступать над стеновой поверхностью.

Вот ещё вариант:

Если предполагается выполнять оштукатуривание газобетонного строения, то металлические перемычки из уголков нужно оборачивать специальной штукатурной сеткой.

А вот вариант с применением арматуры:

Важно помнить, что если длина проема не превышает 1,2 метра, а высота менее двух третей от ширины, то наиболее удобным вариантом устройства станет перемычка из стандартных блоков без применения дополнительных крепежей. Блоки нужно укладывать с использованием съёмной временной опалубки и специального клея для ячеистых газобетонов. Боковые элементы в этом случае заглубляются в стену минимум на 115 мм.

Дополнительным усилением может стать армирование расположенных над проёмом рядов. Оптимальное сечение используемой арматуры составляет примерно 6-8 мм. Концевая часть заводится за границы проема на 0,5 м с двух сторон кладки. Концам нужно придать Г-образную форму и анкеровать их в кладку газобетонных блоков.

Полезное видео

Вот так можно смонтировать качественную правильную перемычку и обойтись без покупки заводских изделий:

В кирпичной кладке над оконными и дверными проемами необходимо укладывать перемычки - обычно это железобетонные элементы заводского изготовления по типовой серии 1.038.1-1 или в случае больших пролетов - по серии 1.225-2. Также, если нет возможности купить готовые перемычки, можно в условиях стройки выполнить армированные монолитные железобетонные перемычки или балки из металлических элементов - все зависит от размеров проема и нагрузки на стену.

Железобетонные перемычки по серии 1.038.1-1

. Подобрать перемычки по данной серии просто. Нужно знать:

Ширину проема,

Нагрузку на перемычку от собственного веса, веса стены и перекрытия (обычно для жилых домов, в которых нет больших нагрузок, можно выделить три типа: 1 - случай, когда на стену опирается перекрытие; 2 - когда стена самонесущая и перекрытие не опирается; 3 - когда перемычка укладывается в кирпичной перегородке толщиной 120 мм).

Все перемычки в серии имеют обозначение, например 2ПБ18-8 и приведены в виде таблицы, в которой указаны необходимые характеристики - размеры, вес и допустимая нагрузка на перемычку.

Что зашифровано в названии перемычки 2ПБ18-8?

ПБ - это марка. Есть марка ПБ - перемычки брусковые шириной 120 или 250 мм, которые нужно набирать по несколько штук в зависимости от ширины стены и толщины перемычки (для перегородки толщиной 120 мм укладывается одна перемычка, для стены толщиной 380 мм - уже две или три перемычки). А есть марка ПП - это перемычки плитные шириной 380 или 510 мм, рассчитанные на то, чтобы перекрыть сразу всю стену по ширине.

2 - это шифр, скрывающий в себе размеры сечения перемычки. Так перемычка с шифром 1ПБ имеет сечение 120х65 мм, где 120 мм - это ширина перемычки; шифр 2ПБ - 120х140 мм; шифр 3ПБ - 120х220 мм; шифр 4ПБ - 120х290 мм; шифр 5ПБ - 250х220 мм (250 мм - ширина). Для плитных перемычек свои значения. Все это можно посмотреть в таблицах серии 1.038.1-1.

18 - в этом шифре заложена длина перемычки 1810 мм. Если вычесть глубину опирания на стену с двух сторон по 100 мм, получим максимальную ширину проема для данной перемычки 1610 мм.

8 - это нагрузка, которую перемычка выдерживает (в данном случае 800 кг/м). Например, если это 8, то перемычка отлично справится с самонесущей стеной, если 1 - это только для перегородок, а начиная с 27 и выше можно применять для стен, на которые опирается перекрытие.

Как просто подобрать перемычку по серии 1.038.1-1? Разберем на примерах:

Пример 1. Проем в кирпичной перегородке толщиной 120 мм размером 900 мм. Кладка в летних условиях.

Нагрузка на такую перемычку небольшая, для перегородок подходят три типа перемычек:

1ПБ10-1 (длиной 1030 мм), 1ПБ13-1 (длиной 1290 мм) и 1ПБ16-1 (длиной 1550 мм). Минимальная глубина опирания перемычки на стену 100 мм.

Определим длину перемычки: 900 + 100 + 100 = 1100. Таким образом, нам подходит перемычка длиной 1290 мм марки 1ПБ13-1.

Другие примеры подбора перемычке в перегородках .

Пример 2. Самонесущая стена (перекрытие на нее не опирается) толщиной 250 мм, над проемом высота стены 900 мм, проем размером 1400 мм. Кладка в зимних условиях.

Так как ширина стены 250 мм, перемычек нужно две по ширине стены.

В зимних условиях на самонесущую перемычку берется нагрузка от высоты стены, равной расчетному пролету перемычки. Предварительно принимаем расчетный пролет равным 1400 + 2*100/3 = 1470 мм (здесь 100 мм - глубина опирания перемычки). Т.к. 1470 мм > 900 мм (высоты кладки над перемычкой), то в расчете будет участвовать величина 900мм.

Определим нагрузку на 1 погонный метр перемычки:

0,25*0,9*1,8*1,1/2 = 0,23 т/м = 230 кг/м (здесь 1,8 т/м3 - вес кирпича, 1,1 - коэффициент надежности, 2 – количество перемычек), при этом собственный вес перемычки еще не был добавлен. С учетом того, что нужно будет учесть собственный вес перемычки, выберем нагрузку в таблице серии 300 кг/м. Выбираем перемычку с индексом 3. Для этих перемычек минимальная глубина опирания 100 мм.

Определим наименьшую возможную длину перемычки: 1400 + 100 + 100 = 1600 мм.

Подбираем перемычку длиной 1940 мм 2ПБ19-3.

Нагрузка от собственного веса этой перемычки равна 81/1,94 = 42 кг/м, таким образом, несущей способности 300 кг/м достаточно, чтобы выдержать нагрузку, равную 230 + 42 = 272 кг/м.

Еще примеры подбора перемычек в самонесущих стенах .

Пример 3. Несущая стена толщиной 380 мм с опиранием перекрытия пролетом 3 м с одной стороны, над проемом высота стены 900 мм, проем размером 1350 мм. Кладка в летних условиях.

Для этого варианта нужно подобрать две разные перемычки - несущую со стороны опирания перекрытия и менее мощную с другой стороны. Чем больше несущая способность перемычки, тем она дороже.

При кладке в летних условиях нагрузка от перемычки берется от 1/3 расчетного пролета перемычки. Но для несущей перемычки берется вся высота кладки - от верха перемычки до низа перекрытия, т.е. нагрузку будем рассчитывать от высоты 900 мм. А вот для ненесущей перемычки предварительно примем расчетный пролет равным 1350 + 2*100/3 = 1420 мм, тогда 1420/3 = 470 мм - высота кладки, от которой определим нагрузку для ненесущей перемычки.

Определим нагрузку на 1 погонный метр стены со стороны опирания перекрытия:

1,1*0,3*0,5*3 + 1,2*0,15*0,5*3 + 0,66*1,1*1,8*0,38*0,9 = 1,21 т/м = 1210 кг/м (здесь 1,1 и 1,2 - коэффициенты, 0,3 - нагрузка от 1 кв. м перекрытия, 0,5*3 - половина пролета перекрытия, 0,15 - временная нагрузка, 0,66*1,1*1,8*0,38*0,9 - две трети нагрузки от веса стен, определяется как в примере 2). Ближайшая большая нагрузка в таблицах серии 2800 кг/м. Выбираем перемычку с индексом 27. Для этих перемычек минимальная глубина опирания 230 мм, ширина перемычки 250 мм.

Определим наименьшую возможную длину перемычки: 1350 + 230 + 230 = 1810 мм.

Подбираем перемычку длиной 1810 мм 5ПБ18-27. Нагрузка от веса этой перемычки равна 250/1,81 = 138 кг/м, итого нагрузка на перемычку 1210 + 138 = 1348 кг/м, что значительно меньше допустимой нагрузки 2800 кг/м – прочность обеспечена.

Нагрузка на 1 погонный метр стены со стороны, на которую перекрытие не опирается равна:

0,33*1,1*1,8*0,38*0,47 = 0,117 т/м = 117 кг/м (здесь 0,33 - 1/3 ширины стены). Ближайшая большая нагрузка 250 кг/м.

Выбираем перемычку с индексом 2, для нее глубина опирания 100 мм.

Определим наименьшую возможную длину перемычки: 1350 + 100 + 100 = 1550 мм.

Максимальная длина перемычек с индексом 2 равна 1480 мм, что меньше требуемой. Подбираем наиболее подходящую перемычку 2ПБ19-3 (длиной 1940 мм) или 3ПБ18-8 (длиной 1810 мм). Если добавить к полученной нагрузке 223 кг/м собственный вес любой из выбранных перемычек, мы убедимся, что их несущей способности достаточно.

Другие примеры подбора перемычек в несущих стенах можно найти .

Пример 4. Несущая стена толщиной 380 мм с опиранием перекрытия пролетом 6 м с одной стороны и 4,2 м с другой, над проемом высота стены 900 мм, проем размером 1200 мм. Кладка в зимних условиях.

В зимних условиях нагрузка берется от части стены, высота которой равна расчетному пролету перемычки. Т.к. ширина проема 1200 мм больше высоты стены над проемом 900 мм, то в расчете будет участвовать величина 900 мм.

Определим нагрузку на 1 погонный метр:

1,1*0,3*5,1 + 1,2*0,15*5,1 + 0,68 = 3,3 т/м = 3300 кг/м (здесь 1,1 и 1,2 - коэффициенты, 0,3 - нагрузка от 1 кв. м перекрытия, 5,1 = (6+4,2)/2 м - длина сбора нагрузки от перекрытия, 0,15 - временная нагрузка, 0,68 = 0,38*0,9*1,8*1,1 т/м - нагрузки от веса стены).

Подберем плитную перемычку. Нагрузка на нее без учета собственного веса 3300 кг/м.

Ближайшая большая нагрузка 7200 кг/м. Выбираем перемычку с индексом 71. Минимальная глубина опирания для таких перемычек 170 мм.

Определим длину перемычки: 1200 + 170 + 170 = 1540 мм. Подбираем плитную перемычку 3ПП16-71 длиной 1550 мм.

Скачать серии железобетонных перемычек можно здесь: