Open
Close

Конструкция вальмовой кровли с эркером чертежи. Стропильная система для вальмовой крыши

Ломаная крыша представляет собой практичную и эффектную конструкцию, которая придаёт зданию стильный вид. Существуют различные варианты ломаных кровель, каждый из которых обладает своими особенностями и типовыми способами возведения. Всё это обязательно надо учитывать при возведении ломаной крыши своими руками.

Особенности конструкции ломаных крыш

Ломаная крыша получила своё название благодаря конструкции, предполагающей необычную форму и большое количество ломаных линий. При этом в области чердака образуется довольно просторное помещение, идеальное для обустройства мансарды. Таким образом, ломаная крыша является оригинальным украшением, практичным элементом жилого здания и не требует особенно сложного ухода в процессе эксплуатации.

Четырёхскатный вариант ломаной крыши позволяет обустроить просторную мансарду на втором этаже дома

Конструкция ломаной крыши необычна внешне и имеет определённые внутренние особенности. Одно из главных правил обустройства такой кровли заключается в том, что ширина дома должна быть не менее 6 м. Это позволяет создать комфортное мансардное пространство и обеспечить надёжность крыши. Для этой цели наиболее востребованы четырехскатные варианты, имеющие одно верхнее и два боковых дополнительных ребра. В любом случае конструкция ломаного типа включает в себя следующие основные элементы:


Особенность ломаной крыши состоит в наличии перелома двух боковых скатов. Кровля этого типа может иметь и большее количество плоскостей, тогда стропильная система усложняется и образуются дополнительные рёбра в области пересечений соседних скатов. При ширине пролёта более 6 м балки усиления и подстропильные элементы опираются на внутреннюю несущую перегородку. В нижних скатах часто обустраивают оконные проёмы для помещения мансарды.


Окна мансарды обычно располагаются с торца кровли

Ломаная кровля позволяет оборудовать верхний жилой этаж без существенных затрат, необходимых при строительстве полноценного двухэтажного здания. Помимо четырехскатных вариантов существуют и более сложные виды, например, кровля шатровой формы. В любом случае чем больше количество рёбер в области переломов плоскостей, тем сложнее проектирование и расчёт параметров сооружения.

Виды ломаных крыш

Общая форма ломаных крыш предполагает наличие более двух скатов. При этом в конструкции могут присутствовать дополнительные элементы, которые заметно усложняют процесс её возведения. Одним из эффектных вариантов является ломаная крыша с эркером. Подобная конструкция часто имеет 4 ската, а на торцах присутствует выступ для окна.


Эркер удачно вписывается в конструкцию ломаной крыши вальмового или двускатного типа

Эркер представляет собой небольшой выступ, обустраиваемый на кровле. В нём может быть установлено окно мансардного помещения. Стропильная система может предусматривать определённые особенности устройства этого элемента, например, усиленный каркас в зоне эркера. Иногда выступ обустраивается и как часть верха стены, а кровле эркерной части придаётся ломаная форма. При этом каркас выступа можно изготовить из того же материала, что и стены основного строения.


В месте, где устраивается эркер, кровля имеет ломаную форму

Ломаная крыша для мансарды может иметь окна. Они обустраиваются с торца кровли или же на поверхности скатов. В первом случае сооружение предполагает подготовку обрешётки фронтонов с проёмами для окон. Во втором варианте в системе стропил подготавливают отверстия для окон, а обустройство кровли проводят с учётом этих областей. Размер окон определяется в зависимости от площади скатов.


Окна в мансарде под ломаной крышей могут находиться на фронтонах или на поверхностях скатов

Обустройство ломаной крыши с балконом является популярным вариантом, ведь такая конструкция практична и увеличивает функциональность и комфортабельность мансарды. Чаще всего балкон располагается с торца, потому что смонтировать его на прямой стене проще. При расположении небольшого балкона на скатной части крыши требуется точный расчёт и продуманная конструкция основания. В любом случае нагрузка на стену, являющуюся основой для балкона, увеличивается и требуется применение облегчённых материалов.


Над балконом нужно возвести отдельную часть кровли, форма которой зависит от фантазии застройщика

На вальмовых или ломаных крышах различного типа можно создать кукушку. Эта деталь представляет собой небольшой выступ, в котором монтируется окно. Такой элемент позволяет не делать окна наклонными, а создать проёмы вертикально и защитить их сверху кровельным покрытием. Но возведение кукушки приводит к снижению несущей способности стропильной системы. При этом возрастает риск протечек в области примыкания крыши выступа к основной кровле. Поэтому перед возведением кукушки необходимо подобрать оптимальную форму кровли над выступом и способ её монтажа.


Перед строительством ломаной крыши с кукушкой обязательно разрабатывается проект несущей конструкции кровли

Фотогалерея: варианты ломаных крыш

Конструкция ломаной крыши допускает устройство несимметричных скатов Устройство ломаной вальмовой крыши требует тщательных расчётов и филигранной точности исполнения Возведение крыши с кукушкой позволяет заметно увеличить размеры мансарды Небольшие изломы присутствуют и на вальмовых крышах Верхние границы скатов ломаной крыши могут находиться на разных уровнях Классический четырёхскатный вариант ломаной кровли легко монтируется и требует минимального количества стройматериалов

Основные этапы монтажа

Перед началом строительства следует определить тип кровли с учётом габаритов здания и произвести расчёт нагрузки на стены. Все эти операции осуществляются в процессе проектирования. Затем составляется чертёж, на котором указываются особенности соединения стропильных элементов и их размеры.


Монтаж проводится по чертежу, на котором отражены размеры и особенности конструкции

Стропильная система возводится из деревянного бруса сечением 150х150 мм. Все деревянные детали предварительно обрабатывают специальной противопожарной пропиткой, которая делает конструкцию более безопасной. Основные этапы работ заключаются в следующем:

  1. Выпиливание стропильных деталей по чертежу и подъём элементов на кровлю для монтажа.


    Стропильные фермы изготавливаются на земле по единому шаблону, а затем поднимаются на кровлю Кровельное покрытие укладывается на обрешётку из обрезной доски, которая набивается поверх элементов кровельного пирога

Видео: монтаж ломаной крыши

Крыша с изломами скатов позволяет легко сделать здание необычным, а мансарду функциональной. Для достижения этих целей стоит выбрать подходящий вариант ломаной кровли и осуществить монтаж, учитывая технологию и произведя расчёт всех параметров.

При строительстве частного дома нужно особое внимание уделить разработке проекта, в частности крыше постройки. На данный момент загородные дома и коттеджи приветствуют наличие различных конструктивных элементов и деталей, способных сделать дом более привлекательным. Помимо этого, они предназначены для того, чтобы решать некоторые функциональные задачи.

Ведущие специалисты рекомендуют при постройке частного дома использовать такой элемент как эркер. Эркер – небольшое пространство в здании, выходящее за черты плоскости фасада здания. Если касаться технологической стороны вопроса, то здесь особых проблем не возникает, но необходимо уделить особое внимание крыше эркера. Зачастую над эркером устанавливают яндовую крышу.

В большинстве случаев эркер представляет собой в частном доме небольшой крытый балкон. В то же время стены эркера являются частью перекрытия постройки. Форма эркерного сооружения напрямую зависит от проекта, задумки дизайнера и пожеланий заказчика. Тем не менее в большинстве случаев эркер делают многогранным, полукруглым или трапециевидным, так как эти формы наиболее удачные и привлекательные внешне.

В большинстве случаев для эркера используются следующие типы крыш:

  • Многощипцовая.
  • Вальмовая. Данный вариант является самым удобным и практичным, так как он доступен по цене и один из самых простых в реализации.
  • В форме полусферы или декоративная крыша.

В целом эркер выступает оригинальной конструкцией здания, способной преобразить его и сделать внешний облик дома более привлекательным. Для реализации эркера не требуются капитальные трудовые или финансовые затраты. Помимо этого, данный элемент считается технологичным и надежным, так как способен защитить фасад здания и внутреннее помещение от негативных факторов и влияний окружающей среды.

Подготовительные работы

В первую очередь нужно определиться с типом крыши, что будет использоваться над эркером, сделать это заказчик должен еще во время проектирования постройки. Такая важность типа крыши определяется тем, что крыша эркера будет многоскатной, а значит, требуется сооружение коньков, разжелобков и прочих конструктивных элементов, помогающих талой воде, снежным массам и листьям не задерживаться на поверхности кровельного материала. Во время разработки проекта анализируются все варианты, после чего выбирают оптимальный в том или ином случае.
Создание яндовой крыши – трудный и энергозатратный процесс, поэтому его нужно доверить профессионалам, пытаться соорудить конструкцию самостоятельно не рекомендуется. Для создания качественной стропильной системы нужен большой опыт и специальные навыки, обычный человек ими не владеет. Самостоятельная разработка яндовой крыши может привести к провалу и стать фатальной, поэтому эксперименты здесь будут не уместны.

Во время подготовительных работ по созданию крыши над эркером нужно создать армированный пояс, для которого потребуется цементный раствор и армированные прутья или металлическая сетка.

Армированный пояс выполняет такие функции:

  • Служит опорой для балок, поддерживающих стропила. Создание стропильной системы без балок невозможно.
  • С его помощью усиливают кирпичную кладку, разгружают перемычки оконных конструкций.
  • Усиливает стены эркера, так как напрямую связывается с ними.

Выбирая кровельный материал, собственник жилья может ограничиваться лишь собственной фантазией и финансовыми ресурсами. В целом же архитекторы и дизайнеры советуют использовать для крыши эркера современную черепицу. Предполагается использование как мягкой или натуральной, так и металлической черепицы. Этот выбор объясняется очень просто, ведь крыша с таким покрытием всегда будет выглядеть привлекательно, сможет гармонировать с конструкцией эркера и окружающим ландшафтным дизайном.


Стропильная система

Стропильная система – неотъемлемая часть практически любой крыши, особенно в случае, если используется сложный вид крыши. Крыша над эркером не становится исключением. Для создания стропильной системы используют доски и деревянные балки, которые специальным образом соединяют друг с другом с помощью шурупов или саморезов. Для создания стропильной системы необходимо выбирать качественную древесину и балки нужного размера, делать это нужно таким образом, чтобы был небольшой запас, который можно будет обрезать уже во время конструирования крыши.

В целом создание стропильной системы стандартное и ничем не отличается от того, что проводится для обычных крыш. Мауэрлат необходимо укладывать по периметру армированного пояса, стропильные ноги нужно крепить к мауэрлату. Установки стропил производят на начальных этапах, сделать это нужно таким образом, чтобы края стропил выходили за плоскость стен. Такая процедура проводится для того, чтобы стропильные ноги немного свисали, благодаря чему потом формируются карнизные свесы. Они обустраиваются для того, чтобы вода не затекала под кровлю, защищают фасад дома от снега, дождя и грязи.
Для крепления деревянных элементов конструкции крыши используются саморезы или специальные крепежные системы, имеющие устойчивость к коррозии, за счет покрытия из оцинкованной стали. Стропильную систему можно устанавливать на поверхность крыши в независимости от того, какой тип она имеет.

Также не исключается вариант, что некоторые элементы стропильной системы будут собираться на земле, после чего подниматься на уровень крыши с помощью специальной техники. В этом случае все зависит от конструктивного решения и разработанного проекта – эркер с крышей может выступать в роли самостоятельной конструкции или же быть продолжением крыши дома.
В случае, когда стропильная система яндовой крыши разрабатывается с помощью отдельных ферм, ее нужно поднимать на крышу, после чего закреплять. Крепежные работы проводятся как мауэрлатом, так и коньком. Крепить крышу к коньку нужно с помощью небольших стальных пластин. Для крепежа пластин используется специальная прокатная машина, в случае ее отсутствия сойдет классический молоток.










































Содержание статьи

При строительстве жилого дома многие застройщики озабочены увеличением полезной площади, поэтому применяют различные архитектурным проекты, где предполагается возведение теплой мансарды или такого дополнения как эркер.

Что такое эркер? Слово не часто встречается в частном домостроительстве, однако, современные владельцы загородных домов все чаще используют проекты, где эркер выполняет функцию выделенной за плоскость фасадной стены лестничной клетки (если дом многоэтажный), и зимнего сада, соединяющего элементы между несколькими строениями и прочего.

Эркер — это часть внутреннего пространства помещения, вынесенная за границы стен. В большей степени, напоминает закрытый балкон, но имеющий стены, как и у основного здания.

Эркеры могут иметь различную геометрическую форму:

  • полукруглую,
  • многогранную.

Крыша над эркером, в зависимости от его формы, может быть:

  • многощипцовой,
  • в форме полусферы,
  • с башенками и другими архитектурными украшениями.

Как правило, в эркере устраивается много окон, или он может быть застеклен до самого пола. Это дает возможность дополнительной инсоляции и улучшает общую освещенность внутреннего помещения. Кроме всего прочего, эркеры являются дополнительным украшением фасадов зданий, придавая им необычный вид.

Особого внимания требует устройство крыши над эркером. Обычно крышу над этим строительным элементом устраивают многоскатной, в результате чего образуется много разжелобков (ендов) и коньков. Поэтому еще на стадии проектирования дома необходимо предусмотреть все нюансы возведения крыши эркера.

Подготовительные работы

Устройство многощипцовой крыши, а тем более полукруглой, требует высокой квалификации мастеров. Поэтому сделать своими руками такую крышу весьма проблематично. Проще пригласить профессионалов – строителей, которые с гарантированным качеством сделают все работы по устройству стропильной системы и укладке кровельных материалов.

Первым делом делается армированный пояс над эркером из железобетона, который выполняет несколько функций:

  • является основанием для установки стропильной системы,
  • связывает стены эркера с основными стенами здания, тем самым усиливая их.

Кроме этого, армопояс принимает на себя нагрузку, которая бы пришлась на оконные перемычки эркера.

Если яндовая крыша эркера строится самостоятельной, отдельно от основной, то её стропильная система может рассчитываться с меньшими размерами всех элементов. Поскольку нагрузка на этот участок незначительная, по сравнению с нагрузками действующими на всю крышу, то и сечение балок, стропильных ног можно принимать меньшими.

Устройство крыши

Каждое строительство начинается с заготовки необходимых материалов и инструментов. И устройство крыши над эркером не является исключением. Чтобы сделать стропильную систему понадобятся материалы:

  • пиломатериал хвойных пород для изготовления балок, обрешетки и стропильных ног;
  • материал для устройства гидроизоляции;
  • крепежные детали – саморезы, гвозди, шпильки, металлические уголки и пластины, болты и пр.;
  • вязальная проволока.

Порядок проведения работ по устройству стропильной системы для крыши эркера точно такой же, как и для обычных крыш. По армопоясу укладывается мауэрлат, к которому крепятся стропильные ноги.

Но не нужно забывать закладывать в железобетонный пояс шпильки из оцинкованного металла, на которые и будет крепиться мауэрлат.

Древесина должна прежде пройти обработку антисептиками и антипиренами, для предотвращения загнивания и возгорания.

Устройство стропильной системы

Строительство крыши над эркером начинается с установки стропильных ног, которые изготавливаются из бруса или обрезной доски. Стропильные ноги выводятся за пределы стен, чтобы получить, в дальнейшем, карнизные свесы. В противном случае, стекающая с крыши дождевая вода будет попадать на стены и разрушать их. Крепление деревянных элементов крыши производится саморезами или с помощью металлических крепежных деталей.

Металлические крепежные элементы должны быть изготовлены из оцинкованной стали или покрыты антикоррозийным составом.

Если с самого начала строительства проект дома не был составлен, то впоследствии возникает вопрос, как правильно поставить крышу над эркером. Для наглядности лучше всего воспользоваться специальными программами, где в трехмерном измерении подобрать оптимальный уклон самой кровли и угол скатов эркерной крыши.

В зависимости от формы крыши и того, является ли она самостоятельной конструкцией или служит продолжением основной крыши, стропильная система:

  • монтируется непосредственно на крыше,
  • собирается отдельными стропильными фермами на земле.

Если выбран второй вариант, то фермы после поднятия их на крышу, закрепляются с мауэрлатом и связываются между собой коньковым прогоном. Для большей жесткости всей конструкции используются подкосы, стойки и прочие элементы, придающие устойчивость и прочность стропильной системе.

По установленным стропилам укладывается гидроизоляционный материал, и поверх него монтируется обрешетка. В качестве гидроизоляции часто используют обычный рубероид, который крепится к обрешетке гвоздями с широкой шляпкой. При использовании современных гидроизоляционных мембран их крепление удобно производить строительным степлером.

Гидроизоляционная пленка не укладывается внатяжку. У неё должен быть небольшой провес, чтобы дать ей запас на случай температурных перепадов, когда материал то расширяется, то сжимается.

Устройство ендов для крыши эркера

Пропорции крыши будут сохраняться, если ендовы на эркере устраивать симметрично.

В месте образования ендов обрешетка устраивается сплошным настилом на 20-30 см в обе стороны от внутреннего угла. Шаг обрешетки и её сечение зависит от выбранного кровельного покрытия и может быть совершенно различным. Например, для натуральной черепицы сечение должно быть большим, чем для профнастила, так как вес натуральной черепицы превышает вес профнастила в несколько раз. Применение натуральной черепицы предполагает устройство обрешетки с шагом соответствующим размеру одного листа.

Прошли столетия, и в мирное время бойницы видоизменились – стали окнами от пола до потолка, и играют теперь декоративную роль, а также позволяют впустить в дом больше солнечных лучей, что важно в нашем не слишком приветливом климате. Мода на здания с выступами появилась еще в прошлом веке, и до сих пор такое интересное архитектурное решение очень популярно в частном строительстве.

Справедливости ради стоит отметить, что возведение такого строения – недешевое удовольствие. Все дело в сложности проектирования и строительства конструкции. Что же представляет собой эркер? Это часть помещения, выступающая за пределы фасадной стены, по строению наиболее близкая к закрытому балкону с капитальными стенами, как у основного здания. Обзавестись таким украшением и дополнением для дома можно не только во время строительства, но и пристроить эркер к уже готовому зданию – причем он может быть как одноэтажный, так и многоэтажный. Дополненный остекленным выступом дом снаружи выглядит оригинально. Внутреннее оформление также не разочаровывает: интересная планировка комнаты, к тому же помещение будет более светлым благодаря панорамным окнам. За счет эркера увеличивается полезная площадь, которую используют в качестве кабинета, зоны отдыха, оранжереи или столовой. Самым трудным в возведении такой архитектурной формы является проектирование и монтаж крыши, чаще всего имеющей сложную конфигурацию.

Устройство крыши Самое главное правило: крыша эркера должна гармонировать с крышей дома, дополняя общий стиль. Ее возведение – сложная задача, и порой застройщики с немалым опытом работы отказываются от строительства дома, имеющего в плане эркерную зону. Любая ошибка в расчетах может привести к тому, что вся конструкция станет ненадежной. Форма эркера может быть: закругленная; прямоугольная; многогранная. Крыша строится в соответствии с формой эркера. Она может быть многощипцовой, сложной вальмовой, иметь два или несколько скатов, также выполняют верхнюю конструкцию в виде полусферы. Часто можно встретить украшения в виде башенки, шпиля и других элементов. Возведение крыши Стропила выбираются с меньшим сечением, чем для основной крыши, так как будут принимать на себя меньшую нагрузку. Существует два конструктивных варианта: самостоятельная крыша эркера; объединенная с основной кровлей дома. Армированный пояс Первым этапом в строительстве крыши идет монтаж монолитной кольцевой конструкции из бетона с металлической сеткой-каркасом, которая должна опоясывать стены – повторять их контур. Армированный пояс служит основанием для стропильной системы – создает опору для балок, а также разгружает оконные перемычки, распределяет точечную нагрузку и усиливает всю конструкцию.

Стропильная система По периметру армопояса крепят мауэрлат. Стропильные фермы из бруса или доски, смонтированные на земле, поднимают наверх и фиксируют к коньку. Нижние части стропильных ног должны выступать за пределы стены для организации карнизного свеса. Для усиления используются вполне традиционные подстропильные балки, укосины, стойки и другие элементы.

Пропорции «скелета» крыши крайне важны для обеспечения привлекательности внешнего вида. Современная технология трехмерного моделирования существенно облегчает задачу специалистов-проектировщиков, позволяя наглядно убедиться в том, что угол наклона ската выбран правильно.

Обучающее видео по монтажу стропил эркера:



Обрешетка Стропила покрываются гидроизоляционной пленкой, которую крепят, не натягивая слишком сильно, после чего устраивают обрешетку.

Она может быть сплошной и разреженной – в зависимости от типа кровельного покрытия: первый вариант подходит для мягких покрытий, второй – для металлочерепицы или любого другого жесткого материала. Пиломатериалы, из которых выполняется обрешетка, как и для стропильной системы, предпочтительнее хвойных пород. Кровельное покрытие Технология покрытия крыши эркера ничем не отличается от способа укладки кровельного материала на обычную верхнюю конструкцию дома. Имеет значение лишь то, будет ли крыша эркера отдельным, самостоятельным элементом или составной частью, продолжением крыши основного здания. Наиболее подходящим покрытием по внешнему виду считается черепица – как натуральная, так и мягкая битумная. К тому же, для небольшого участка с несколькими скатами и разжелобками нужно выбирать покрытие с малым количеством отходов, и черепица отвечает этим требованиям.


Крайне важно уделить особое внимание гидроизоляции ендов. Ендовые планки используют двух видов: верхняя, выполняющая декоративные функции – она закрывает неэстетичные срезы; нижняя, которая все время будет подвергаться испытанию на прочность: в теплое время по ней будет стекать вода со скатов, в холодное – будет накапливаться снег. Дополнительное использование герметика или уплотнителя повысит надежность проблемных участков. Утеплитель и пароизоляция монтируются в последнюю очередь – работы проводятся внутри помещения.

Для устройства крыши сложной формы используется множество различных крепежных деталей – металлических пластин, шпилек, саморезов, гвоздей, шурупов. Специалисты советуют не экономить на мелочах: выбрав перекаленные дешевые гвозди или саморезы, рискуем надежностью всей конструкции. Построить эркерную крышу можно своими руками: нужно тщательно подготовить проект и продумать до мелочей мероприятия по возведению. Возведенная самостоятельно или с привлечением профессиональных подрядчиков, в результате крыша над эркером долгие годы будет радовать оригинальным внешним видом и обеспечивать надежную защиту для внутреннего светлого и просторного помещения.


Решив построить дом, первым делом будущий домовладелец выбирает стиль дома. От этого зависит очень много: количество и тип строительных материалов, сложность и стоимость проекта, наконец, внешний вид дома и общее ощущение уюта. Ведь в доме предстоит жить семье, принимать там гостей, засыпать и просыпаться… И если нет уюта, если не понравился общий стиль, то как может дом стать по-настоящему родным, любимым, семейным очагом и норкой, куда приходишь в самые сложные моменты жизни?

Допустим, вы уже определились и выбрали стиль, в котором будете строить ваш будущий дом. Будет ли это постоянное место жительства или просто место, куда ваша семья планирует приезжать на выходные – это не влияет на ответственное отношение к строительству.

В последние годы всё популярнее становятся проекты домов с эркером. Устав от тесных хрущёвок с крошечными окнами, горожане тянутся к солнцу и простору. А что может быть лучше для этого, чем проекты домов с эркером? Фото проектов, демонстрируемые фирмами-застройщиками, доказывают это в полной мере.


Огромные, во всю стену, полукруглые ниши эркеров делают дом по-старинному торжественным и правильным. Не менее популярен и проект дома циркульным эркером – когда ниша не выдаётся полукругом в стене, а оформлена похожей на пристроенную башню, часто с конусным шатром сверху. Циркульные эркеры вполне уместны в проектах домов в стиле рококо, замковом или средневековом. Хотя никто не мешает выстроить циркульный эркер и в деревянном доме – будет что-то вроде старинного теремка.

Итак, что же такое эркер? Это выступающая часть дома, как правило, полукругом или призмой. Редко – похожая на башню. Как правило, эркер выстраивается во всю высоту этажа. Он не только внешне, но и фактически увеличивает площадь дома.

Главная задача эркера – то, что он максимально много впускает свет в помещение. Но это не единственный плюс. В эркере можно устроить цветочный уголок или просто поставить стол и кресло, где по утрам комфортно пить чай, любуясь солнцем и видом из окна. Особенно в этом плане удобны дома с двумя эркерами, проекты которых также имеются в портфолио фирм-застройщиков. Тут разгуляться фантазии и вовсе есть где: в одном эркере – оранжерея, в другом – уголок релакса. Или оба эркера отдать под цветы – любителям садовых изысков идея понравится. Впрочем, проекты домов с 2 эркерами придутся по душе любому, кто предпочитает комфорт в сочетании с красотой.


Эркеры отлично смотрятся практически в любом проекте. И в одноэтажном доме уместен этот полукруглый выступ, и проекты двухэтажных домов с эркером при грамотном архитекторе будут вызывать гордость за собственное жилище. Особенно удачно можно воплотить проекты домов с мансардой и эркером. Второй этаж в таком проекте будет произведением искусства.

Можно сделать мансарду и эркер на одном уровне – второго этажа. Тогда чердак будет залит солнцем и станет самым уютным уголком в доме. А можно развести оба дополнения, и эркер устроить на первом этаже. Выбрать проекты двухэтажных домов с эркером или проект одноэтажного дома с эркером трудно, ведь достоинств и плюсов множество в каждом варианте. Но уж если решились на дачный дом с эркером, проект выбирать – одно удовольствие. Прикидывать так и этак, мысленно или на бумаге набрасывать варианты обстановки эркера и его формы, обдумывать цветовое решение и оформление ниши – разгул фантазии!


Готовые проекты домов с эркером обойдутся немногим дешевле авторских, ибо эркер – само по себе удовольствие недешёвое, поскольку повлечёт за собой дополнительные затраты и средств, и строительных материалов. Но расходы оправданы, потому что у вас получится уникальный дом, какого не будет ни у кого. Кроме того, дополнительную площадь позволит получит проект дома с эркером и балконом или проект дома с эркером и террасой. И в том, и в другом случае площадь дома выигрывает за счёт дополнительных помещений, а в самом здании добавляется гораздо больше света – ведь, как правило, эркеры застеклены от пола до потолка.

Если вы предпочитаете небольшие помещения и выбрали, к примеру, проект дома 9 на 9 с эркером, то это сооружение добавит квадратных метров и уюта к вашему жилищу. Впрочем, если в работе проект дома 10 на 10 с эркером, то лишние метры и ему не помешают. Особенно залитые солнцем и украшенные цветами.

Пожалуй, эта круглая или цилиндрическая пристройка – весьма полезное дополнение к дому. Именно это делает проекты коттеджей с эркером такими популярными. Идея дополнить дом эркером – не самая ординарная, так что чаще всего желающим пристроить эркер приходится заказывать авторский проект или разрабатывать его самостоятельно. Впрочем, вполне реально отыскать проекты домов с эркерами бесплатно – в интернете их весьма немало. Яркие, элегантные, неповторимые дома на фотографиях притягивают взгляд и вызывают желание устроить такое же чудо у себя. Комфортабельные и уютные, такие дома радуют не только живущих в них, но и гостей, которые потом, возможно, тоже выберут для себя проекты домов и коттеджей с эркером.

И ведь, само собой, это будут красивые дома с эркером, проекты которых с радостью возьмётся воплощать любой архитектор-дизайнер.

Нередко проекты загородных домов с эркером выбирают к рассмотрению те, кто в детстве мечтал о замке, но строить дом в замковом стиле не хочет. Эркер – прекрасная возможность частично воплотить мечту, не загромождая фасад и интерьер излишней средневековой мрачностью.

Как правильно выбрать проекты коттеджей с эркером? Фото, пожалуй, лучший вариант. Оно поможет оценить визуально и технически все плюсы и минусы выбранного варианта. Не самое легкое дело - выбирать проекты домов и коттеджей с эркером, особенно учитывая, что жить в нем будет вся семья, а значит, нравиться должно всем.


Если в целом возражений против эркера нет, то можно подумать о том, какой формы он будет - угловой, цилиндричный или круглый. А может, и вовсе в форме башенки? В угловом эркере можно обустроить зону отдыха, отгородив от комнаты иным покрытием пола, ширмой или легкой шторой. Проекты домов с круглым эркером больше подойдут тем, кто любит домашние оранжереи или изящные ниши для чаепития. А в башенке-эркере смогут устроить свое царство дети, особенно девочки - для них там будет что-то вроде сказочной башни принцессы.

Что касается остекления эркера, оно бывает разным. Если в вашем доме эркер является частью дома, то стеклить полностью неразумно - теряется тепло. А вот в летнем домике можно наоборот, не пожалеть стекла и солнца. Без остекления эркер в летнем доме смахивает скорее на веранду.

Кому-то идея стеклянной ниши может не понравиться - что ж, вкусы разные. Достаточно много людей даже близко не подумают о том, чтобы дополнить интерьер эркером и льющимся через него солнцем. А кто-то с радостью впустит в дом солнце, устроив окно во всю стену. Кстати, интересным решением будет устроить эркер в мансарде. Представьте себе проект дома с эркером и мансардой, фото, чертеж. Представили? Тогда вам легко будет понять, что находят в подобном стиле те, кому нравятся подобные проекты. Крыши домов с эркером и смотрятся восхитительно и эффектно, и пользу добавляют дому немалую. Можно, например, эркером заменить мансардное стекло - эффект тот же: комната залита солнцем. А затрат эркер требует куда меньше, нежели стеклопакет во всю стену или крышу.

Кроме солнца, которое щедро будет проникать в комнату через эркер, такое архитектурное решение имеет и массу других преимуществ. Как и мансарда, эркер увеличивает площадь дома; внешний вид здания с эркером гораздо

Эффектнее, изысканнее обычного. Оно будет красивее соседних домов и наверняка привлечет внимание прохожих и соседей. Наконец, это просто удобно: если остекление не во всю стену, то под подоконником можно устроить скрытые ниши хранить в них то, что не требуется в данный момент. Если вы выбрали проект дома с эркером и гаражом, то гараж логичнее устроить как раз под эркером. И тогда в нем самом отлично устроится оранжерея или зона отдыха: скажем, изготовленный по форме ниши диван, столик или домашний кинотеатр - отличный получится ансамбль для релакса.Расположив "лицом" к стеклу столик и кресла, вы сможете пить чай, любуясь окрестностями.


Если позволяет пространство, есть и второй вариант: проект 2-хэтажного дома с эркером или проекты двухэтажных домов с эркером и гаражом. В обо случаях использование дополнительного пространства весьма широкое: зону релакса можно устроить на первом этаже, отдав эркер под еще один диван или зимний сад. В двухэтажном доме гараж спокойно поместится внизу, не мешая устраивать в эркере абсолютно любые зоны, релакс это или уголок живой природы.

Немаловажный нюанс при строительстве дома - материал, из которого он будет возводиться. Эркером можно дополнить любой дом, из чего бы он ни был построен. Кто-то предпочтет проекты домов с эркерами из кирпича, отдавая должное качеству и традиционности материала. Проекты кирпичных домов с эркером весьма популярны именно в силу своей традиционности и отличного качества материала.

Но материалов много, и кто-то, не исключено, захочет выбрать проекты домов с эркером из газобетона, чтобы иметь возможность построить дом самостоятельно. А кому-то по душе придутся проекты домов из пеноблоков с эркером.

Решив строить дом с эркером, проект выбираете вы. Главное, чтоб жить в таком доме нравилось всей семье.

Практически каждый дом старинной постройки оформлен оригинальным выступом. Этот выступ носит название эркер. Его мы видим на фото. Главное преимущество эркеров – способность пропускать большое количество солнечного света. Кроме этого, в данном углублении можно расположить красивый зимний сад, создать рабочий кабинет или оформить зону отдыха. Сегодня проекты домов с эркером пользуются также большой популярностью. Как правило, эркерная конструкция располагается в гостиной или спальне, что позволяет расширить пространство комнат и использовать помещение более рационально.


Особенности использования

Невозможно сказать, что проект с эркером обладает только положительными или только отрицательными качествами. Эти конструкции имеют и те, и другие стороны.

Положительные свойства

· Расширение полезной площади в доме.

· Большое количество солнечного света, благодаря наличию нескольких окон.

· Возможность обозревать превосходный вид городских улиц.

· Уникальный дизайн, который подчеркивает красоту вашего дома.

Необычно красиво выглядит дом из бруса с эркером. В такой постройке сохраняется особый климат, который создает домашнюю, уютную атмосферу.

Отрицательные качества

· Повышается сложность сооружения, по сравнению с более простым проектом.

· Увеличивается количество углов в доме, что ведет к ослаблению жесткости строения.

· Дом с эркером требует дополнительного утепления.

При желании обладать жильем с эркерной конструкцией, необходимо быть готовым к тому, что для достижения комфорта потребуется немного больше усилий, чем в типовом доме.

Необходимость

Пожалуй, на фоне всех плюсов и минусов такой постройки, самым основным положительным свойством одноэтажного дома с эркером, является то, что в холодных северных частях земного шара, данная конструкция позволяет пропустить максимальное количество солнечного света внутрь помещения, где можно расположить светлую и теплую зону для приема гостей. Данный вариант может служить заменой веранде. Это удобно, поскольку в особо холодных странах, сооружение дома с верандой является нежелательным решением.

Многообразие проектов

«Двойная конструкция»

Проект двухэтажного дома с эркером на фото, подходит для тех, кто не представляет своей жизни без комфортного отдыха. Дизайн строения предполагает наличие широкого балкона вдоль фасадной части на втором этаже. На балкон ведут два выхода из спален, одна из которых оснащена эркером. Причем выступающая конструкция не заканчивается на втором этаже, а плавно переходит на первый этаж. Благодаря наличию объемного дополнения, дом выглядит добротно и элегантно.


«6*6»

Дизайн данного сооружения выгодно выделяется на фоне остальных недорогих построек. Проект предполагает наличие прихожей, кухни, гостиной-студии с эркером и просторной спальни на втором этаже. В результате, двухэтажная постройка из бруса имеет общую площадь 36 кв.м, но благодаря объемной конструкции, дом выглядит оригинально и уютно.

Сооружение с эркером и мансардой

Небольшая и финансово выгодная конструкция – дизайн дома, который предполагает наличие мансардного помещения и эркера. И хотя сооружение такого здания требует определенных финансовых вложений, данное сочетание встречается очень часто.


Красиво и оригинально выглядят двухэтажные дома с эркером, которые на верхнем этаже имеют роскошную мансарду. Благодаря такому дизайну у владельцев дома имеется возможность создать в чердачном помещении просторный, светлый кабинет, а на первом этаже – оригинальный зимний сад.

Создавая дизайн домов с эркером, необходимо помнить, что данная конструкция должна быть спроектирована максимально точно. Малейшая ошибка может привести к перекосу стен и перекрытий, что повлечет за собой уменьшение прочности сооружения. Также нужно знать, что совершенно необязательно сооружать эркер одновременно с домом. Конструкция, представленная на фото, может быть пристроена к основному зданию в любой момент.

Виды эркерных конструкций

По своему внешнему виду эркеры могут быть:

· Угловые.

· Настенные.

· Вписанными в угол.

Большая часть эркерных конструкций имеет обычную геометрическую форму. Однако это не значит, что сооружение не может иметь произвольную форму. Разумеется, создание нетиповых проектов требует от владельцев дома весьма немалых финансовых затрат.


Если необходимо создать отдельное помещение, которое будет светлым и просторным, рекомендуется отдавать предпочтение угловым видам. Угловое эркерное помещение воспринимается как отдельная зона, не соединенное с остальной площадью жилья. Это превосходная комната для отдыха.


Все строения с эркером фото, которых мы видим ниже, имеют оригинальный внешний вид. Это удобная, красивая и элегантная пристройка, которая преображает любой одноэтажный или двухэтажный коттедж.

Подводя итоги, следует отметить, что эркерная конструкция буквально оживляет скучное сооружение, позволяет раскрыть красоту и неповторимость строения. В таких пристройках всегда создаются сказочные зимние сады, уютные зоны отдыха, в которых обустраиваются домашние кинотеатры, уютные гостиные и удобные детские уголки. Эркер – особая изюминка дома, позволяющая добавить аристократичности и изысканности любому сооружению.


Устройство армопояса над эркером

Если строится крыша над эркером, то первым этапом работы является установка армопояса.

Это сооружение выполняет одновременно две функции:

· Создает опору для балок, удерживающих стропила;

· Усиливает кирпичную кладку и разгружает перемычки окон.

Выполняется армопояс из бетона с армированием металлической сеткой. Если при этом уровень стен эркера окажется несколько выше, чем уровень стен дома, — ничего страшного. Дело в том, что в эркере можно использовать подстропильные балки меньшей толщины, чем для основной крыши, такой, как четырехскатная стандартная вальмовая крыша.

Подготовка материалов

Для того чтобы была построена крыша эркер, необходимо приобрести следующие материалы:

· Пиломатериал для стропил, подстропильных балок и обрешеток;

· Гидроизоляционный материал;

· Гвозди, саморезы, шпильки, шурупы;

· Проволока вязальная;

· Пластины из оцинковки.

Установка подстропильных балок

Следующим этапом работ, когда создается крыша эркера, является установка подстропильных балок. Для них можно использовать брус необходимой длины либо сращенные обрезные доски. Для соединения досок используются саморезы и шурупы.

Совет! Желательно делать подстропильные балки такой длины, чтобы оставался небольшой запас. Потом, после установки и закрепления, излишки можно будет обрезать по шнуру.

Строительство системы стропил

Чтобы подобрать длину стропил, необходимо точно представлять угол наклона создаваемой кровли. Тут важно сохранить пропорции крыши, чтобы дом не походил на скворечник.

Чтобы наглядно представить себе вид будущей крыши, такой, как вальмовая крыша, при проектировании применяют трехмерное моделирование.


Стропила следует подготавливать на земле, после чего их поднимают наверх и сшивают между собой в коньке крыши, используя саморезы и подкладные оцинкованные пластины. Далее две стороны будущего «треугольника» крыши крепятся к подстропильным балкам и укосинам.

Монтаж обрешетки

На готовую стропильную систему устанавливается гидроизоляция. Пленку нельзя устанавливать в натяг, чтобы при перепадах температуры она не могла лопнуть. Поэтому ее крепят с некоторым провисом.

Совет! При использовании современных гидроизоляционных мембран для крепления удобно применять строительный степлер.

Затем поперек стропил монтируется обрешетка. Шаг между отдельными элементами обрешетки зависит от типа выбранного кровельного материала. Например, при использовании металлочерепицы, расстояние между досок обрешетки должно соответствовать ширине элемента черепицы.


Укладка кровельного материала

Укладка кровельного материала при строительстве крыши эркера производится так же, как и при покрытии обычной кровли. Но в этой работе имеется сложность – установка ендов.

Как правило, требуется использование двух видов желобов:

· ПЕН (нижняя планка ендовы) – это приспособление, служащее для отвода дождевой воды, которая неизбежно будет скапливаться на стыке скатов

· ПЕВ (соответственно, верхняя планка ендовы) – декоративный элемент для маскировки срезов на кровельном покрытии.

Устанавливаются планки ендовы на специальную доску, которая носит название ендовой. Места стыков желобов и кровельного материала следует обработать герметиком. Можно использовать и универсальный уплотнитель.

Финишная часть работы

Укладкой кровельного материала и установкой ендовы решение вопроса, как правильно поставить крышу над эркером не заканчивается. Финишная часть работ осуществляется внутри помещения.

Необходимо проложить утеплитель и установить пароизоляцию. После чего можно переходить к внутренней отделке – подшиванию потолка.

Статус темы: Закрыта.

  1. Приветствую всех участников этого замечательного форума!

    Кому интересно почитать о всем процессе строительства моего дома, приглашаю Вас в отдельную тему: "Коттедж из садового дома с минимумом затрат"
    По ходу рассказа я буду иногда ссылаться на главы этой темы для полноты картины. И, так.

    1. ПОДГОТОВКА К ВОЗВЕДЕНИЮ НОВОЙ КРЫШИ

    Поиск бригады

    Я считаю, что 70% успеха в стройке зависит от профессионализма и опыта выполняющих работу людей и только 30% от материалов, с которыми они работают. Поэтому, к выбору бригады я подошел очень тщательно.
    Предварительно, я прочитал много тем на данном форуме по вопросам проектирования и возведения кровель. У себя в голове составил проект стропильной системы и пирога будущей кровли. Определился с кровельным покрытием и толщиной утеплителя.

    После этого я стал общаться с разными бригадирами. Смотрел результаты их работы. Спрашивал у них, что да как. И по тому, как они мне отвечают, составлял свое понимание их профессионализма.

    В итоге, я остановил свой выбор на той бригаде, которая поднимала мне стены второго этажа из бруса (Глава № 12). Расспросив их бригадира, я понял, что на крышах (в том числе и сложных) они съели не одну собаку Цена меня тоже устраивала. После торга предварительно договорились на 265 р. за кв.м. без монтажа утеплителя, подшивания карнизов и закрытия фронтонов. То есть 40 т.р. за 150 кв.м. кровли с учетом окна в сан. узле третьего этажа и сложной формы эркера.

    Для сравнения, соседи моего дяди заплатил за работу 70 т.р. за холодную ломаную двухскатную крышу (без пирога) 120 кв.м. из металлочерепицы 0.4 мм. без установки доборных элементов (кроме коньков) и подшивания карнизов.

    Армопояс над эркером

    Прежде чем приступать к слому старой крыши, было необходимо залить армопояс над эркером (на фото). Для этого мы специально не доложили один ряд кирпича.
    Армопояс должен был играть две роли. Во-первых, создать опору для подстропильных балок будущей крыши над эркером, а во-вторых усилить кирпичную кладку и разгрузить оконные перемычки.
    Из старых досок была сделана опалубка. Заранее куплена и разрезана пополам по длине 3-х мм. сварная кладочная сетка шириной 50 см. с ячейкой 50х50 мм.
    За 2 выходных дня мы с помощником установили опалубку и залили армопояс 10 см. высоты с двумя слоями арматурной сетки в нем. Уровень эркера по высоте получился выше уровня основного дома примерно на 3 см., так как на эркере было решено использовать менее толстые подстропильные балки.

    Швеллер

    Так как над гостиной пролет составлял около 6 метров и из-за необходимости выравнивания потолочных маток второго этажа, мы решили сделать над гостиной 4 подстропильные балки из швеллера № 16.
    Оказалось, что купить швеллер не так-то просто. Либо дорогой металл (до 32 р. за кг.), либо дорогая доставка (до 2 т.р.), либо без резки хлысты длинной 11,7 м. или 12 м.
    В результате мучительных, поисков была найдена компания с недорогой ценой (28 р. за кг), недорогой доставкой (800 р.) и резкой (120 р.). Таким образом 4 хлыста обошлись в 10,6 т.р. Так как в фирме в наличии оказались хлысты по 11,7 м., для получения 6 метрового швеллера было решено разрезать их не перпендикулярно, а под углом 45 градусов (на схеме). Таким образом, из хлыста 11,7 метра были получены два отрезка с длинной одной грани 6 м.
    Хлысты были покрыты красно-коричневой грунтовкой.

    Вложения:

  2. Регистрация: 26.03.08 Сообщения: 440 Благодарности: 1.807

    2. ПОДГОТОВКА К ВОЗВЕДЕНИЮ НОВОЙ КРЫШИ

    Пиломатериалы

    Для экономии средств, и так как в моем распоряжении имелась старая кровля, мы решили использовать хорошие пиломатериалы со старой крыши, в частности, старую обрешетку из сосновой необрезной дюймовки.
    Старые стропильные и подстропильные балки и для новой крыши не подходили из-за их недостаточного сечения (за то их можно было использовать в качестве каркаса для будущих межкомнатных перегородок).
    Так же, было очень кстати, что у моего папы от стройки остались и уже лет 5 лежали в гараже отличные сосновые необрезные доски толщиной 50 мм. Было решено обрезать их и перевезти ко мне, тем самым освободить гараж и еще сэкономить на покупке новой древесины.

    Оставалось докупить недостающую сосновую необрезную дюймовку и доски для стропил. Так, сосновая обрезная доска 200х50 мм. 6 м. 22 шт. и 1,5 м3 необрезной дюймовки 6 м. с доставкой обошлись в 15 т.р.

    Мембрана, гвозди, шпильки, вязальная проволока, шурупы

    Для того, что бы работы по кровле не остановились в самый неподходящий момент, я решил заранее подготовить гидроизоляционную пленку, гвозди, шпильки для сращивания подстропильных балок, вязальную проволоку для дополнительного крепления стропил, шурупы для крепления подстропильных балок с стенам из бруса.
    Приятным сюрпризом оказалось то, что у папы от его стройки остались два ящика гвоздей (100 мм. и 80 мм.).

    Дополнительно было куплено:
    - гвозди 150 мм. 2 кг.;
    - вязальная проволока 3 мм 60 п.м.;
    - саморезы 90 мм. 300 гр., саморезы 45 мм. 300 гр.;
    - шпильки д.10 мм. 1 м. 10 шт.; шайбы д. 10 мм. 130 шт.; гайки д.10 мм., 130 шт.;
    - шайбы д. 12 мм. 24 шт.;
    - шуруп 250 мм. 16 шт.
    - пластины стальные оцинкованные 30 шт.
    - диффузионная гидроизоляционная мембранная пленка Мегафлекс А2, 3 рулона по 70 м2

    Отдельно скажу о выборе гидроизоляционной мембраны. Для того, что бы не пришлось делать еще один вентиляционный зазор между мембраной и утеплителем и, следовательно, уменьшать толщину утеплителя, гидроизоляционная пленка должна быть минимум двухслойной. В этом случае, утеплитель можно размещать к ней вплотную (на фото).
    Так же она должна пропускать через себя достаточное количество водяного пара, который может накапливаться в утеплителе в случае недостаточной пароизоляции от внутреннего жилого помещения.

    Слом старой крыши

    За пару дней, мой помощник разобрал внутреннюю отделку третьего этажа и фронтоны. За тем, был поднят старый пол и за 3 дня на дорогу тачкой было вывезено около 1,5 тонн шлака и пыли, которыми был утеплен потолок второго этажа. От такой тяжести две матки 18 см. на 15 см, поддерживающие потолок второго этажа, прогнулись в середине примерно на 7 см. – необходимо было как-то их выравнивать.
    А ведь раньше, действительно, не было легкой минеральной ваты как сейчас… А керамзит хоть и легкий, но «работает» только при толщине слоя от 20 см.

    Съем шифера и разбор старой стропильной конструкции производила уже бригада. Эти работы заняли у них фактически всего один день и были выполнены бесплатно!

    Вложения:

  3. Регистрация: 26.03.08 Сообщения: 440 Благодарности: 1.807

    3. НОВАЯ КРЫША. ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ БАЛКИ

    После разбора старой крыши предстояло подготовить и установить подстропильные балки.
    Так как все хорошие необрезные доски от старой обрешетки были сложены на эркере для новой крыши (на фото), сначала решили сделать 10 подстропильных балок для основного дома. Расстояние между их осями было принято в 98 см. – как раз для последующей установки утеплителя метровой ширины в распор между стропилами.

    Всего было необходимо сделать 10 подстропильников длинной по 8 метров. Так как бруса такой длинны не бывает (в Уфе максимум – 7 м.), пришлось опять напрягать воображение

    6 штук сделали, сращивая и сшивая обрезную 50-ку высотой 150 мм. (по 4 доски на подстропильник). При этом доски соединялись друг с другом как саморезами и шпильками, так и склеивались ПВА по всей площади.
    4 подстропильника сделали позже (уже наверху) из швеллера и остатков бруса 18х12 см. от пристроя на втором этаже (Глава № 12) – для этого пригодились все выпиленные из окон кухни и лестницы куски (Глава № 20). Куски бруса были срезаны циркулярной пилой до высоты в 15,5 см. и закреплены к швеллеру 10 мм. шпильками.

    Совет: делайте подстропильные балки с небольшим запасом по длине для того, что бы после их установки и крепления подрезать всех точно по шнуру.

    Для того, что бы поднять 6 готовых подстропильных балок и 4 швеллера использовали 2 старых подстропильника, облокотив их на фасад дома (на фото). По ним веревками заволакивали все наверх.
    После этого на стенах были размечены места установки подстропильных балок. В брусе в нескольких местах сделаны углубления для соблюдения горизонтального уровня (на фото).
    Все подстропильные балки были закреплены к стенам из бруса уже привчными шурупами 260 мм. с шестигранной головкой через железные пластины и шайбы.
    В завершении между крайними подстропильниками с двух сторон был натянут маркировочный шнур, сделаны отметки для подрезки.

    Все подстропильные балки эркера были закреплены к кирпичной кладке вязальной проволокой и дополнительно связаны между собой большими саморезами.

    Несмотря на то, что к дому был сделан пристрой, тщательный расчет и контроль позволили сократить разницу в диагоналях основания новой крыши всего до 1 см.!

    Вывод: используя современные материалы и опыт можно сделать прочные подстропильные балки такой длинны, какой нельзя купить цельный деревянный брус

    Вложения:

  4. Регистрация: 26.03.08 Сообщения: 440 Благодарности: 1.807

    4. НОВАЯ КРЫША. СТРОПИЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

    Дополню, что размер выпусков подстропильных балок относительно стен был взят за 65 см. С учетом того, что дом предстоит утеплять снаружи 10 см. фасадным пенопластом и штукатурить, размер выпусков подстропильных балок в чистоте должен составить около 53 см.

    На следующем этапе предстояло определиться с углом наклона крыши (и углом в коньке) и, соответственно, с длинной будущих стропил.
    Изучив гармоничные на вид жилые дома, я понял, что в моем случае угол в коньке крыши не должен быть меньше 90 градусов (иначе получится «скворечник»).
    Трех мерное компьютерное моделирование лишь это подтвердило. Наиболее интересно 3-х мерная модель моего дома смотрелась с наклоном крыши в 43 градуса. Но для упрощения расчетов я остановился на 45 градусах с прямым углом к конце.

    Совет: сделайте 3-х мерную модель крыши перед принятием окончательного решения по ее размерам и особенностям.

    С учетом того, что длинна подстропильных балок составляла 795 см., длинна стропил получалась 562 см. Высота в коньке по расчетам составляла почти 4 мера (398 см.).

    Все будущие стропила были сделаны одинакового размера на земле из обрезных досок 50 мм. на 200 мм. и подняты наверх. Там они сшивались между собой (в коньке) саморезами через оцинкованные пластины. После этого две стороны будущего треугольника поднимали, крепили гвоздями к подстропильным балкам и укосинами (на фото) устанавливали и закрепляли по вертикальному уровню.
    Так, по очереди мы вчетвером установили 10 пар стропил основного дома.
    У дома стал появляться новый облик

    Затем, все необрезные доски для будущей обрешетки с эркера были перенесены на основной дом и из них для удобства был сделан временный пол. Эркер был подготовлен.

    Для экономии денег, подстропильные балки эркера сделали из старых подстропильных балок основного дома. Их сечение 100 на 120 мм. и длинна как раз была достаточна для крыши эркера. Зная это заранее, для получения единой плоскости подстропильных балок, я предусмотрительно залил армопояс над эркером на 3 см. выше уровня основного дома (Глава № 23.1).
    Таким образом, с учетом выпусков по 65 см., длинна двух основных подстропильных балок эркера составила 548 см., длинна стропил эркера 387 см., а высота в коньке – 275 см. Пять дополнительных подстропильных балок эркера крепились к крайней основной балке под углом. Так же были установлены и закреплены дополнительные стропила.

    Вложения:

  5. Регистрация: 26.03.08 Сообщения: 440 Благодарности: 1.807

    5. НОВАЯ КРЫША. ОБРЕШЕТКА

    После установки всех стропил они были дополнительно скреплены с подстропильными балками 3 мм. вязальной проволокой.

    Дальнейший процесс был следующий: сначала к стропилам снизу вверх промышленным степлером крепилась диффузионная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана «Мегафлекс А2»; на мембрану по стропилам гвоздями крепился контр-брус 50х50 мм.; и уже на брус обрешетка из необрезной дюймовки с шагом 35 см. между центрами досок.

    35 см. – это стандартное расстояние между металлочерепицей Монтерей, которую я выбрал в качестве финишного кровельного покрытия.
    Контр-брус высотой 50 мм. обеспечил хорошую вентиляцию подкровельного пространства.
    Забегая вперед, скажу, что гидроизоляционная мембрана «Мегафлекс А2» оказалась не лучшим выбором , так как в течение зимы она стала расслаиваться. То есть, со временем гидронепроницаемый слой в некоторых местах порвался и отошел от текстильной основы. Плюс, мембрана очень понравилась синичкам, которые стали выклевывать в ней маленькие дырки...
    Поэтому, весной между стропилами изнутри придется делать еще один слой гидроизоляции (хорошо, что я сразу не утеплил кровлю).
    На момент покупки «Мегафлекс А2» в Уфе осенью 2010 г. приемлемых по цене аналогов просто не было.

    Совет: не жалейте денег на хорошую диффузионную гидроизоляционную мембрану (заменить ее без разбора крыши невозможно)

    После завершения обрешетки крыши основного дома, все торчащие со стороны фронтонов доски были помечены красящим шнуром и обрезаны цепной электропилой.
    Эркер оказался удобен тем, что на его обрешетку ушли почти все обрезки дюймовки.

    Дом все больше переставал напоминать свой изначальный вид.

    Вложения:

  6. Регистрация: 26.03.08 Сообщения: 440 Благодарности: 1.807

    6. НОВАЯ КРЫША. ФРОНТОНЫ, РИГЕЛЯ

    Для того, что бы окончательно подготовить кровлю к настилу финишного кровельного покрытия, оставалось установить вертикальные и горизонтальные ригеля, а так же закрыть фронтоны. Это было необходимо сделать для того, что бы снять нагрузку со стропил и предотвратить их прогиб от веса кровельного железа.

    Так как я очень люблю высокие потолки, на третьем этаже решили сделать потолок под конек (более 3,5 м.). Для этого, из обрезной 50-ки шириной 150 мм. сделали и установили в распор 8 отструганных ригелей на расстоянии 270 см. от уровня пола (на фото).

    Горизонтальные ригеля (между подстропильными балками и стропилами) сделал и установил я сам из обрезков от стропил. Установлены они были в натяг и с выпуском наружу от плоскости внешних стен в 10 см. как раз, что бы будущий утеплитель стены переходил в утеплитель кровли без мостиков холода (утеплитель кровли пойдет как раз между ними, а далее вверх – между стропилам).

    Так же из обрезной 50-ки шириной 150 мм. сделали каркасы фронтонов. На южном (переднем) фронтоне подготовили проемы под 3 окна: по краям треугольные над окнами 2-го этажа, в центре – широкое (120 см.) окно с аркой в верхней его части (еще не выпилена). На северном фронтоне сделали каркас для большого панорамного треугольного окна с основанием шириной 3 м. Там будет спальня, а смотреть летом, лежа в кровати, на зеленые дубы за окном – одно удовольствие.

    На каркас фронтонов степлером была закреплена пароизоляционная пленка и набита необрезная дюймовая доска. Весь обзол (кора) со всех необрезных досок, включая обрешетку, тщательно убирался.

    Как я и планировал, над эркером стало вырисовываться очень удобное и функциональное помещение – гардероб

    Слуховое окно напротив эркера – источник естественного освещения будущего сан узла. Всего окон на третьем этаже будет 5 (1 на лестнице, 2 в детской, 1 в сан. узле и 1 в спальне).

    От создания «фартуков» между вторым и третьим этажом со стороны фронтонов я отказался из-за из неэстетичного, на мой взгляд, вида.

    В завершении, со стороны фронтонов к обрешетке были прибиты торцевые доски, а так же доски служащие креплением будущего подшива фронтонных выпусков крыши с внутренней стороны.

    Тем временем, уже была найдена фирма и заказано железо со всеми доборными элементами.

    Вложения:

  7. Регистрация: 26.03.08 Сообщения: 440 Благодарности: 1.807

    7. НОВАЯ КРЫША. ЗАКАЗ ЖЕЛЕЗА

    До принятия окончательного решения о финишном кровельном материале, я рассматривал разные варианты: битумная черепица, композитная черепица, металлочерепица разных форм и покрытий.

    После внимательного прочтения этого форума, по практическим. экономическим и эстетическим причинам была выбрана металлочерепица «Монтерей» из российского железа не тоньше 0,5 мм. с полиэстровым покрытием.
    Остановился на цвете 3011 по каталогу RAL – «красное вино».

    Во время поиска фирмы – попадалось очень много тех, кто торговал тонким китайским железом 0,4-0,45 мм. Некоторые консультанты в разговоре даже сознавались, что себе бы такое железо не купили

    Совет: убедитесь в заявленной толщине металла перед покупкой

    В итоге, по совету коллеги, была выбрана крупная уфимская компания, у которой было хорошее российское железо, собственное производство, недорогие цены и почти все доборные элементы.

    Мой бригадир снял все необходимые размеры для черепицы и рассчитал длину доборных элементов с учетом необходимого нахлеста. Максимальная длинна листа металлочерепицы составила 5,7 м. (о температурных расширениях знаю ). Все листы, как на дом, так и эркер, решили заказать таким образом, что бы не было горизонтальных швов. Отходов железа больше, но меньше швов и дырок от саморезов.

    Будучи уже в фирме, я отказался от покупки готовых крашеных ендов. Так, как они были дорогими и их не было просто из оцинковки. Вместо этого я решил сделать ендовы самим из рулона хорошего оцинкованного железа. Так же не стал покупать специальный коньковый и ендовый уплотнитель, которого насчитали мне почти на 8 т.р. (по 80 р. за п.м.)

    И так, в результате консультаций с бригадиром и менеджером, было заказано:
    - Черепица металлическая (металлочерепица) монтеррей ширина 1.1 (1.18) м. 180 кв.м. по 221 р. = 39 951 р.
    - Конек кровельный стальной длина 2 м. полукруглый lhp 18 шт. (36 п.м.) по 462 р. = 8316 р.
    - Планка торцевая lpt стальная длина 2 м. 14 шт. (28 п.м.) по 347 р. = 4858 р.
    - Планка карнизная стальная lr длина 2 м. 15 шт. (30 п.м.) по 211 р. = 3165 р.
    - Накладка ендовы стальная длина 2 м. lspl 8 шт. (16 п.м.) по 393 р. = 3144 р.
    - Лист оцинкованный ширина 1.25 м. плоский 20 кв.м. по 165 р. (в рулоне) = 3300 р.
    - Аэратор кровельный коньковый д/конька полукруглого 3 шт. по 380 р. = 1140 р.
    Все обошлось в 63 875 р.

    Кровельные саморезы в этой фирме я заказывать не стал, так как они были по 1,8 р. за шт. (длинна 28 мм.), а купил в фирме, специализирующейся на крепеже по 1,45 р. за шт. (длинна 32 мм.)

    Отдельно хочу сказать, что 8 саморезов на 1 кв.м. (как рекомендуют) – это очень много! Сам попался и купил их в 2 раза больше чем нужно. При цельном листе на 1 кв.м. достаточно 4-5 саморезов.

    Совет: покупайте кровельные саморезы с чеком и возможностью вернуть обратно излишки (сам с трудом вернул 700 лишних саморезов на 1015 р.)

    Доставка железа обошлась в 1,5 т.р. Все доборные элементы были хорошо упакованы.
    Разгружали вчетвером. Железо оказалось толстым, тяжелым. Штангельциркуль показал его толщину с покрытием 0,65-0,7 мм.
    Мой бригадир сказал, что с таким хорошим железом уже давно не работал (позднее он сам заказал такое же железо для своего дома).

    Железо было сложено во дворе на заранее подготовленные деревянные рейки, а доборные элементы и рулон оцинковки занесены в дом.

    Вложения:

  8. Регистрация: 26.03.08 Сообщения: 440 Благодарности: 1.807

    8. НОВАЯ КРЫША. УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗА И ДОБОРНИКОВ

    Перед тем, как приступать к покрытию металлочерепитцы, чтобы ни чего не упустить, я нашел и прочитал 3 разные инструкции по порядку ее укладки.

    Систему отвода дождевой воды (ливневку) не стал делать сразу так, как на нее просто не было денег и появились крепления водосточных желобов, которые можно крепить на лобовую доску, после укладки железа, а не до – на стропила.

    Очень много времени было потрачено на то, что бы определиться, как будут подшиваться карнизы, какие выпуски должны быть у обрешетки и контр. обрешетки, что бы получилось аккуратно, нормально встали в будущем водосточные желоба, подшился карниз и т.д.

    Совет: перед началом работ по укладке металлочерепицы (да и любого другого покрытия), обговорите с бригадой все детали по очередности и особенностям ее укладки. Пусть пробегутся по инструкции от производителя. Им может это не понравиться, но жить потом в доме Вам, а не им!

    Предварительно, по периметру дома были установлены карнизные планки (на предыдущих фото).
    Крышу начали крыть с западной (левой) стороны. Из-за того, что там были деревья, листы длинной 5,7 м. приходилось поднимать с другой стороны и перемещать на другую сторону через конек.

    Параллельно мы начали делать ендовы для окна в сан. узле.
    Сделать ендовы из рулона оцинкованного металла оказалось проще чем я думал! Лист отрезался по необходимой длине, затем разрезался вдоль пополам – получались полосы шириной 62 см. После этого, с помощью железного уголка и молотка, края полос, примерно по 2 см. с обоих сторон, обстукивались и загибались внутрь под углом 45% к ленте. После этого, вся лента аккуратно гнулась через брус посередине для получения г-образной формы. Края зачищались крупным напильником – ендова была готова.

    Так как из-за розы ветров большее количество снега скапливается с северо-восточной стороны дома (с северной стороны эркера), там была сделана ендова с шириной грани 62 см. С южной стороны эркера – ендова поуже – с гранью в 31 см. (видно на предыдущих фото). Наступившая зима и выпавший снег – полностью оправдали такой шаг.

    Таким образом, было сделано 4 г-образных ендовы для эркера и окна в сан. узле, а так же 3 прямых ленты с загнутыми краями для продолжения ендов под окном и для трубы будущего дымохода камина. Эти ленты идут под железом до уровня карниза. Сэкономлено было около 1,5 т.р. и получены ендовы гораздо надежнее чем из крашенного черного металла.

    Совет: используйте оцинкованные ендовы, так как это одни из самых требовательных мест кровли по влагонепроницаемости и коррозиестойкости. Под накладками в цвет основной кровли, их не будет видно!

    Совет: не используйте для крепления ендов большое количество саморезов, а само крепление осуществляйте по их краям кровельными саморезами с уплотнительными шайбами под прямым углом.

    За несколько дней металлом было покрыто 3 четверти крыши. Установлены аэраторы на основной конек. Их предназначение следующее: вентиляция из кухни (ближний к фасаду), вентиляция из сан. узла третьего этажа (средний) и вентиляция канализационного стояка (ближний у лесу).
    Щели между аэраторами и коньком были обработаны атмосферостойким силиконовым герметиком.

    Металл резали болгаркой с алмазным диском. Абразивными дисками по металлу – резать нельзя!

    Так как лишних денег не было, сначала я думал не делать в кровле проход для дымохода (а сделать его позже). Но узнав у коллеги, что ему сделали проход в уже готовой крыше и смонтировали дымоход за 13 т.р., я решил сделать проход для дымохода сразу.

    Для этого я купил оцинкованную проходку, несколько частей дымохода (сендвич) из нержавеющей стали и дефлектор и рассчитал место прохода крыши дымохода с учетом будущего расположения камина. При моей активной помощи проход в крыше бригада сделала мне бесплатно!

    Совет: делайте все проходы в крыше для дымоходов и вентиляции сразу!

    Верхняя часть дымохода была выведена через крышу наружу, а внутри установлена на ведро из-под битумной гидроизоляции (видно на одной из предыдущих фотографий). Высота дымохода относительно конька дома на фото – временная.

    Параллельно были установлены оставшиеся торцевые планки, накладки ендов, коньки на эркере и доме. Первый основной этап по крыше был завершен. Работы с небольшими перерывами продолжались ровно календарный месяц.

    Снегозадержатели на крышу решил пока не устанавливать из-за сомнительной в них надобности (на данном этапе).

    С учетом того, что мне бесплатно достались около 4 куб.м. досок (включая старую обрешетку), 2 ящика 80 мм. и 100 мм. гвоздей, на такую непростую крышу площадью 150 кв.м. на первом этапе было потрачено примерно 170 т.р. (55 т.р. работа; 64 т.р. железо; 22 т.р. доски с доставкой; 9,7 т.р. швеллер с доставкой; около 20 т.р. на пленки и расходные материалы).

    Вывод: крыша (тем более неправильной формы) – это серьезное и дорогое архитектурное сооружение и приступать к ее возведению необходимо обдумав и рассчитав все наперед.

    Вложения:

  9. Регистрация: 26.03.08 Сообщения: 440 Благодарности: 1.807

    9. НОВАЯ КРЫША. ПЕРВАЯ ЗИМОВКА

    Как я уже упоминал, снег на крышу лег так, как я и планировал (на фото). При этом, на западной и юго-восточной стороне он почти не задерживается, падая вниз. Таким образом, снеговая нагрузка на стропила минимальна, в отличии от кровли, покрытой шифером, ондулином или битумной черепицей.

    Прикладываю так же фото с видом на лесок из будущей спальни третьего этажа. Летом – это вид на настоящий зеленый лес

    В связи с тем, что крыша еще не утеплена, буду признателен за любые советы по исправлению возможных ошибок, допущенных на предыдущих этапах.

    Вложения:

  10. Регистрация: 09.06.10 Сообщения: 1.986 Благодарности: 1.040

    сижу примус починяю...

    Регистрация: 09.06.10 Сообщения: 1.986 Благодарности: 1.040 Адрес: Балашиха

    да уж,если это называется собаку съели, то видать она была очень маленькая...
    если считать по гамбургскому счету-оценка 3 при всей благосклонности.кровлю делали не кровельщики и даже не плотники а спецы "широооооокого" профиля.видно по исполнению как стропильной системы, так и по выполнению деталей кровли даже на фото сделанных с большого расстояния.течь возможно и не будет-собственно особо и негде -уклоны хорошие, кровля практически простая всего два места про которые можно сказать не простые. восторг собственника по бюджетному обновлению недвижимости понятен (плюс еще целый список "халявы"),но и как положительный пример позиционировать особо не чего. будет любопытно- ведомость косяков накидаю, если это не сделают за меня.сегодня лень.