Пошагово: бетонная монолитная лестница своими руками. Как сделать входную монолитную бетонную лестницу своими руками Устройство бетонной лестницы

Была посвящена теории и правилам создания бетонных лестниц. Вторая часть- о практике замеров, разметки, технологии изготовления монолитной лестницы из бетона своими руками, о ее отделке (обшивке).

Все манипуляции проводятся при помощи длинной прямой рейки, рулетки, уровня.

Порядок действий:

• перпендикулярность стеновых конструкций проверяется по угольнику;
• замеряется толщина перекрытия и высота потолка;
• на миллиметровой бумаге выполняется план с учетом полученных значений. Конструкция должна содержать основание лестницы (напольная плита), первый лестничный марш, площадка, второй лестничный марш, плита перекрытия;
• реализация строительных работ по возведению бетонной лестницы на второй этаж.

Ошибки в замерах и проектировании потом в бетоне исмправить будет крайне тяжело или вовсе невозможно

Как сделать лестницу из бетона своими руками

В частном строительстве наиболее удобной, простой является ровная двухмаршевая лестница с одной площадкой . Строительство конструкции в доме начинается с монтажа опалубки. После всех расчетов чертеж, нарисованный на бумаге, переносится на стены. Это удобно, — по разметке можно видеть, как будут идти ступени, возможность ошибок сводится к минимуму.

Система может быть общей для всей лестницы или отдельно для каждой ступени, что позволяет достигнуть идеальной высоты и ширины ступеней. При установке следует учитывать чистовой пол, то есть, толщину стяжки и финишного покрытия. Первая ступень должна быть выше.

Для работы понадобится:

• доска обрезная, 30.0 мм – для ступеней;
• брус 15.0 х 50.0 мм – выступает, как несущие направляющие;
• брус строительный 100.0 х 100.0 мм или телескопические стойки – для опор. Рекомендована частая установка опор;
• влагостойкая фанера, 20.0 мм -щиты;
• если работа ведется с криволинейными поверхностями, подбирается узкий материал.

Система собирается таким образом, чтобы в ней не было щелей и выемок (возможные дефекты заделывают монтажной пеной). Сначала идет устройство бетонной площадки, потом маршей. Для фиксации используются саморезы по дереву, d 3.5 мм, перфорированный уголки . Внутренняя поверхность может быть покрыта пленкой, рубероидом или краской. По бокам выставляются подпорки.

При соединении листов образуются стыки, которые следует заделать плиточным клеем. После монтажа фанерного поддона производится обортовка, которая основана на той же фанере и доске . Крепление – саморезы по дереву с шагом 30.00 мм и чаще.

Доски, расположенные на подпорных элементах, обязательно стягиваются саморезами, что исключит сдвиги материала при заливке

Армирование бетонной лестницы

Этап реализуется после выставления опалубки. Если с одной стороны конструкции будет размещаться стена, поперечные пруты закладываются в неё, в предварительно просверленные перфоратором отверстия. Нижняя часть должна упираться в искусственную жесткую преграду . Для фиксации каркаса в опалубке не существует четкой регламентации, следует руководствоваться общими требованиями.

Армирование монолитной бетонной лестницы своими руками осуществляется так:

• используется ребристый прут 10.0 мм;
• прут режется по длине и ширине марша и формируется в сетку 150.0х200.0 мм;
• сверху вяжется вторая сетка;
• расстояние между сетками принимается за 100.0 – 120.0 мм;
• сетки связываются с выпусками, которые выходят из плиты перекрытия и основания пола;
• длины выпуска – 400.0 мм, не менее;
• площадка также армируется в две сетки с закреплением в несущей стене;
• если особенности дома не позволяют зафиксировать площадку на несущей стене, следует построить дополнительную колонну, что послужит опорной колонной;
• сетка поднимается над опалубкой на 2.5 – 3.0 см, что обеспечит защитный слой.

Под будущее ограждение монтируются деревянные закладные пробки или специальные металлические пластины.

Бетонные работы

Рабочий раствор можно приготовить самостоятельно или приобрести готовый. Целесообразно для облегчения работы на втором этаже проводить заливку лестницы из бетона своими руками вместе с плитой перекрытия. Чтобы посчитать сколько бетона потребуется для работ, следует подсчитать объем каждой ступени и вывести общее количество.

Рецепт рабочей смеси

На практике при возведении бетонной лестницы на второй этаж удобно манипулировать объемными единицами.

Если принять за единицу ведро, можно воспользоваться указанным рецептом:

• вода – 7 ч;
• цемент – 10 ч;
• песок – 20 ч;
• щебень 10-20 мм – 30 ч.

Масса тщательно перемешивается в бетономешалке. Раствор должен быть умеренно плотным. Заливка бетонной лестницы производится снизу-вверх, в один этап , трамбуется, выравнивается мастерком. Для уплотнения используется вибратор.

Со ступеней опалубка снимается через три дня, полное снятие рекомендовано проводить не менее чем через 14 суток

Действовать следует аккуратно, чтобы раствор не сполз вниз. Поверхность накрывается п/э пленой, конструкция требует ухода (полива водой).

Отделка лестницы из бетона, фото

После того, как бетон полностью созрел, что займет около 3-4 недель при комнатной температуре, можно начинать следующий этап работ. Можно выполнить отделку лестницы из бетона своими руками.

Основные принципы:

• проводится разопалубка;
• поверхности и закладные обрабатываются шлифовальной машиной для формирования идеально гладкого покрытия;
• материал подбирается в соответствии с собственными предпочтениями: керамическая плитка, дерево (сосна, лиственница, дуб), керамогранит, декоративный камень, ковролин, подступенок часто отделывается мозаикой;
• ограждение может быть сборным, сварным, комбинированным, сборным, деревянным.

На этапе проектирования следует предусмотреть толщину отделочного материала, так что вариант лучше выбрать заблаговременно.

Этапы отделки лестницы натуральной древесиной

В монолитном строительстве трудно достигнуть идеального соотношения ступеней, тем более, если работы ведет новичок. После того, как материал готов к отделке, замеряются все ступеньки . В качестве контрольной выбирается самая высокая, под размеры которой подгоняются все остальные. Для этого используется самовыравнивающаяся смесь для пола.

Если перепад небольшой, раствор наносится на проступь. В обратном случае устанавливается фанерная опалубка 4 мм. Верхняя кромка должна совпадать с требуемой высотой ступени. Крепеж производится дюбелями.

Перед заливкой смеси поверхность ступеней рекомендовано прогрунтовать . Работы продолжаются после полного высыхания раствора. Когда поверхность готова, на ступенях фиксируется влагоизолирующий слой из фанеры.

Укладка фанеры производится так:

• поверхность обрабатывается грунтом, который должен просохнуть;
• согласно размерам ступеней, из листа фанеры вырезаются заготовки (толщиной 10-15 мм);
• на ступень наносится клеящая мастика, сверху выкладывается заготовка, производится фиксация дюбелем;
• материал выкладывается по уровню.

Для монтажа перил, согласно стандарту, этот элемент должен быть соединен с арматурным каркасом марша. После монтажа каркаса следует приварить крепления, на которые будут монтироваться балясины

Обшивка

Обшивку можно заказать в мастерской или изготовить собственными руками. Если проступь отличается сложной формой, рекомендовано предварительно сделать шаблон из плотного картона или фанеры, что облегчит процесс.

Последовательность действий:

• работы начинаются снизу;
• на нижний торец подступенка устанавливаются три болта, d 6 мм, с выступом 6-8 мм;
• шляпки срезаются;
• совместив бетонный и деревянный подступенок, намечаются те места, куда встанут болты;
• на месте высверливаются отверстия необходимого диаметра и заполняются эпоксидной смолой;
• ставится обработанная клеем облицовочная доска;
• в том месте, где в ступень будет опираться подступенок, вырезается паз;
• на ступени закрепляется второй подступенок при помощи саморезов;
• паз и фанера промазываются клеем и устанавливается первая ступень;
• работы проверяются по уровню.

Бетонная лестница на второй этаж, цена

Возведение прочной и надежной конструкции, соответствующей всем требованиям стандарта, нельзя назвать экономичным проектом. Средняя цена изготовления лестницы «под ключ» начинается с 60 т.р.

Основа успешного сооружения лестничной конструкции – это скрупулезный расчет и проектирование. Основное строительство подчиняется общим принципам, принятым при ведении монолитных работ.

Как сделать армирование и саму бетонную лестницу своими руками показано в видео:

Бетонные лестницы широко используются не только в местах общего пользования многоквартирных домов, но и в частных домах, коттеджах и квартирах.

Железобетонные лестницы в доме или квартире подойдут практически под любой интерьер благодаря широким возможностям по отделке таких лестниц. Лестницы из бетона являются очень долговечными, имеют высокую износостойкость. Конечно же, данные условия выполнимы при правильной конструкции и правильных расчетах, от этих параметров зависит не только долговечность будущей лестницы, но и безопасность людей, которые будут ей пользоваться. Все тонкости строительства бетонной лестницы вы найдете в данной статье.

Виды монолитных лестниц

Монолитные лестницы подразделяются по типу конструкций и форме. Различают следующие варианты бетонных лестниц:

• винтовая;
• прямая маршевая;
• поворотная.

При изготовлении бетонных лестниц самой простой конструкцией является прямая лестница, но она не всегда удобна для использования. В случае расположения лестницы в маленьком помещении для экономии места часто используют либо многомаршевую лестницу с забежными ступенями или поворотной площадкой, либо винтовую.

При проектировании, а впоследствии при строительстве необходимо предусмотреть выпуски арматуры в местах соприкосновения с лестницей. Это необходимо для того, чтобы связать металлоконструкцию лестницы с элементами дома, для большей жесткости.

Монолитные лестницы самые универсальные, они устойчивы к воздействию влаги и температурным перепадам, поэтому могут быть использованы не только как межэтажные. Из монолита строятся, например, лестница в подвал или входная лестница в дом.

Прямая одномаршевая лестница

Данный вид лестниц очень распространен. Одномаршевую лестницу строят в домах с невысокими потолками, поворотные лестницы чаще строят в домах с высокими потолками.

Исходя из расчета, что комфортная длина пролета не более 15 ступеней, получаем что в помещениях с высокими потолками правильнее использовать лестницы с забежными ступенями или поворотными площадками. Использование в таком случае прямой лестницы приведет к увеличению числа ступеней и дискомфорту при ее использовании.

Преимущества прямой лестницы:

• простота монтажа, в сравнении с лестницами других форм;
• цена;
• следуя рекомендациям нашего сайта, вы сможете без проблем построить такую лестницу.

Винтовая лестница

Такая лестница из железобетона красиво впишется в интерьер любого дома.

Преимущества:

• размещение лестницы на площади в 1,5 м 2 , это огромный плюс, особенно в небольших домах;
• необычная, изящная форма лестницы станет украшением любого интерьера.

Винтовые заливные лестницы также обладают рядом сложностей при монтаже:

• непростой монтаж, вне зависимости от выбранного типа конструкции необходимо изготовление щитов специальной формы для опалубки;
• сложность в передвижении по лестнице ввиду разной ширины ступени на всей длине;
• трудности подъема и спуска объемных предметов, проблема решается при увеличении диаметра лестницы.

Поворотная лестница

Применяются в различных случаях — в домах с высокими потолками, для сохранения оптимального угла подъема и длины марша, также широко используются в строительстве многоквартирных домов. Выделим два часто встречающихся варианта:

• с поворотом на 90 градусов (Г-образная);
• с поворотом на 180 градусов (П-образная).

В качестве поворота используют забежные ступени или поворотную площадку. Лестница с забежными ступенями по своей конструктивной особенности занимает меньшую площадь, по сравнению с поворотной площадкой.

Типы конструкций

Все бетонные лестницы подразделяются на:

• монолитные лестницы из бетона — изготовление осуществляется непосредственно на месте монтажа путем заливки бетонного раствора в заранее подготовленную опалубку;
• сборные — представляют собой ЖБИ-блоки, заранее подготовленные на заводах по стандартному шаблону.

Все виды лестниц (прямые, поворотные и винтовые) могут быть как монолитными, так и сборными, но помимо этого они также подразделяются по типу конструкции. Основными конструкциями являются:

• на тетивах;
• на косоурах;
• консольные;
• модульные.

Разберем каждый из них подробно, для того чтобы вы могли лучше разобраться, какой вид конструкции подходит вам.

На тетиве

Конструкция представляет собой лестницу, с боковой стороны которой не будет видно ступеней. Ступени расположены между элементами бетонной конструкции.

Конструкция может быть как с закрытыми ступенями,

так и с открытыми.

Встречаются конструкции с односторонним расположением тетивы, в таком исполнении она схожа с консольной конструкцией.

На косоуре

Отличие данной конструкции от предыдущей лишь в том, что ступени открыты с боков и лестница имеет зигзагообразный вид.

Помимо этого конструкции различают по расположению косоура:

• Монокосоур – может располагаться как по центру лестницы, так и со смещением в любую из сторон.

• Косоур – внешне выглядит ровно, так же как и лестницы на косоурах из других материалов. В данной конструкции из бетона выполняются косоуры, а сами ступени могут быть из бетона или другого материала.

• Лестница представляет собой монолитный косоур.

Модульная

К модульным конструкциям относятся сборные железобетонные лестницы. Самые распространенные среди модульных бетонных конструкций это лестницы в многоквартирных домах. В таких зданиях используются многомаршевые лестницы с поворотными площадками.

Намного реже сборные железобетонные лестницы представлены в виде винтовых.

Еще одним вариантом модульной конструкции является использование отдельных ступеней в качестве боков, которые устанавливаются на наклонные швеллера.

Процесс сборки лестницы из готовых бетонных элементов, в конечном итоге, проще, по сравнению с монтажом монолитных лестниц за счет заранее заготовленных ЖБИ. В процессе сборки элементы лестницы устанавливаются в заранее подготовленные места и закрепляются при помощи бетонного раствора.

Консольная

Необычная и интересная конструкция. Благодаря тому, что отсутствуют перила, подступенки и подпорные элементы, создается ощущение легкости и невесомости.

Во избежание повреждений и разрушений ступеней консольной лестницы во время эксплуатации необходимо внимательно произвести все расчеты на этапе проектирования.

Для изготовления консольной лестницы из бетонных ступеней важно, чтобы стены были выполнены из прочного материала и имели достаточную ширину. В процессе строительства дома ступень на 1/3 длины встраивается в стену.

Проектирование и требования к монолитным железобетонным лестницам

При проектировании важно помнить, что каждая лестница имеет свои особенности расчетов параметров исходя из формы лестницы и ее конструкции. Вы сможете воспользоваться подробным расчетом всех необходимых параметров в статье по расчету лестниц, а также строительным калькулятором для каждого из типов.

Опираясь на СНиП, выделим основные параметры, которые необходимо учесть при проектировании лестницы из бетона:

• число ступенек – расчет осуществляется относительно длины пролета к высоте ступени;
• ширина проступи – по нормам для удобного использования лестницы необходимо, чтобы ступня могла полностью разместиться на проступи;
• высота ступени – меняется в зависимости от угла наклона лестницы, комфортная высота составляет порядка 160–180 мм;
• длина ступени – соответствует ширине марша, для спокойного перемещения в обоих направлениях двух человек, а также для поднятия объемных предметов достаточно ширины марша порядка 1200 мм;
• потолочный проем – расстояние от ступеней до края проема должна быть не менее 200 см;
• высота перил – в среднем составляет 90 – 110 см;
• длина косоура или тетивы – рассчитывается по математической формуле Пифагора. (длина косоура) 2 = (высота косоура) 2 + (длина марша) 2 ;

• оптимальный угол наклона для лестниц в жилых помещениях составляет от 24 до 37°, в зависимости от этого можно будет определять высоту подступенка и ширину ступени;

• для поворотных лестниц необходимо рассчитать дополнительные подпорные столбики и поворотную площадку или забежные ступени.

Данные параметры применимы к одномаршевым и многомаршевым лестницам, в случае с винтовыми лестницами есть небольшие отличия:

• Необходимо определить диаметр лестницы, он зависит от длины ступени и диаметра центрального столба опоры: 2 * (длина ступени) + (диаметр центрального столба).
• Особые параметры также идут к форме и размеру ступени. Вследствие того, что ступень сужается к опоре крепления, необходимо придерживаться следующих параметров: в самом узком месте ширина должна быть не менее 10 см, в центральной части подъема – не менее 20 см, в самой широкой части – не более 40 см.

Помимо приведенных выше параметров, необходимых при строительстве лестницы, важно помнить, что лестницы из бетона имеют еще ряд дополнительных параметров.

Одним из таких условий является армирование бетонной лестницы. Армирование — это своего рода скелет лестницы, который ее укрепляет и поддерживает. При проектировании необходимо отдельно начертить схему армирования, она должна в полной мере повторять контур будущей лестницы, также важно для необходимой прочности всей конструкции.

Особое внимание также требуется уделить качеству бетонной смеси, от нее также зависит прочность будущей лестницы. Чтобы правильно приготовить бетонную смесь, можете опираться на таблицу, в которой представлены соотношения для получения 1м 3 бетона, или можете использовать калькулятор для .

Выполнив расчеты всех вышеобозначенных параметров, необходимо начертить лестницу и все ее комплектующие отдельно, как минимум, в двух проекциях – это вид сверху и вид сбоку. Выполнение чертежа необходимо для наглядного представления как каждого элемента в отдельности (форма ступени и узор балюстрады или ограждения), так и всей лестницы в целом.

Основные преимущества бетонной лестницы:

• Имеют жесткую конструкцию, отсутствуют скрип и вибрация.
• Строительство бетонной лестницы в частном доме начинается одновременно со строительством дома, благодаря этому ей можно пользоваться для строительных нужд, не боясь повредить ее.
• Лестницы из бетона устойчивы к влаге и перепаду температуры, идеальны для расположения на улице, как входная лестница.
• Отсутствует возможность возгорания.
• Материал позволяет выполнить самые безумные дизайнерские проекты.

Особенностью конструкции является тот факт, что для бетонной лестницы необходимо прочное основание (фундамент) и не менее прочное перекрытие, на которое оно будет опираться. Все это связано с тем, что бетон — очень тяжелый материал, кроме того вес добавляет также тяжелый армированный скелет лестницы.

Этапы строительства

Вот мы и добрались с вами до самого главного этапа, это строительство лестницы из бетона. Данный этап для удобства разделим на шесть шагов:

• Фундамент — мы с вами уже обсуждали, что для изготовления лестницы из бетона необходимо прочное основание и перекрытие, на которые она будет опираться. Данный этап необходимо выполнить, в том случае если фундамент под лестницу не был предусмотрен на этапе заливки фундамента под дом.
• Опалубка — это конструкция, которая задает форму будущей лестницы, в зависимости от формы и размеров конструкции для опалубки используется дерево или металл.
• Армирование — необходимый процесс для придания лестнице растягивающего усилия и прочности.
• Заливка бетоном — важно залить лестницу за один подход и выгнать весь воздух из бетона.
• Снятие опалубки — демонтируются все щиты после укрепления бетона.

Разберем каждый из представленных шагов подробно, чтобы у вас не осталось вопросов и вы сами могли сделать монолитную лестницу своими руками.

Фундамент

С их описанием вы можете ознакомиться на нашем сайте. Фундамент выбирается в зависимости от грунта и оказываемых на него нагрузок.

На примере рассмотрим плитный фундамент под лестницу. Так как фундамент — это тоже железобетонная конструкция, необходимо будет выполнить практически все те же шаги, что и для лестницы:

1. Делаем выемку грунта, в пределах, необходимых для лестницы, на глубину 60-80 см.
2. Делая подушку под фундамент, засыпаем и трамбуем песок, толщина подушки из песка должна быть не мене 20 см.
3. Поверх песка засыпаем и трамбуем щебень фраки 20х40, толщина подушки из щебня должна составлять от 10 до 20 см в зависимости от нагрузок на фундамент.
4. После подготовки подушки при необходимости возвышения фундамента над поверхностью земли делаем опалубку. В противном случае функцию опалубки выполнит земля.
5. Подготавливаем армированный каркас и заливаем всю конструкцию бетоном, предусмотрев армированный каркас таким образом, чтобы над уровнем фундамента торчала арматура для крепления к ней армированного каркаса лестницы.
6. После заливки необходимо воспользоваться виброинструментом для устранения воздушных пузырей в фундаменте и исключения пористости.
7. После заливки фундамента необходимо дождаться полного закрепления бетона, прежде чем приступать к монтажу лестницы. Процесс полного закрепления займет порядка трех недель. Для того чтобы фундамент набрал жесткости до того, как высохнет, его необходимо регулярно поливать водой.

Лестницы на бетонном основании намного прочнее, ввиду того что отсутствует проседание грунта, которое приводит к деформации и разрушению лестницы.

Монтаж опалубки

Подготовка опалубки для будущей лестницы в частном доме — один из важнейших этапов, потому что именно от нее зависит, насколько красивой получится лестница.

Для монтажа необходимо подготовить материалы, из которых будет строиться опалубка:

• Обрезная доска толщиной 30 мм или водостойкая фанера толщиной 12-18 мм – из них будет делаться дно опалубки (на нее будет приходиться основная нагрузка всего залитого бетона), а также боковые части опалубки и подступенки.
• Бруски 100х100 мм и доски 50х150-170 мм – будут использоваться для подпоры всей конструкции.
• Тонкий лист металла или водостойкая фанера 6-9 мм – для формирования полукруглых участков лестницы.
• Металлические уголки и саморезы для крепления – использование саморезов обусловлено тем, что с их помощью проще разобрать опалубку, нежели после использования гвоздей.

Для получения максимально гладкой поверхности будущей лестницы необходимо позаботиться о том, чтобы внутренние элементы опалубки, которые будут соприкасаться с бетоном, были гладкие и без лишних погрешностей, для этого лучше предварительно перед сборкой отшлифовать их.

Пошаговая сборка опалубки:

Существуют специальные щиты для сборки опалубки, чаще ими пользуются профессиональные строители.

В комплект таких щитов входят специальные подпорные столбы. Все щиты имеют замки для плотного и прочного соединения между собой.

Армирование лестницы

Для армирования монолитной лестницы необходимо использовать арматуру диаметром не менее 12 мм. Арматура должна быть рифленая классом не ниже АIII.

Разберем правильное расположение арматуры:

• Прутья арматуры должно находится не менее 20-30 мм и не более 50 мм от края конструкции. Необходимо предусмотреть специальные подпорки, которые будут использоваться для того, чтобы выдержать расстояния от нижний части опалубки.
• Расстояние между арматурными стержнями должно быть не менее 20-30 см. В результате связки арматуры должны образоваться ячейки 20х30 см. Не допускается близкое расположение арматуры, по причине того, что таким образом может быть создано препятствие прохождению бетонного раствора.
• В местах стыковки лестницы со стенами и перекрытиями необходимо углубить арматуру в данные элементы, просверлить отверстие и вбить в него арматуру.
• Арматурная сетка должна быть выполнена минимум в два и более слоев в зависимости от толщины лестницы. Диаметр поперечных прутов должен быть не менее 6 мм.
• Связка арматуры осуществляется при помощи проволоки.

Армирование не должно быть излишне наполнено арматурой:

• Во-первых, возможно препятствие прохождению бетона, что приведет к образованию воздушных прослоек и уменьшению жесткости конструкции.
• Во-вторых, это существенно утяжелит конструкцию. Хорошо, если ваш фундамент рассчитан с запасом и выдержит данную нагрузку, но может быть и совсем по-другому.
• В-третьих, это ненужное удорожание строительства.

Для примера приведем ряд случаев правильного и неправильного армирования поворотных участков конструкции (отредактировать фото)

Заливка бетона

Завершив монтаж опалубки и армирование, не стоит торопиться заливать лестницу бетоном. Продумайте заранее ряд моментов:

• Отделка лестницы – если лестница будет обшиваться деревом, правильнее будет на этапе заливки разместить в бетон небольшие бруски, к которым в дальнейшем сможете крепить элементы отделки. Благодаря этому не нужно будет сверлить лестницу, тем самым ослаблять ее.
• Стойки под перила – в зависимости от того, как будет осуществляться крепление стоек перил, необходимо установить сами стойки перил или закладные для них, это в случае если перила размещены на ступенях. Если же размещение сбоку от лестницы, возможно, поместить металлическую пластину, к которой в дальнейшем можно будет прикрепить стойки для перил.

е торопитесь, прежде чем заливать лестницу бетоном, постарайтесь учесть все возможные элементы, которыми вы захотите дополнить свою лестницу. Если необходимо, прокиньте закладные трубки под электрический кабель для подсветки. Любое сверление и бурение готовой бетонной лестницы в определенном объеме будет снижать прочность всей конструкции, так что чем больше возможных факторов вы предусмотрите до момента заливки лестницы, тем прочнее она у вас получится.

Для заливки бетоном лестницы необходимо подготовить бетон марки не меньше М200, получить его вы можете, воспользовавшись таблицей, приведенной ранее, или строительным калькулятором.(вставить ссылку) Бетон должен содержать щебень фракции 10х20 мм, меньший размер сделает раствор подвижным и тягучим, фракции большего размеру могут препятствовать прохождению раствора в арматурной обвязке.

Очередность заливки монолитной лестницы:

• Процесс заливки лучше начинать с нижних ступеней. Залив первые 3 ступени, необходимо выгнать воздух из бетона, для этого воспользуйтесь погружным виброинструментом. Если не выгнать воздух, бетон получится пористым и более хрупким.
• В случае если бетон просядет после выхода воздуха, добавьте раствор и придайте ступеням правильную форму.
• Затем переходите к заливке всех оставшихся ступеней. Постарайтесь залить всю лестницу за один раз, чтобы бетонная смесь хорошо связалась. В случае с большой лестницей, заливайте один марш за раз.
• После заливки бетоном нужно накрыть лестницу пленкой, чтобы предотвратить испарение влаги и дать бетону затвердеть.

Снятие опалубки

Не стоит торопиться со снятием элементов опалубки, в случае если бетон не достаточно набрал жесткость, вся конструкция рухнет и весь процесс придется начинать с самого начала.

В первую очередь снимается опалубка со ступеней и с боковой поддержки, это происходит спустя 10-14 дней с момента заливки. После демонтажа опалубки допускается обработать ступени и боковины шлифовальной машинкой, чтобы выровнять поверхность вашей бетонной лестницы на второй этаж.

В течение всего времени, пока опалубку не убрали, необходимо поддерживать влажность бетона, поливать водой и накрывать полиэтиленом, особенно в жаркую погоду. Это нужно делать, чтобы бетон не высох до того, как затвердеет. В противном случае он не наберет достаточную твердость, и есть риск образования трещин и разрушения.

Спустя 30-45 дней с момента заливки можно приступать к демонтажу нижних подпорок и основания фундамента. Это, возможно, самый ответственный и волнительный момент за все строительство лестницы. Но если вы придерживались всех рекомендаций, то вам не стоит беспокоиться, за указанное время бетон наберет необходимую прочность, и лестницей можно будет пользоваться в полном объеме.

Варианты отделки

После процесса строительства переходим к завершающему этапу отделки. Железобетонные лестницы имеют широкий выбор по отделке:

• Можно обшить лестницу деревом — в таком случае по завершению отделки может создаваться ощущение, что лестница не из бетона, а в действительности из дерева.

• Деревянные ступени на бетонной лестнице (вставить сылку) – в таком случае устанавливаются деревянные проступи или проступи с подступенками, а вся остальная лестница остается бетонной. Ее необходимо тщательно зашкурить, подшпаклевать и покрасить или обклеить плиткой.

• Железобетонные лестницы в частных домах довольно редко обклеивают плиткой, чаще такой вариант встречается для лестницы в подвал, для крыльца или для монолитных лестниц в торговых и офисных центрах. вставить ссылку

Одно из лучших решений междуэтажного сообщения — это бетонная лестница. Готовые ЖБИ имеют вполне категоричную стандартизацию и их использование в нетипичной архитектуре ограничено. В этой статье мы рассмотрим процесс и технологию создания бетонной лестницы своими руками.

Принципы расчета бетонной лестницы

Чтобы лестница была удобной для каждого жильца, ее необходимо правильно рассчитать. Вы, конечно, можете определить параметры эмпирическим путем, измерив высоту и длину ступенек реальной лестницы, которой пользуетесь и которую считаете удобной. Но лучше придерживаться проверенной методики расчета.

Горизонтальную плоскость ступеньки принято называть проступью, а вертикальную — подступёнком. Ширина проступи должна быть достаточной, чтобы стопа опиралась на нее не мене чем на 80%. Наиболее безопасными и удобными считаются лестницы с проступью в 300 мм, при подъеме по лестнице с более широкими ступенями вы, вероятно, собьетесь с шага, а более узкая проступь сделает спуск неудобным. Ширина лестничного пролета должна быть не менее 80 см для удобного прохода людей и не менее 120 см, если вы планируете заносить по лестнице мебель или громоздкие предметы.

Зависимость высоты и ширины ступени от угла подъема лестницы

Высота подступёнка выбирается в зависимости от ширины проступи. Для ступенек шириной в 300 мм оптимальной будет высота в 150 мм. Если вы хотите сделать ступени шире на 10 мм, на такое же значение следует уменьшить подступёнок и наоборот.

Считается, что сумма двойной высоты подступёнка и ширины проступи должна быть равна среднему шагу человека — 400-600 мм. Этот показатель индивидуален и зависит от роста человека, поэтому если в доме проживают дети, сделайте лестницу более безопасной, увеличив проступь и уменьшив ширину каждой ступени.

Зная оптимальную высоту подступёнка, разделите на это значение разницу высот между этажами, и вы получите количество ступеней в лестнице. Дробный остаток от деления — это высота первой фризовой ступени. Умножив число ступенек на ширину проступи, вы определите длину горизонтальной проекции лестничного марша и установите, помещается ли лестничный пролет в отведенное для него пространство.

Если лестничный марш не помещается, можно сделать его короче, увеличив угол подъема. Наиболее удобным и безопасным считается уклон лестницы в 26-37°, по более крутым лестницам подниматься сложнее, а при уклоне свыше 45° спуск возможен только спиной вперед. Для определения угла лестницы используйте модель прямоугольного треугольника, в котором катеты — это проступь и подступёнок. Вычислить угол вы сможете, разделив высоту ступени на ее ширину и воспользовавшись таблицей значений тангенсов угла.

Определение угла наклона лестницы по высоте и ширине ступени

Если вы не хотите жертвовать комфортом, не изменяйте ширины и высоты ступенек. Вместо этого разделите пролет межмаршевой площадкой, сделайте 5-6 нижних ступеней забежными или стройте радиальную спиральную лестницу. Учтите, что в таком случае ширина ступеньки в самом узком месте не должна быть меньше 100 мм.

Правила армирования лестничных пролетов

Бетонная лестница — это самоподдерживающая конструкция, которая нуждается в дополнительной опоре, только если угол поворота марша превышает 180°. В ином случае в центральной части монолитной конструкции нагрузка на излом превысит нормативные значения и потребуется компенсация — крепление к стенам или сооружение опорных колонн.

Основная нагрузка в бетонной лестнице приходится на арматуру, количество которой рекордно, в сравнении с другими ЖБИ — от 1,7 до 3% поперечного сечения по длине пролета и до 0,8% сечения по ширине. Арматуру марки СТ-5 укладывают вдоль пролета с шагом между стержнями:

• 120 мм при диаметре стержня 10 мм;
• 160 мм при диаметре 12-14 мм;
• 180 мм при диаметре 16 мм;
• 200 мм при диаметре свыше 18 мм.

Армирование в боковой проекции выполняется с шагом в 250-300 мм. Армирование площадок выполняется с шагом 200 мм в каждом направлении.

Крепление арматуры к закладным элементам в стенах выполняется не столько с целью обеспечить дополнительную опору, сколько ради монолитности строения и во избежание появления трещин при осадке здания. Однако к перекрытиям монолит лестницы должен иметь жесткое крепление посредством выпуска закладной арматуры на 60-80 мм.

Арматура образует сетку, сложенную без просвета и размещенную на пластиковых фиксаторах, регулирующих защитный слой бетона в 3-5 см от каждого края. Двухрядного армирования достаточно для лестниц с 18 ступеньками, в более длинных пролетах потребуется дополнительный третий ряд продольной арматуры, расположенный выше основной сетки на 5-6 см.

На перекрестиях сетку связывают проволокой или нейлоновыми хомутами. Каждый стержень арматуры должен быть сплошным по всей длине или ширине, но это не всегда возможно на длинных пролетах или радиусных лестницах. Поэтому допускается сращивать закладные элементы:

• вязкой с нахлестом в 24 номинальных диаметра;
• сваркой с односторонним швом при нахлесте в 12 диаметров;
• сваркой с двусторонним швом при нахлесте в 6 диаметров.

Ступеньки в армировании не нуждаются, но для защиты их от сколов разумно использовать стальную сетку 4х50 мм под слоем бетона в 2 см.

Монтаж опалубки

Опалубка для лестницы устроена проще, чем может показаться. Вначале из влагостойкой фанеры или ОСП монтируется желоб, строго горизонтальный в поперечнике и с вертикальными стенками, скрепленными между собой планками-стяжками, по одной на каждую ступень. Роль стенок желоба могут выполнять примыкающие стены. На внутренней поверхности стенок рейсмусом отмечается высота пандуса — несущей плиты лестницы, которая равна толщине арматуры плюс верхний и нижний защитный слой. Далее линейкой, а для радиусной лестницы — ниткой фиксированной длины, на проведенной линии отмечаются вертикальные грани ступенек. Длина наклонного отрезка равна квадратному корню из суммы квадратов высоты и длины ступенек (закон Пифагора).

По выполненным меткам проводят вертикальные линии, на которых отмечается высота ступенек. Для проверки следует отложить по новой метке горизонтальную линию и замерить расстояние между точками пересечения с вертикалью и наклонной чертой пандуса: она должна быть равна длине одной ступени.

По нанесенным меткам устанавливают вертикально доски опалубки ступенек, закрепляя их к стенкам желоба, верх каждой ступеньки остается открытым. Соседние доски скрепляют клиновидными распорками, по одной на каждые 80 см ширины пролета. Широкая часть клина крепится в торец к верхней доске, узкая часть накладывается на верхний край нижней. Особое внимание нужно уделить стенкам желоба, на них придется основная нагрузка.

Опалубку подпирают снизу ремонтинами или телескопическими стойками с допустимой нагрузкой до 800 кг. Количество стоек — по одной на каждые 1,2 м 2 поверхности пандуса. Для установки подпорок ко дну опалубки прикручивают снизу поперечные бруски 40х40 мм, чтобы образовалось подобие перевернутого трапа.

Заливка лестницы

Заливку лестничного пролета между этажами выполняют в один этап. Вручную такое количество бетона не приготовить, да и за качество смеси кустарного приготовления нельзя ручаться. Поэтому придется рассчитать внутренний объем опалубки, равный объему пандуса плюс объем одной ступеньки, умноженный на их количество. Рекомендуется заказывать бетон класса В30 или выше с запасом как минимум в 10% от первоначального объема для учета потерь при транспортировке.

Заливка лестницы начинается с нижних ступенек с постепенным продвижением по мере заполнения опалубки и выравнивания поверхности. Бетон нужно обязательно трамбовать, а по окончании заливки усадить вибрацией. Просадки смеси на ступеньках после усадки могут быть устранены доливкой сразу или затиркой цементным раствором М300 на цементе марки 500 на следующий день.

Бетон набирает достаточную прочность в течение 14 дней. В период высыхания нужно обязательно увлажнять поверхность, чтобы избежать появления трещин. По истечении двух недель опалубку снимают и переходят к отделочным работам.

Отделочные работы: как упростить облицовку

Существует множество вариантов облицовки лестницы, начиная от простой покраски и заканчивая укладкой специальных мраморных плит. Важно лишь дать несколько советов, которые существенно упростят дальнейшее облагораживание.

Совет 1. Тщательно подготавливайте опалубку. Вплоть до полной заделки трещин и полного шпаклевания. Опалубка — это форма, и если ее поверхность будет идеально ровной, то после демонтажа останется только устранить мелкие дефекты в бетоне для получения абсолютно гладкого покрытия.

Совет 2. Железните ступеньки на следующий день после заливки. Если опалубка смонтирована правильно, в дальнейшем останется только немного отшлифовать грани.

Совет 3. Предусмотрите заранее закладные элементы для перил и ограждений . Это не только упростит их установку, но и не нарушит прочность конструкции.

Совет 4. Не экономьте на распорках и поддержке опалубки. Даже небольшое искривление или продавливание испортит внешний вид.

Совет 5. Делайте ступеньки одинаковой высоты за возможным исключением фризовой.

Совет 6. Начинайте отделку лестницы только после полного завершения ремонта в доме.

Лестница – это архитектурное сооружение, которое обеспечивает полноценный доступ на второй этаж дома или в любое другое место. Она должна быть крепкой, безопасной и комфортной. Одним из наилучших стройматериалов для ее изготовления считается бетон. Такие конструкции не требуют частого обслуживания, так как степень их истирания минимальна.

• Вся конструкция получается максимально прочной.
• Так как бетон один из самых износоустойчивых материалов, то любое сооружение из него может прослужить более 40 лет, даже при постоянном использовании.
• Монолитные лестницы не имеют зазоров и стыков.
• Устойчива к перепадам температур и влажности.
• Она не боится огня и не поддерживает горение.
• Возможность создания сооружения разных форм и размеров. Она может быть монолитной, или же бетонными изготавливаются косоуры, и отдельно ступеньки без подступенков.

Выбор конструкции и виды лестниц

Необходимо начертить подробный проект и провести все расчеты. Если подобран простой тип строения, который будет располагаться между двух стен, то чертежи можно нанести прямо на стены. В проекте учитываются размеры и места монтажа перил или других ограждений.

По строительным нормам ширина лестницы должна быть не менее 80 см. Стандартная высота ступенек – 17 см, ширина – 30 см, чтобы шаг был комфортным. Вычисляя высоту, нужно учесть будущую высоту финишного покрытия (всего пирога) пола.

Угол наклона лестницы на второй этаж выбирается в диапазоне от 30° до 45°. 30° считается наилучшим вариантом, так как подниматься и спускаться по ней будет максимально удобно. Угол в 45° делают тогда, когда необходимо сэкономить пространство, например, в небольшом частном доме. Строить ее еще более крутой не рекомендуется, так как она станет небезопасной.

Лестницу для частного дома можно залить самому во время его возведения или купить сборную. Последний вариант привозится готовым на стройплощадку и собирается на месте. Также можно сделать из комбинированных материалов: косоур выполняется из металла, а ступени – из бетона.

По типу конструкции лестницы бывают следующие:

• забежные;
• винтовые;
• с прямым маршем;
• двухмаршевые с площадкой.

Прямая одномаршевая – это самый простой вид. Соединяет первый и второй этаж без изгибов, только прямо. Винтовые обустраиваются, если дом имеет малую площадь. Забежные лестницы – это конструкции, у которых есть забежные ступени и один или несколько поворотов (изгибов). Их тоже монтируют, когда необходимо сэкономить пространство, так как они не требуют обустройства площадки.

Основные этапы монтажа

Процесс изготовления делится на несколько этапов:

• Составление проекта.
• Монтаж арматуры.
• Заливка бетонного раствора.

Самым сложным этапом является сборка опалубки. Она должна быть абсолютно ровной и гладкой, каркас – прочным, чтобы под тяжестью бетона не прогнулся. Если планируется построить витиеватую или другую сложную конструкцию, то такую работу лучше доверить профессиональным строителям.

В зависимости от вида конструкции бетонная монолитная лестница может весить от 1-ой до 2,5-ой тонн. Поэтому крайне важно заранее построить для нее надежное основание. Если планируется залить стяжку прямо на грунт, то его необходимо утрамбовать и выровнять. На 1 см 2 не должно быть нагрузки больше 1 кг. Также учитывается финишная отделка ступеней: если это будет плитка из камня, то вес значительно увеличится. При превышении рассчитанной нагрузки лучше заменить материал облицовки на более легкий, например, древесину. Не рекомендуется проводить монтаж на фундамент с теплоизоляцией из пенополистирола.

Для обустройства опалубки используется обрезная доска толщиной 3 см или фанера (водостойкая) толщиной 1,8-2 см. Также потребуется квадратный брус со сторонами 10 см. Он будет использоваться в качестве подпорок. Для изогнутой опалубки подходит фанера толщиной 9 мм. В ней не должно быть щелей, соединять все элементы рекомендуется саморезами, а не гвоздями.

В опалубку вдоль лестницы укладываются прутья арматуры, которые соединяются между собой поперечными прутьями. В местах, где будут крепиться перила или другое ограждение, устанавливаются деревянные пробки.

Марка бетона – не меньше В15. Для замешивания понадобится цемент, песок и вода. Также по желанию могут добавляться и другие добавки, которые улучшат его прочностные характеристики или уменьшат срок затвердевания. Все компоненты тщательно перемешиваются до однородного состояния смеси. Заливать ее начинают от самой нижней ступени и постепенно двигаются вверх. Чтобы раствор был максимально плотным, рекомендуется использовать виброустановку. Она поможет удалить воздух из смеси. После заливки все накрывается пленкой и оставляется до полного отвердевания.

Варианты отделки

Способов облицовки огромное количество – это могут быть доски, паркет, плитка и так далее. Если нужно уменьшить нагрузку на фундамент, то в этом случае лучше всего использовать древесину. Перед тем как приступить к облицовке, поверхность бетона отшлифовывают, чтобы его полностью выровнять и удалить мелкие неровности.

Камень, плитка – они выглядят очень красиво, но подниматься по такой лестнице придется крайне осторожно, так как есть вероятность поскользнуться. Материалы из дерева всегда считались лучшим вариантом, так как они делают помещение более уютным. Древесина издает очень мало шума. Если в качестве отделки планируется использовать ламинат, то выбирают модели с нескользящим покрытием. Также можно постелить ковролин на каучуковой основе. Окрашивать ступени из бетона не рекомендуется, так как краска быстро истирается и придется постоянно их подкрашивать.

Стоимость и что на нее влияет

Цена установки лестницы во многом зависит от типа ее конструкции, размеров и количества ступеней. Если планируется заказать изготовление и установку лестницы в какой-либо компании, то в стоимость добавляется оплата за разработку проекта, также оказывает влияние удаленность дома.

Стоимость за 1 м подъема:

Недостатки:

• Для монтажа таких сооружений требуется немало места. В домах с маленькой площадью их строить не стоит.
• Бетон имеет серый и грубый вид. Чтобы сделать его привлекательнее, необходимо закрыть ступени облицовочным материалом, например, паркетом.
• Прежде чем приступить к другим строительным работам, нужно дождаться полного высыхания бетона. В зависимости от температуры этот процесс может длиться месяц.
• Провести монтаж своими руками непросто. Для этого нужно иметь опыт работы с заливкой раствора, изготовления опалубки и укладки арматурной сетки. Так как от всего этого зависит надежность и внешний вид сооружения.
• Имеют большой вес. Поэтому требуется прочный фундамент и стены, которые смогут выдерживать такую нагрузку.
• Сделать лестницу из бетонного раствора можно только на этапе строительства дома, так как нужно заранее обустроить под нее фундамент, и на стенах не должно быть финишной отделки.

Бетонные лестницы отлично подходят для монтажа в качестве центральной входной группы. Ее можно установить не только для подъема ко второму этажу частного дома, но и к подвалу или мансарде. Монолит не расшатается со временем и не издает никаких скрипов.