Технология утепления деревянного дома снаружи своими руками. Правильное утепление стен деревянного дома снаружи

Несмотря на то, что деревянные стены лучше удерживают тепло, чем бетонные и кирпичные, они тоже нуждаются в качественном утеплении. Со временем дерево дает усадку, на углах и по швам появляются щели, образуются трещины в самом брусе, через которые в дом проникает холод. Теплоизоляция поможет избавиться от этих проблем, а заодно и сократит расходы на отопление, причем существенно. Но для начала нужно определиться, чем утеплить деревянный дом снаружи, чтобы сохранить в помещениях комфортный микроклимат и продлить срок службы самой древесины.

Любая древесина обладает свойством впитывать влагу. Обработка различными пропитками заметно снижает гигроскопичность материала, но полностью устранить ее не может. При нормальной вентиляции влага эффективно испаряется, не оказывая негативного воздействия на материал, и в доме сохраняется оптимальный микроклимат. А вот нарушение воздухообмена приводит к скоплению конденсата и разбуханию дерева, вследствие чего в нем развиваются грибки, появляется гниль, воздух в доме становится затхлым.

Чтобы избежать подобных проблем, следует соблюдать несколько правил:

• не утеплять сырые стены;
• утеплитель использовать только паропроницаемый;
• теплоизоляцию с двух сторон обязательно закрывать гидроизоляционной мембраной;
• между финишной отделкой и утеплителем оставлять воздушный зазор.

Схема гидроизоляции и правильного утепления деревянного дома

Если деревянные стены планируется покрасить или нужно только утеплить швы, краску и герметик тоже выбирают паропроницаемые, например, на акриловой основе. И, разумеется, перед утеплением поверхность должна быть хорошо подготовлена, очищена от грязи, мха, плесени, отремонтирована. Особенно важно, чтобы в стенах не было жучков-древоточцев, ведь под слоем утеплителя они будут продолжать свою разрушительную деятельность, пока дерево не придет в негодность.

Виды утеплителей для деревянных конструкций

Выбор современных утеплителей широк, но далеко не все они являются паропроницаемыми. Больше всего для деревянных домов подходят минераловатные материалы и целлюлозный утеплитель, или эковата. Рассмотрим их характеристики подробнее.

Производится этот утеплитель из расплавов горных пород, чаще всего из базальта. Помимо каменных волокон утеплитель содержит связующее (формальдегидные смолы, карбамид) и гидрофобизирующие добавки. Каменная вата относится к негорючим материалам, выдерживает нагревание до 600°С без изменения физических свойств, обладает низкой теплопроводностью и высокой паропроницаемостью. Выпускается она в плитах и матах, может иметь покрытие из фольги, стеклоткани и крафт-бумаги.

Базальтовые плиты достаточно плотные и жесткие, они отлично сохраняют форму весь срок эксплуатации и почти не дают усадки, при условии, что теплоизоляция выполнена по всем правилам. А еще этот утеплитель устойчив к микроорганизмам, что тоже является большим преимуществом. Правильная форма и небольшой вес плит позволяют выполнить монтаж без особых усилий, к тому же, базальтовые волокна не колкие и не вызывают раздражения на коже.

Что касается недостатков, то у каменной ваты их совсем немного. Основным минусом можно назвать хрупкость волокон – при сдавливании и резке материала образуется мелкая пыль, легко проникающая в дыхательные пути. Из-за этого работать рекомендуется в респираторе. Еще один минус – это высокая стоимость утеплителя, так что при ограниченном бюджете следует искать другие варианты.

Технические характеристики

Шлаковая вата

Сырьем для изготовления данного утеплителя являются доменные шлаки, то есть, металлургические отходы, что обуславливает низкую стоимость материала. Теплопроводность шлаковаты немного выше, чем у базальтового утеплителя, а максимальная температура нагрева составляет 300°С, после чего волокна начинают спекаться и материал утрачивает свои характеристики.

Выпускается шлаковата в рулонах и плитах, часто с фольгированным покрытием. Жесткостью она не отличается, а потому отлично подходит для теплоизоляции криволинейных поверхностей – ей легко можно придать любую форму. Шлаковата хорошо держит тепло, эффективно поглощает звуки, ее не любят грызуны и насекомые. Плесень в таком утеплителе тоже не развивается.

Но недостатков у шлаковаты тоже хватает: она гигроскопична, плохо переносит перепады температур, при намокании выделяет кислоту, разъедающую металл. Ее ломкие волокна почти такие же острые, как у стекловаты, поэтому при попадании на кожу вызывают раздражение. При монтаже утеплителя обязательно использовать защитные средства, чтобы избежать попадания частиц в глаза и дыхательные пути.

Технические характеристики

Стекловата

Утеплитель производится из расплавов стекольного боя с добавлением известняка, доломита, буры и некоторых других компонентов. Связующим выступают синтетические полимеры, реже – битум. У стекловаты самые длинные волокна (от 15 до 50 мм), благодаря чему материал заметно превосходит по эластичности и упругости другие виды минеральной ваты, а также отличается высокой механической прочностью при небольшой плотности.

Стекловата паропроницаема, хорошо удерживает тепло, не боится воздействия химически агрессивных веществ. Она негорюча, выдерживает нагревание до 450°С без изменения физических характеристик, на нее не влияют резкие перепады температур. Как и другие минераловатные утеплители, стекловата выпускается в плитах, рулонах и матах, в том числе и с покрытием из фольги и стеклохолста.

Самым большим недостатком стекловаты является хрупкость и колкость волокон, которые способны вызывать сильное раздражение на коже, проникать в дыхательные пути и глаза.

Легкая одежда не может защитить от тонких и острых частиц, поэтому для работы нужно выбирать что-то поплотнее, обязательно использовать респиратор, очки и грубые перчатки.

Технические характеристики

Для производства эковаты используются отходы бумажно-картонной промышленности, и на 80% этот утеплитель состоит из натуральной целлюлозы. Для улучшения характеристик целлюлозные волокна смешивают с антипиренами и антисептиками. Эковата обладает способностью впитывать и отдавать влагу без изменения теплоизоляционных свойств, и если утеплить ею стены, в помещении никогда не появится конденсат. Кроме того, она хорошо поглощает звуки, гасит вибрации, не выделяет вредных веществ. Благодаря наличию инсектицидных добавок в таком утеплителе не заводятся насекомые, да и грызуны редко его повреждают.

Компоненты эковаты

Утеплитель представляет собой очень рыхлую легкую массу серого цвета, которая плотно фасуется в мешки от 15 кг. Непосредственно перед утеплением масса высыпается из мешка и взрыхляется при помощи миксера, а затем укладывается ручным или машинным способом. Эффективность теплоизоляции прямо зависит от плотности слоя: слабо утрамбованный материал быстро дает усадку и образует мостики холода, тогда как плотно уложенное покрытие не меняет своих характеристик на протяжении всего срока службы.

Основным недостатком эковаты является технология ее укладки. Пневматическая установка стоит дорого и требует определенных навыков работы с ней, поэтому для механической задувки лучше нанимать специалистов.

Ручной способ укладки занимает много времени, материал распределяется менее равномерно, на трамбовку уходит больше физических усилий.

Технические характеристики

Утепление стен минераловатными плитами

Утепление минеральной ватой не требует особых умений и навыков, поэтому справиться с ним при желании сможет каждый. Чтобы выполнить все максимально качественно, нужно заранее запастись необходимыми инструментами, правильно рассчитать количество материалов, тщательно подготовить поверхность.

Совет. Новые дома из дерева подвержены усадке, поэтому к утеплению и наружной отделке лучше всего приступать через пару лет после возведения конструкции.

Инструменты и материалы

В процессе обустройства теплоизоляции понадобится:

Чтобы узнать, сколько плит потребуется для утепления, нужно высчитать общую площадь стен, вычесть из нее площадь проемов и разделить на площадь одной плиты.

Обычно плиты имеют стандартные размеры 1200х600 мм, то есть, площадь равна 0,72 м2. Определив расчетное количество, нужно увеличить его на 5-7%, так как часть материала уйдет на подрезку возле проемов. Если утеплитель планируется укладывать в 2 слоя, полученное число умножают на 2.

Обрешетку можно собрать из металлических профилей, но для деревянных стен больше подходит брус сечением 50х50 мм.

Для двойного слоя утеплителя следует брать брус сечением 100х50 или 100х40 мм и устанавливать его на ребро.

Пиломатериал должен быть сухим, ровным, без дефектов, перед началом работ его нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Подготовка основания

Выполнять утепление дома снаружи следует в сухую теплую погоду, чтобы стены не были сырыми или промерзшими. На поверхности не должно быть грязи, пыли, мха, грибков и плесени. Межвенцовые швы нужно внимательно осмотреть и там, где есть пустоты, заново заделать уплотнителем и закрыть герметиком. Таким же образом заделывают и глубокие трещины в самом дереве.

Следующий этап – грунтование. Грунтовку наносят кистью, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, торцевые срезы бревен. Если дерево слишком быстро впитывает состав, рекомендуется наносить грунтовку в 2 слоя. После этого нужно дождаться полного высыхания поверхности и только потом приступать к основному процессу.

Утепление стен

Шаг 1. Крепят пароизоляционный слой. Мембрана располагается горизонтальными полосами, начиная с нижней части стен, и фиксируется скобами степлера. Верхнее полотно должно перекрывать нижнее на 10-15 см, стык проклеивают скотчем по всей длине.

Совет. Не стоит заменять мембрану обычной полиэтиленовой пленкой. Полиэтилен паронепроницаем, поэтому испарения будут оседать на стенах конденсатом, вызывая порчу древесины. Мембрана стоит недорого и ее можно купить в любом строительном магазине, так что никакой выгоды от использования полиэтилена нет.

Шаг 2. По уровню выставляют крайние брусья обрешетки на расстоянии 5-10 см от угла и прикручивают к стенам саморезами. Остальные направляющие крепят так, чтобы расстояние между ними было на 10 мм меньше ширины утеплителя. Каждую стойку контролируют уровнем, чтобы все элементы обрешетки располагались в одной плоскости.

Шаг 3. Плиты минеральной ваты плотно укладывают в ячейки обрешетки, стараясь не оставлять зазоров, а затем дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями. Второй слой утеплителя обязательно укладывают так, чтобы перекрывались стыки между плитами первого слоя.

Укладка плит минваты. На фото можно заметить ошибку строителей — отсутствие изоляционной мембраны между ватой и деревянной стеной

Шаг 4. Поверх утеплителя снова крепят защитную мембрану, точно так же фиксируя скобами и проклеивая стыки скотчем. Полотна материала должны плотно прилегать к основанию, без провисаний и складок.

Можно использовать и другой способ – бескаркасный, когда вместо направляющих из бруса к стенам крепятся на равном расстоянии металлические П-образные подвесы. В минеральных плитах делают аккуратные прорези монтажным ножом и продевают в них ушки подвесов. Дополнительно выполняется фиксация утеплителя дюбелями-грибками. Сверху теплоизоляция закрывается мембраной, а на подвесах монтируется обрешетка из бруса или профиля.

Утепление эковатой

На стенах делают разметку под обрешетку и монтируют вертикальные направляющие из бруса. Расстояние между ними равняется 50-60 см. Далее выполняют обшивку обрешетки влагостойкими плитами OSB, но не на всю высоту, а примерно на 80-100 см от земли. Обязательно зашивают досками низ. Далее понадобится большая широкая емкость и дрель с насадкой миксером. Эковату распаковывают, высыпают в емкость, на низкой скорости распушивают миксером, чтобы не оставалось комков.

Подготовленный утеплитель засыпают между стеной и обшивкой, и старательно утрамбовывают, тщательно заполняя углы и выемки. Когда полость будет заполнена почти до верха, крепят следующий ряд обшивки, контролируя уровнем расположение плит. Сложнее всего распределять утеплитель в самом верху обрешетки, поэтому работать нужно не спеша, очень аккуратно, стараясь как можно сильнее утрамбовать материал. После крепления верхних листов обшивку грунтуют и приступают к финишной отделке.

Более эффективным является нанесение эковаты влажным способом при помощи установки. В этом случае направляющие стойки монтируют с шагом 1-1,2 м. Утеплитель высыпают в емкость и добавляют небольшими порциями воду, пока масса не станет клейкой. Далее с помощью установки эковату наносят на стены сплошным равномерным слоем и оставляют до полного высыхания. Излишки материала, выступающие над плоскостью каркаса, аккуратно срезают. После высыхания теплоизоляции крепят ветрозащитную мембрану и выполняют финишную отделку.

Видео — Чем утеплить деревянный дом снаружи

Видео – Утепление стен эковатой

Утепление стен деревянного дома — важный этап при строительстве загородного коттеджа. Утепление решает сразу несколько проблем: обеспечивает теплоизоляцию и надолго сохраняет тепло в помещении, защищает от шума и ветра. Кроме того, на утеплитель удобно укладывать финишную отделку фасада. Эксперты рекомендуют утеплять стены дома снаружи, так как внутренние работы уменьшает пространство внутри строения и не обеспечивает полноценное эффективное утепление.

В этой статье мы рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи правильно.

Утепление деревянного дома снаружи включает три основных этапа. Прежде всего, нужно рассчитать и подобрать материал. Затем следует укладка утеплителя и в завершении — финишная отделка фасада. Сначала рассмотрим, как правильно выбрать утеплитель для наружных стен деревянного дома.

Какой утеплитель выбрать

Сегодня изготовители предлагают различные виды утеплителей. При выборе материала обращайте внимание не только на стоимость и легкость установки. Качественный утеплитель должен обладать низкой водопроницаемостью, высокой теплоизоляцией и паронирпаницаемостью, устойчивостью к пожарам и воздействию грызунов. Желательно, чтобы это был натуральный материал, который не нарушит экологичности древесины. Если вы утепляете стены своими руками, утеплитель должен быть легким в использовании.

Наиболее подходящим материалом для утепления деревянных стен считается минеральная вата. Она гарантирует высокую теплоизоляцию, пропускает воздух (вентилируется) и дает древесине “дышать”. Минвату отличает мягкость и эластичность, простые расчеты и монтаж. Поэтому вы легко сможете уложить материал своими руками. Минвата эффективно заполняет щели и пустоты. Кроме того, изделие не смогут повредить грызуны, а малый вес утеплителя не создаст нагрузки на стены и фундамент дома.

Второй по популярности утеплитель для деревянных стен — пенополистирол. Он представляет пенопласт в листах. Это хороший и эффективный утеплитель, который надолго сохранит тепло в помещении. Он характеризуется легким весом и простым монтажом, высокими звукоизоляционными качествами и долгим сроком службы.

Однако такой материал “не дышит” и не вентилируется, что плохо для натуральной древесины. В результате стены будут постепенно гнить и плесневеть. Кроме того, пенопласт могут повредить грызуны, а в случае пожара утеплитель начнет медленно тлеть, что очень опасно.

Эксперты рекомендуют использовать для утепления стен дома из дерева минеральную вату. Минвату выпускают пластами или в рулонах в плитах. Материал в плитах удобнее в использовании и при монтаже, что важно при проведении работ своими руками.

Топ лучших изготовителей минваты

Rockwool

Утеплители этой датской компании поглощают шум и вибрации, отличаются высокой теплоизоляцией, экологичностью и пожаробезопасностью. Такой материал прослужит долго без деформации и разрушений. Он не станет осыпаться ни во время монтажа, ни во время эксплуатации. Будьте осторожны, так как на рынке часто встречаются подделки изделий этой фирмы!

Isover

Французская компания предлагает широкий ассортимент минваты, которая гарантирует защиту от холода и шума, повышает энергоэффективность и комфорт деревянного дома. Материалы обладают несколькими экологическими сертификатами качества, что подтверждает экологичность и долговечность утеплителя. В каталогах фирмы вы найдете современные изделия с высокой прочностью и упругостью, без пыли и “колючести”.

Paroc

Минвату финской фирмы характеризует высокая теплоизоляция, пожароустойчивость, долговечность и экологичность. Большое преимущество этого утеплителя в энергоэффективности, ведь материал экономит тепловую энергию. Минвата Paroc защищает от шума и пыли, но имеет достаточно высокую цену.

Knauf

Это российские утеплители с высокими показателями паропроницаемости, тепло- и звукоизоляции. Для материала характерна повышенная пожаробезопасность и экологичность, прочность и долговечность, устойчивость к образованию плесени и развитию бактерий. Минвату Knauf отличает легкий монтаж с низким образованием пыли и без резкого запаха.

Ursa

Минеральная вата из натуральных и восстанавливаемых в природе компонентов. Материал отличает жесткость и прочность, высокая тепло- и звукоизоляция, негорючесть и долгий срок эксплуатации. Эксперты рекомендуют использовать плиты нового поколения PureOne, так как они отвечают каждому требованию качества и экологической безопасности.

Ursa PureOne в 1,5 раза превосходит показатели жесткости и прочности другие теплоизоляторы! Материал не колется, не осыпается и не деформируется. Однако он не входит в тройку лучших изделий, так как сильно собирает пыль и издает неприятный запах при монтаже. Поэтому во время установки обязательно используйте спецзащиту!

Белтеп

Хороший и недорогой минеральный утеплитель с широким выбором моделей по плотности. Материал характеризует высокая паропроницаемость, пожаробезопасность и экологичность, устойчивость к деформации. Минвата Белтеп обеспечит акустический комфорт для помещения.

Izovol

Минвата с хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, повышенной пожаробезопасностью и экологичностью. Негорючий материал обладает средними показателями плотности, подходит для утепления стен, односкатной и мансардной кровли. Но учтите, что утеплитель слега осыпается при укладке и трудно режется.

Технониколь

Крупнейший изготовитель, который представляет широкий выбор утеплителей. Материалы отличают экологичность и пожаробезопасность, высокая тепло- и звукоизоляция. Но несмотря на популярность и доступность материала, он собрал много негативных отзывов. Минвата этой компании деформируется и сыпется при монтаже. Кроме того, в пачках часто попадаются плиты, разные по структуре и плотности. Некоторые листы гораздо тоньше указанных величин.

Технология утепления стен

Утепление деревянного дома снаружи лучше выполнять в теплое время года. Перед тем, как начать работу, поверхность стен подготавливают к утеплению. Подготовка включает очищение бревен, заделку трещин и обработку древесины защитными средствами. Антисептики защитят деревянные материалы от гниения и плесени, а антипирены не дадут распространиться огню по всей площади стен при пожаре.

Через два дня после обработки деревянных стен переходят к гидроизоляционному слою. В качестве гидроизоляции применяют алюминиевую фольгу, стандартную полиэтиленовую или специальную пористую изоляционную пленку. При укладке изоляционной пленки своими руками следите, чтобы пористая поверхность лежала внутрь “лицом” к стене.

Гидроизоляционный материал укладывают снизу по горизонтали внахлест по 10-15 см и постепенно поднимают вверх. Пленку или фольгу крепят к поверхности стен скобами с использованием строительного степлера. Стыки тщательно проклеивают строительным скотчем.

На гидроизоляционный слой укладывают обрешетку из брусков или досок толщиной равной толщине утеплителя. Стандартная толщина утеплителя равна 50 мм. Для деревянной стены толщиной 20 см и температуре зимой до минус 20 хватит одного слоя минваты. При более холодных зимах нужно укладывать два-три слоя. Расстояние между брусками или досками делают на 3-5 сантиметров меньше ширины утеплителя.

Следующий этап — укладка утеплителя. Минвату легко установить своими руками. При необходимости плиты подрезают. Сквозь вату с промежутком в 50 см делают отверстие в стене и вбивают анкера, а в анкер забивают сердечник. При работе с минватой надевайте защитную маску и очки!

На слой утеплителя еще раз укладывают гидроизоляцию, которую крепят скобами к обрешетке. Затем делают контробрешетку из брусков или реек сечением 50Х50 мм. Желательно, чтобы деревянные материалы обрешетки и контробрешетки были обработаны антисептиками! Это увеличит эксплуатационный срок конструкции.

Заключительный этап

В завершении проводят отделку фасада. В качестве отделочных материалов используют блок-хаус, вагонку, сайдинг и даже кирпич. Эксперты рекомендуют использовать натуральный материал, типа деревянной вагонки, блок-хауса или бруса. Это сохранит эстетичность и гармоничность деревянного дома.

Вышеперечисленные отделочные материалы тоже легко установить своими руками. При монтаже важно крепить изделия вплотную друг к другу и не оставлять зазоры и щели, через которые в деревянные стены может попасть влага или насекомые.

Конопатка и герметизация стен

Но что делать, если вы хотите сохранить бревенчатый дом в первозданном виде, и при этом использовать строение для постоянного проживания? Ведь без утепления в таком коттедже будет холодно. В данном случае используют утепление и герметизацию швов.

После установки сруба выполняют конопатку стен, т.е. прокладывают бревна утеплителем. В качестве материала используют джут, мох или паклю. Монтаж начинают с нижнего венца, идут по периметру дома и только затем переходят к следующему венцу. Сначала утепление делают внутри дома, а затем снаружи.

Утепление и отделку выполняют только после усадки деревянного дома!

Для закрепления результата швы между бревнами внутри и снаружи дома герметизируют. Эксперты рекомендуют использовать акриловые герметики (“теплый шов”). Такой материал отличает экологичность, долговечность, хорошая тепло- и гидроизоляция. Кроме того, герметик прост в использовании и установке.

Чтобы правильно утеплить деревянные стены снаружи, нужно выбрать качественный утеплитель и соблюдать технологию укладки. Наружное утепление потребует серьезных финансовых и временных вложений, но в результате вы получите ежегодную экономию средств на отоплении дома. Кроме того, проживание в таком помещении будет комфортным, а срок службы строения и древесины увеличится.

Если вы не знаете, какой утеплитель выбрать, и как провести монтаж утепления деревянных стен, обратитесь к профессионалам! Мастера “МариСруб ” подберут и рассчитают нужные теплоизоляционные материалы, надежно и оперативно выполнят работы по утеплению и отделке деревянного дома, коттеджа или бани.

Высушенная древесина не только прочный и долговечный строительный материал. Она также неплохо сохраняет тепло.

Так, коэффициент теплопроводности кладки из пустотелого кирпича на растворе из цемента и песка составляет 0,52, а этот же коэффициент для разных сортов древесины 0,18–0,23. Иначе говоря, дерево примерно в 2,5 раза лучше удерживает тепло , чем керамический кирпич.

Однако современные теплоизоляционные материалы значительно обгоняют древесину по способности сохранять тепло, поэтому многие владельцы деревянных загородных домов стараются их утеплять, сокращая свои затраты на отопление.

Обычно домовладельцы интересуются, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, т. к. эта технология наиболее проста .

Улучшить теплоизоляцию стен можно двумя путями:

• укладкой материала снаружи;
• укладкой теплоизолятора изнутри.

Изнутри деревянные дома утепляют редко . О причинах этого и подробностях технологии внутреннего утепления можно прочитать в статье « ». Далее рассмотрим наружную теплоизоляцию деревянного здания.

Древесина как строительный материал обладает специфическими свойствами , которые нужно учитывать во время работы с ней:

1. Этот натуральный материал в сыром состоянии довольно быстро разрушается грибками и бактериями, которые при благоприятных условиях за 2–3 года уничтожают здание.
2. Древесина постепенно высыхает, уменьшаясь в размерах. Через поры наружу улетучивается не только ее внутренняя влага, но и водяные пары из помещения. Паропроницаемость, влажность и усадку этого стройматериала нужно учитывать при проведении утеплительных работ. Утепление старого деревянного дома снаружи возможно в любое время , а стены нового стоит утеплять не ранее трех лет после постройки.

Чтобы эти особенности не повлияли отрицательно на результат работы, утепление нужно делать таким образом :

1. Выбрать пористый теплоизолирующий материал, не удерживающий влагу и не мешающий выходу паров наружу. Защитить утеплитель от капель воды, которые могут попасть на него снаружи.
2. Если приходится делать теплоизоляцию материалом, не пропускающим пары воды, оставить вентилируемую воздушную прослойку между стеной и утеплителем для удаления избытка пара.

Если утепление произведено правильно, точка росы смещается с наружной поверхности деревянной стены на наружную поверхность теплоизоляции. В результате стена всегда хорошо прогревается и остается сухой, что предотвращает гниение и увеличивает срок службы здания .

Чаще всего после укладки теплоизоляции стену отделывают штукатуркой или сайдингом. В первом случае нужно учесть , что штукатурка плохо пропускает водяные пары. Это значит, что при такой отделке нужно выбирать схему с воздушной прослойкой между стеной и утеплителем.

При отделке сайдингом воздушный промежуток будет между ним и теплоизоляцией. Сам теплоизолятор в этом случае укладывается вплотную к стене. Утеплители при укладке по этим схемам понадобятся разные. Их изоляция также будет различаться.

Выбираем утеплитель

Для самостоятельного наружного утепления деревянного дома обычно используют материалы в плитах или рулонах .

Для этой цели подходят минеральная вата, пенополистирол в различных модификациях (пеноплекс или ), . Эковату также применяют, но путем мокрого напыления.

Минеральная вата - лучше других для устройства вентилируемого фасада подходит базальтовая вата в плитах. Она состоит из волокон расплавленного и охлажденного базальта, связанных минимальным количеством синтетической смолы. Это плотный эластичный материал, хорошо сохраняющий форму.

Не горит, не поддерживает горения, практически не впитывает влагу, но хорошо пропускает водяные пары. В сочетании с низким коэффициентом теплопроводности (при плотности 50 кг/м³ он составляет 0,06 Вт/м·К) эти качества делают ее одним из лучших утеплителей древесины .

Эковата - это серый порошок, содержащий волокна натуральной целлюлозы из отходов, борную кислоту и буру. Соединения бора нетоксичны для человека и животных, но они губительно действуют на грибки и бактерии, вызывающие гниение. При нагревании эковаты огнем добавки действуют как антипирены, гасящие пламя, поэтому такой утеплитель не горит, а обугливается.

Для самостоятельной работы не подходит, т. к. на деревянные стены ее напыляют мокрым способом с помощью специального оборудования. В регионах с морским климатом, где зимой воздух очень влажный, применять эковату не имеет смысла , поскольку она поглощает много водяных паров и теряет теплоизоляционные свойства.

Пенополистирол - этот материал производится в различных модификациях. Наилучшими теплоизоляционными свойствами обладает мелкоячеистый . Несколько хуже хранит тепло пенопласт, у которого ячейки более крупные.

Все модификации почти не поглощают воду (не более 2% от объема) и практически не пропускают пары воды. По этой причине этот материал монтируют .

Пенополиэтилен - это современный теплоизолятор, производящийся методом экструзии. Содержит очень мелкие пузырьки газа. Его изготавливают без покрытия, с односторонним и двусторонним покрытием алюминиевой фольгой.

Отличается практически полной паронепроницаемостью. Слой фольги отражает тепловое излучение, улучшая теплоизолирующие свойства. Этот утеплитель можно применить только в вентилируемом фасаде .

Технология утепления минватой

Технология утепления минеральной ватой предусматривает укладку утеплителя без воздушного промежутка между ним и стеной. Делается это в такой последовательности :

1. Подготовка стены . Перед началом работ следует очистить, выровнять и защитить стену от грибка и микроорганизмов. Для противогрибковой обработки продаются специальные средства в растворах. Их наносят кистью и оставляют до полного высыхания. По инструкции обработка может производиться несколько раз.
2. Укладка гидроизоляции . На волокнах минеральной ваты может образовываться небольшое количество конденсата. Эта влага не должна смачивать древесину. Для защиты дерева на поверхности стены закрепляют гидроизоляционную пленку, пропускающую пар, но удерживающую жидкую воду. Эту пленку расстилают на стене и закрепляют металлическими скобками с помощью степлера. Края полотнищ должны перекрываться внахлест на ширину 15 см. Стыки скрепляются строительным скотчем.
3. Обрешетка . Поверх гидроизоляционной пленки сооружается обрешетка из брусков для закрепления теплоизоляции. Для однослойной укладки понадобятся бруски 50×50 мм, для двухслойной – 50×100 мм (при толщине листов минваты 50 мм). Бруски крепят к стене саморезами вертикально, устанавливая их на ребро и контролируя работу уровнем. Расстояние между брусками должно быть на 4–5 см меньше ширины листов минеральной ваты. В таком случае эластичные плиты материала хорошо удерживаются между брусками.
4. Укладка минваты . Плиты утеплителя укладываются между брусками встык друг другу, а затем закрепляются на стене шурупами с грибками. Если укладывают два слоя (в местностях с суровым климатом), то второй слой плит монтируют по принципу кирпичной кладки: верхний лист должен перекрывать стык двух нижних.
5. Крепление ветрогидроизоляции . Поверх теплоизоляции закрепляют ветрогидроизоляционную мембрану. Это пленочное покрытие, не допускающее разрушения ветром минеральной ваты и защищающее ее от капель дождя. Такая пленка легко пропускает водяной пар. Крепят ее с помощью степлера на обрешетке внахлест.

Важно : поверх ветрогидроизоляции желательно закрепить металлическую сетку для защиты минваты от грызунов.

1. Отделка . Для отделки при таком способе утепления лучше всего использовать виниловый сайдинг. Для его крепления на бруски обрешетки привинчивают саморезами рейки сечением 30×50 мм. На эти рейки привинчивают шурупами крепежные элементы, а затем защелкивают на них сайдинг.

Финишную отделку делают и штукатуркой. Но на минвату наносить ее нельзя, т. к. это значительно ухудшит паропроницаемость. Вместо сайдинга на рейках можно закрепить листы пенопласта, а на них уже нанести штукатурку.

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом (пеноплексом или пенопластом) тоже легко сделать своими руками. Укладку делают по такой технологии :

1. Обработка стены от грибка производится так же, как при использовании минеральной ваты.
2. После высыхания препарата на стену саморезами закрепляется обрешетка из вертикальных брусьев сечением 50×50 мм. Расстояние между брусьями должно быть не больше ширины листов пенополистирола, чтобы листы утеплителя, в дальнейшем, было удобно крепить к этому слою брусьев.
3. На обрешетку натягивается и крепится степлером пароизоляционная пленка . Вместо нее можно прибить слой фольгированного пенополиэтилена () фольгой в сторону стены. Края этого теплоизолятора располагают встык, стыки заклеивают металлизированным скотчем. Таким образом, между пароизоляционным слоем и стеной остается воздушный промежуток толщиной 50 мм для удаления водяных паров.
4. Поверх пленки или пенофола на бруски набивается дополнительная обрешетка из горизонтальных брусьев. Толщина брусьев выбирается таким образом, чтобы после укладки теплоизоляции поверхность листов пенополистирола оказалась на одном уровне с наружной поверхностью брусьев. На такую ровную поверхность легко наносить штукатурку.
5. На горизонтальные брусья укладывают листы пенополистирола , закрепляя их с помощью шурупов с грибками к вертикальным брусьям предыдущей обрешетки. При необходимости накладывают несколько слоев утеплителя внахлест.
6. Поверх слоя пенополистирола на обрешетке закрепляют армирующую сетку и затем наносят штукатурку.

В этом случае слой теплоизолятора защищен не только от воды, но и от пара. Пар, просачивающийся через деревянную стену, улетучивается через воздушный промежуток между утеплителем и стеной. Несмотря на низкую теплопроводность древесины стены деревянного дома имеет смысл утеплять современными теплоизоляторами, т. к. их теплопроводность значительно ниже.

Укладку теплоизоляции нужно начинать после завершения усадки нового дома . Для утепления деревянного дома можно применить разные по свойствам материалы, но с соблюдением условия свободного выхода пара через поры древесины.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг посмотрите на видео:

Домики из бруса популярны для летнего и зимнего отдыха в тишине на природе. Дерево само по себе прекрасный теплоизолятор, но ему нужна защита, поэтому утепление деревянного дома снаружи проводится хозяевами, понимающими, что их дом не вечен.

Утепление деревянного дома минеральной ватой.

Есть два варианта - внутреннее и наружное утепление, второй более эффективен, не «съедает» внутренне пространство. В данной статье описывается процесс выбора материала и проведения работ.

Почему строители с опытом работы советуют делать теплоизоляцию с внешней стороны ? Прежде всего, следствие отказа от утепления стен деревянного дома снаружи - перепад температур на стыке материалов. Внутри здания будет скапливаться конденсат, создавая все условия для появления грибка. К преимуществам утепления наружных стен относят:

1. Прекрасная возможность смены вида фасада;
2. Утепление доступно для деревянного дома, который построен много лет назад;
3. После внутренняя утепляемая стена отделывается, как хотите, ни в чём себе не отказывая;
4. Наружный слой выдерживает колебания атмосферы, гарантируя отсутствие деформации после того, как вы решите утеплить стены;
5. Можно жить в доме, когда делаете утепление дома.

Технология утепления

Оптимальное наружное утепление может производиться с помощью пеноплекса, пенопласта или минваты. Нужно изучить их свойства для правильного выбора . Укладка каждого материала имеет свою технологию, следование которой ведёт к предотвращению опасной плесени.

Независимо от того, чем утеплить деревянный дом снаружи, материал дополнительно облицовывается сайдингом, блок хаусом или кирпичом. Технология будет различаться в зависимости от того, подо что она делается: сайдинг или штукатурка. Для того чтобы наружный утепляющий слой не касался земли (не было контакта с землей), его обеспечивают фундаментом 30-60 см. Перед работами дом снаружи своими руками обрешечивается брусьями из дерева, чтобы края утеплителя не подворачивались.

Особенности материалов для утепления

Для деревянной стены подойдут не все утеплители, потому что для них важно наличие вентиляции. И также важно беречь свой фасад из дерева - он может начать гнить, если на него периодически будет воздействовать влага. Материалы для теплоизоляции способны решить такую проблему. Выбор утеплителя - важный шаг в решении вопроса «как правильно утеплить деревянный дом снаружи»:

Пеноплекс - плиты из вспененного полистирола ячеистой структуры. Имеет хорошую прочность, хорошо сохраняет тепло, почти не поглощает влагу.

Как вы видите, самому выполнить такое утепление без специального оборудования не получится.

При утеплении дома своими руками, сооружается каркас и между брусьями укладывают плиты пеноплекса. Часто используется при утеплении кирпичных зданий, но для деревянных фасадов не рекомендуется, так как не даёт дереву «дышать». Из-за этого на стенах будет появляться конденсат, они могут начать покрываться плесенью, грибком, и что, ещё хуже - начнут гнить. Поэтому лучше утеплить деревянный дом чем-то другим;

Пенопласт - один из самых популярных материалов, благодаря низкой стоимости. При выборе, обратите внимание на состав. Правильность установки влияет на срок эксплуатации жилья;

Минеральная вата - в виде рулонов используется в вентилируемых фасадах. Являет собой пресс силикатных сплавов горных пород, не горит, обладает низким коэффициентом теплопроводности и устойчива к влиянию химический реагентов. Часто выбирается для утепления деревянных домов, ввиду того, что способна закрыть все щели в древесине.

Минвата является лучшим утеплителем показателю теплопроводности, чем предыдущие виды.

Необходимые материалы

Утеплители из минеральной ваты выпускаются в виде рулонов, матов и плит. Из-за того, что стены часто неровные, предпочитают рулонную минвату, хотя в плитах гораздо удобнее. Чтобы понять, как утеплить деревянный дом снаружи, а особенно, сколько понадобится материала, учитывайте такие факторы:

Если толщина стен примерно 20 см, зимы несуровые - используйте один слой утеплителя. Если стены тоньше или зимы не такие мягкие, как хотелось бы - укладывайте в два слоя.

В первом случае нужны брусья 50 на 50 мм, во втором выбирайте с сечением 50 на 100 мм.

Вам понадобятся такие инструменты: анкера, саморезы, строительный степлер. Рассчитайте площадь стен для расчета необходимого количества плёнки с запасом.

Для финишного слоя старого деревянного дома, в зависимости от предпочтений вам пригодятся: сайдинг, кирпич, вагонка и другие.

Обеспечение ветроизоляции

Чтобы теплоизоляция деревянного дома снаружи дала эффект, на который вы рассчитываете, позаботьтесь о пароизоляции. Для этого используют полиэтиленовую пленку, односторонний рубероид или фольгу из алюминия, толщиной не менее 0,1 мм или 1,02 для фольги. Плёнка накладывается на обрешетку внахлёст, швы заклеиваются строительным скотчем.

Для защиты от негативного воздействия условий погоды, сделайте вентилируемую систему. Это несложно: возле фундамента и там, где потолок дома организуйте каналы для выведения влаги и оставьте прослойку из воздуха между облицовкой и утеплителем. Учитывайте эти нюансы на этапе выбора сечения для бруса.

Пошаговое утепление фасада

Рассмотрим на примере утепления наиболее подходящим материалом - минеральной ватой. Приготовьтесь быть внимательным и аккуратным - вас ожидает сложная работа. Если можете, привлеките специалиста для рекомендаций. Выполняется следующая технология утепления деревянного дома снаружи:

Подготовка. Чтобы стены деревянного дома снаружи не покрылись плесенью, их покрывают противогрибковыми средствами. В магазинах строительных материалов представлены различные эмульсии и грунтовки.

Помните! Дождитесь полного высыхания нанесённого защитного слоя.

Следующий слой - гидроизоляция плёнкой внахлёст 15 см. Прикреплять нужно к стенам с наружной стороны строительным степлером и скобами. Как говорилось в пункте выше, стыки обрабатываются скотчем для сохранения герметизации. Допустима обработка герметиком из древесины с обеих сторон.

Обрешетка. Отмеряйте ширину рулона минваты, на этом расстоянии прикрепите саморезами бруски. Проконтролируйте вертикальность уровнем.

Утеплитель для стен. В уложенном слое теплоизоляционного материала на расстоянии 50 см делаются отверстия. В них монтируют анкера и закручивают шурупы или вбивают гвозди (главное, чтобы у них были широкие шляпки).

Дополнительная защита. В данной статье уже объяснялась необходимость установки защиты от испарений, ветра и воды. Её прикрепляют скобами к обрешётке таким же способом, каким при укладке плёнки. Между плёнкой и минеральной ватой вбиваются тонкие рейки размерами 30 на 50 мм. Закройте конструкцию армирующей металлической сеткой для защиты от мышей и других грызунов.

Завершающий этап: обшивка стен

Технологии монтировки облицовки различаются в зависимости от материала отделки, который крепится к обрешётке. При финишной отделке стен снаружи делают согласно с рекомендациями её производителя. Это может быть сайдинг, блок хаус, металлопрофиль.

Качественно подгоняйте материал, чтобы не оставалось щелей, иначе внутрь проникнет влага и в лучшем случае - повредит утеплитель, в худшем - стены.

Несколько слов об утеплении пенопластом

Если вы решили сэкономить на утеплении деревянных стен и используете хороший полистирол для теплоизоляции, вы также сэкономите время, потраченное на обшивку (пенопласт не впитывает влагу, соответственно, не нуждается в паро- и влагозащите). Его крепят клеем и механическими крепежами. Стыки заделываются строительной пенкой. Далее, всю поверхность оштукатуривают и оформляют в зависимости от того, какой внешний вид хотят получить.

Заключение

Чтобы снизить потребность в постоянном обогреве дома - следуйте технологии, работайте в сухую погоду, в летнее время. Если не удалось справиться с процессом утепления, то чтобы не повторять монтировку заново, можно утеплить дополнительно. Но лучше сразу сделайте утепление стен деревянного дома качественно и больше не платите лишние деньги за комфорт.

Теплоизоляцию деревянного дома необходима не только ради снижения потерь тепла зимой и расходов на отопление. Сделанное качественно, с использованием лучших материалов и по правилам утепление внешней стороны стен позволит сохранять в доме комфортную прохладу летом. Это уменьшит необходимость использовать кондиционеры, и очень сильно. Опытные строители утверждают, что внешняя теплоизоляция более важна и эффективна, чем внутренняя.

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи: выбираем материал

Ассортимент строительных материалов, которые используются для утепления, широк. Но для деревянных зданий подходят не все. Древесина – особый материал, для этих стен крайне важна хорошая вентиляция и снижение воздействия влаги. Исходя из этих особенностей и стоит выбирать материалы для теплоизоляции.

Фото: утепление деревянного дома снаружи

Традиционный и, как утверждают эксперты, самый лучший материал теплоизоляции деревянных домов – минеральная вата . Она обладает полным набором необходимых качеств:

• Имеет прекрасные показатели теплопроводности.
• Структура обеспечивает возможность закрыть всевозможнейшие щели.
• Хорошие звукоизоляционные показатели.
• Дополнительная фиксация требуется крайне редко.
• Высокая мягкость и эластичность позволяет укладывать материал быстро, качественно и легко.

Этот материал отлично подойдет для утепления как, так и построенных.

Утепление дома из дерева пенополистиролом

Пенополистирол или пенопласт – тоже хороший и безопасный для здоровья материал. Он используется для утепления давно. К воздействию влаги и порче различными микроорганизмами пенопласт устойчив. Выбирая его для утепления дома, стоит обратить внимание на состав. Правильный монтаж и дальнейшая эксплуатация утепления тоже влияют на долговечность конструкции.

Утепление деревянного дома пенопластом

Схема утепления

Пенополистирол хорош. Но проводить утепление этим материалом наружных стен деревянного дома строители не рекомендуют. «Дышать» дереву пенопласт не позволит. На стенах будет образовываться конденсат из-за испарений изнутри дома. Это приведет к образованию грибковых наростов, плесени и гниению дерева. Минеральная вата обеспечивает отличную вентиляцию. Если сравнить показатели теплопроводности, минеральная вата показывает лучшие результаты.>

Пароизоляция и вентиляционный зазор

Этому моменту необходимо уделить особое внимание. Главное назначение пароизоляции – обеспечение эффективной вентиляции фасада. Материалы могут быть разные: рубероид, полиэтиленовая пленка, пароизоляционная мембрана, алюминиевая фольга.

Толщина пароизоляционного материала должна быть не меньше 0,1 мм. Если вы решите использовать алюминиевую фольгу, ее толщина должна быть не меньше 1,02 мм.

Герметичность этого слоя крайне важна. Обеспечить ее можно за счет накладывания пленки внахлест и проклеивания швов строительным скотчем.

Схема утепления стены деревянного дома снаружи

Какой бы материал вы не выбрали в качестве утеплителя, ему необходима достойная защита от дождя, снега, тумана, ветра и других негативных факторов. Обязательна и организация вентилируемой системы. Выводить наружу влагу должны специально созданные каналы возле и карниза дома. Обязательно оставить воздушную прослойку между утеплителем и облицовочным материалом. Выбирая сечения бруса для обрешетки, эти нюансы следует учитывать сразу.

Расчет количества материала

Минераловатные утеплители продаются в магазинах в различных вариациях. Теплоизолятор бывает в трех основных видах: плиты, маты и рулонные утеплители. Самый универсальный вид – плиты. Если в вашем доме неровные стены, придется ограничиться рулонной минеральной ватой. Рулонный утеплитель используется и для укладки на выступы.

Про мы расскажем отдельно в другой статье.

В преддверии зимних холодов желательно утеплить свое жилище. Сруб или дом из дерева, сам по себе долговечный, нуждается в утеплении в двух случаях:
1. Если в срубе появились щели и трещины.
2. Если строение расположено на местности, где тяжелые климатические условия.
Утеплить дом снаружи легко, если подойти к этому занятию с умом. Это значит, что надо составить приблизительную схему действий. В связи с выбором материала, которым будете утеплять дом, в схему вносится план его закрепления на фасаде. В качестве утеплителей используется: пенопласт, пеноплекс или минеральная вата.
О том, читайте по этой ссылке.

Подготовка дома снаружи под утепление

Определившись с материалом, можно начинать подготовку к основной работе. Сперва следует обработать поверхность для последующей укладки материала. Если нужно убрать старый налет штукатурки, то его соскребают вплотную к основанию. В итоге должна проявиться гладкая поверхность кладки из кирпича, блоков или дерева. Особое внимание следует сконцентрировать на поверхностной грунтовке.
При наличии заметных перекосов в уровнях на поверхности, то есть выступов или пробоин более 1-2 см, их необходимо замазать раствором или стесать до требуемого уровня. Для грунтования лучше выбирать раствор с углубленным проникновением. Разумеется, до начала работы надо удалить остатки грязи. Для того чтобы равномерно уложить слой утеплителя, который не должен препятствовать дальнейшим работам по оштукатуриванию или поверхностной облицовке кирпичом, следует заблаговременно установить маяки и отвесы. Это приспособление обозначит плоскость внешнего края утеплителя, что сделает монтаж легче.

Подготовка стен дома

Описание технологии:
1. Следует убрать все элементы декора с фасада – карнизы, наличники, ставни, и прочее.
2. Провести пароизоляцию, используя что-то из следующих материалов : битумный рубероид, фольгу алюминиевую, пленку ПВХ, полиэтиленовую пленку. Сначала материал, нарезанный на полоски, закрепляют на скобах. Потом его настилают внахлест, не меньше чем на 5 или 10 см, для герметичности. Стыки промеж полосок следует проклеить самоклеящейся лентой.
Важно! При пароизоляции нужно оставлять прорехи в материале, но это не относится к домам с округлым деревом, поскольку в срубе и так происходит циркуляция воздуха.
Прорехи представляют собой пробоины диаметром 2 см. Делаются внизу и наверху стены. Промеж ними должно оставаться 20-100 см.

1. Для укладки минеральной ваты мастерим конструкцию – двойной каркас. Он делается из еловых или сосновых планок. На торцевую часть несущего каркаса в вертикальном положении закрепляются планки. Их ширина - ½ толщины теплоизоляции, и своя толщина - 3,8-5 см. Промеж планками не должно оставаться меньше 53 и больше 63 см, так как минвата бывает толщиной в 50-60 см. Это делается с той целью, чтобы не нужно было подрезать эту вату.
2. Следующая теплоизоляционная прослойка состоит из минеральной или стекловаты шириной 5-6 см. Крепить слои изоляции следует вплотную один к другому и так, чтобы они не соприкасались в месте стыковки.
3. Ветроизоляция делается на основе полиэтиленового материала, имеющего мощную паропроницаемость. Теоретически возможно применить битумный рубероид, но пленка эффективнее. Слой пленки стелют внахлест (в 5-10 см), прикрепляя к двойному каркасу с помощью скоб. В местах состыковки ее необходимо проклеить «самоклейкой».

Утепление дома снаружи минватой

4. И снова мастерим двойной каркас, используя деревянные планки с пропиткой. Материал аналогичный: сосна или ель. Размер: 2,5-3,2 см в толщине, 5 см – в ширине. Закрепляют их в вертикальном положении, делая зазоры в 50-60 см, чтобы осталось место для циркуляции воздушных потоков. Не помешает закрепить на них металлическую сетку, которая отлично защищает от проникновения всякой живности.
5. Крепим фасадный материал . Толщина досок - 2,5 см. Выбирая материал, надо учитывать его устойчивость к перепадам температур и внешним воздействиям. Предпочтительнее такие виды: лиственница, дуб и сосна. Можно и нужно обработать доски перед укладкой от сырости. Крепление планок может быть в любом направлении сообразно дизайну дома.
Важно! Наличники хорошо было бы поменять после утепления, поскольку образовался слой, препятствующий их монтажу. Дверные блоки также требуют замены.

Утепление дома снаружи пенополиуретаном

Утеплительные действия с помощью пенополиуретана проводятся таким же образом, как при применении минеральной ваты. Сначала воздвигается каркас, защищенный от ветра с наружной части. Раствором материала заполняется каркасное сооружение в простенке - рядом с пленкой. Стыковка со стеной образуется плотно, что свидетельствует о наилучшей теплоизоляции. Следует отметить, что по современным технологиям строительства пенополиуретан чаще применяется при утеплении чердаков и скатов крыш. Обусловлено это тем, что в вертикальном положении труднее придать форму прослойке утеплителя, так как сам по себе он является вспененным материалом.

Облицовка строения по окончании утепления

После теплоизоляции дома его фасады следует облицевать в обязательном порядке. Несмотря на избранную теплоизоляцию, для облицовки обычно предпочитают:
Кирпич;
Сайдинг;
Блок-хауз.

Начиная облицовку, требуется произвести расширение фундамента дома. В противном случае под напором тяжести облицовки вероятно смешение. Эта методика широко распространена при монтаже тяжеловесной облицовки, причем расширяют фундамент, отступая точно на 30 см от базисной постройки.

Облицовка дома виниловым сайдингом
Самым практичным, легким в сборке и относительно дешевым оказывается сайдинг. Его крепят прямо на обрешетку, изготовленную заранее - перед утеплительными работами. Используя профили для направления, облицовку оперативно монтируют. В итоге дом выглядит эстетично. Благодаря разнообразию оттенков, сайдинг помогает построить жилище благородного вида. Приблизительно такие же характеристики и у блок-хауза. Что касается кирпича, то он обходится накладно и требует основательной подготовки и практических умений для осуществления качественных облицовочных работ.

Таким образом, наружное утепление частного жилища помогает существенно экономить на коммунальных тратах и обезопасить строение от разрушения. Не требуется знания каких-то особых секретов и технологий, чтобы осуществить это своими руками.

• Выбор материала для утепления деревянного дома
• Расчет количества материалов
• Укладка утеплителя деревянного дома
• Заключительная отделка стен

Если выполнить теплоизоляцию деревянного дома, его можно использовать не только для летнего отдыха, но и для постоянного проживания в течение всего года. Утепление дома позволит существенно сэкономить на его отоплении в зимний период . Утеплить дом можно своими руками.

После этого устанавливают обрешетку. Поверх влагоизоляции монтируют рейки. Предварительно надо измерить ширину плиты минваты, так как их выпускают различных размеров.

Из этой величины вычитают 2 см. Получившееся расстояние необходимо выдерживать между вертикальными рейками на всей поверхности стены. Первую рейку фиксируют саморезами к углу здания. Затем, когда будут утеплять другую сторону дома, крайняя рейка будет прикрепляться к этой рейке.

Остальные рейки устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга. Это расстояние было определено вначале. При монтаже реек необходимо соблюдать их вертикальность, которую надо систематически контролировать при помощи строительного уровня. После этого приступают к монтажу минваты. Вырезать куски ваты необходимого размера нужно при помощи острого ножа. Плиты укладывают вплотную друг к другу. Для этого между рейками специально было оставлено расстояние, уменьшенное на 2 см. Это обеспечивает плотную укладку материала без щелей.

Утеплитель монтируют при помощи металлических анкеров. Для этого в плите между брусками на расстоянии 50 см друг от друга, сквозь плиты, в поверхность стены надо просверлить отверстия. Потом в эти отверстия забивают анкеры. Затем в анкеры устанавливают сердечники, имеющие специальную шляпку. При этом закрепляется анкер, и происходит прочная укладка утеплителя.

Затем укладывают гидроизоляцию утеплителя. После того как будет уложена вся теплоизоляция, необходимо монтировать еще один слой пленки для гидроизоляции. При этом пленку устанавливают шершавой стороной к плитам минваты. Благодаря этому будут обеспечены вывод влаги из утеплителя и невозможность прохождения влаги в обратном направлении. Гидроизоляцию устанавливают степлером при помощи крепления скоб к брускам.

Бревенчатые дома - самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома , какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

Почему в бревенчатом доме холодно - немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх - к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок - самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка , воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены , то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам , он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

1. Потолок . Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж , чтобы задержать тепло внутри помещения.
2. Стены . Второй форпост - наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери - это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
3. Пол . Последнее, что может быть источником холода - это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 - 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки , эковату (целлюлозную вату), морские водоросли , солому . В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой .

Конопатку стен производят только натуральными материалами : мхом , паклей , пенькой , джутом , ленточными утеплителями на основе льна и джута . Основное требование для материала - он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы , а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол , экструдированный пенополистирол , пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
• Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Эковату.

• Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево - это необычный строительный материал . Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Монтажную пену для заделки щелей.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ - снаружи . Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год - полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах - зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом - конопаткой.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 - 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 - 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель - джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены - чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг , имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 - 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 - 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной , она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена - материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 - 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 - 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома - это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, - построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.

Прежде всего следует отметить, что существует две технологии наружного утепления деревянных домов:

1. навесной (вентилируемый) фасад – принцип данной технологии заключается в монтаже каркаса на стены, который впоследствии обшивается сайдингом, вагонкой или другим отделочным материалом. Утеплитель при этом располагается в пространстве между стеной и отделочным материалом.
   Данная технология является наиболее предпочтительной, так как исключаются мокрые работы. Кроме того, фасад получается более прочным и долговечным;
2. мокрый фасад – в этом случае стены дома оклеиваются утеплителем, после чего штукатурятся по особой технологии.

Ниже я расскажу как правильно выполнить утепление дома в обоих случаях.

Навесной фасад

Процесс монтажа навесного фасада включает в себя несколько основных этапов:

Материалы

Прежде всего рассмотрим чем и как утеплить деревянный дом снаружи по технологии навесной фасад. Для этого вам понадобятся следующие материалы:

Материалы	Особенности и предназначение
Утеплитель	Оптимальным решением является минеральная вата. Надо сказать, что люди зачастую интересуются – можно ли пенопластом утеплить стены деревянного дома? В принципе использование пенопласта допускается, однако, следует учитывать, что этот материал достаточно горючий, к тому же он не пропускает пар, что негативно скажется на микроклимате внутри помещения. Поэтому лучше немного переплатить, но все же использовать для этих целей минвату.
Стойки для каркаса	Как правило, используются брусья или даже доски. Прикрепить их к стене можно при помощи металлических уголков или кронштейнов. Надо сказать, что в качестве альтернативы доскам или бруса можно использовать профиль, который используют для монтажа гипсокартона.
Пароизоляционная пленка	Защищает утеплитель от намокания.
Отделочный материал	Это может быть вагонка, блок-хаус, сайдинг или любой другой фасадный материал.
Межвенцовый утеплитель	Обычно используют джутовую паклю, однако, можно заполнить щели специальной пеной либо другими подходящими материалами.
Антисептическое средство для древесины	Защищает стены от негативного воздействия влаги, гниения и прочих биологических воздействий.

Вы можете утеплить пеноплексом своими руками цоколь дома. Этот материал достаточно прочный, устойчивый к различным негативным воздействиям, а также обладает свойством самозатухания при возгорании.

Подготовка фасада

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, произведите следующие подготовительные работы:

1. выполните демонтаж всех навесных элементов, которые могут помешать работе – это отливы, козырьки, подоконники, антенны и т.д.;
2. после этого обработайте стены антисептической пропиткой;
3. в завершение работы необходимо заполнить утеплителем все межвенцовые щели, если они имеются.

Приступать к утеплению деревянного дома можно не менее чем через год спустя его постройки, чтобы строение успело дать усадку.

Монтаж каркаса утепление

Затем в пространство между стойками следует уложит теплоизоляционный материал. Маты должны плотно прилегать друг к другу и к стойкам, чтобы не образовались щели в утеплителе;

1. затем к каркасу крепится пароизоляционная пленка. Как и в первом случае, располагать ее необходимо внахлест. Зафиксировать пленку можно при помощи горизонтальных реек, которые будут дополнительно удерживать утеплитель;

На этом утепление фасада своими руками завершено.

Обшивка каркаса

Завершающим этапом работы является обшивка каркаса. Как уже было сказано выше, существует несколько вариантов отделки. Если в не знаете каким материалом лучше обшить фасад, то ориентируйтесь прежде всего на стоимость, практичность, индивидуальные предпочтения и т.д.

К примеру, вагонка является экологичным материалом, к тому же позволяет сохранить привлекательный внешний вид деревянного дома. Виниловый же сайдинг более практичен, легко моется и не требует ухода .

Итак, если для обшивки вы решили использовать сайдинг, то работа осуществляется в такой последовательности:

1. прежде чем прикрепить панели к стене, необходимо установить стартовый профиль, который располагается горизонтально по периметру дома. При этом следует оставить расстояние от земли или отмостки до профиля около 10 см;
2. затем по углам дома устанавливаются угловые профили;
3. после этого устанавливается первый ряд панелей. Нижней частью сайдинг заводится в стартовый профиль, а сверху крепится к обрешетке саморезами;
4. по такой схеме обшивается весь дом ;
5. перед монтажом последней панели следует закрепить финишный профиль;
6. в завершение работы устанавливаются доборные элементы – откосы, отливы и т.д.

На этом обшивка фасада сайдингом завершена. Надо сказать, что примерно по такому же принципу крепится и вагонка, единственное, для ее монтажа не используется профиль.

Мокрый фасад

Процесс монтажа мокрого фасада включает в себя несколько основных этапов:

Подготовка материалов

Выбирая каким утеплителем лучше выполнить теплоизоляцию стен, в данном случае также лучше отдать предпочтение минвате. Конечно, помимо утеплителя следует приобрести и другие некоторые стройматериалы:

• клей для минеральной ваты;
• дюбеля-зонтики;
• стекловолоконную армировочную сетку;
• перфорированные уголки
• декоративную штукатурку;
• грунтовку;
• фасадную краску.

После подготовки всех этих материалов можно приступать к работе.

Утепление стен

Как и в предыдущем случае, работа начинается с подготовки фасада. Данная процедура выполняется по описанной выше схеме.

Затем осуществляется оклеивание стен минватой под штукатурку:

1. прежде всего следует приготовить клей, по инструкции на упаковке;
2. затем клей нанесите на минеральные маты при помощи зубчатого шпателя. Если стены неровные, раствор следует наносить «ляпухами», что позволит отрегулировать положение плит относительно стены.

В процессе приклеивания матов используйте строительный уровень, а также натяните маяки, чтобы все плиты в каждом ряду располагались в одной плоскости;

1. по такому принципу оклеиваются все стены дома;
2. затем минвата дополнительно фиксируется к стене дюбелями-зонтиками. Для этого просверлите отверстия в стене прямо через утеплитель и забейте в них дюбеля молотком. Шляпки зонтиков должны быть слегка утоплены;

1. после этого нужно оклеить минватой оконные проемы. Данная процедура напоминает монтаж откосов – нарежьте вату на панели нужных размеров и оклейте ими проемы. На оконных откосах дюбеля обычно не устанавливают, а вот на дверных их необходимо установить.
2. затем нужно проверить качество выполненной работы, приложив правило к различным участкам стен. Если на стене имеются бугры, их можно устранить при помощи специальной терки;
3. далее на все наружные углы наклейте перфорированные уголки, используя для этого тот же клей;
4. в завершение работы замажьте клеем все шляпки дюбелей, чтобы в итоге фасад имел гладкую поверхность.

При работе с минватой используйте средства индивидуальной защиты, так как попадая на кожу она вызывает раздражение.

Армирование

Следующий этап – армирование. По сути, это черновое оштукатуривание. Осуществляется оно в такой последовательности:

1. подготовьте сетку, нарезав ее на полотна нужного размера. При этом учитывайте, что на стене она должна располагаться внахлест около 10 см;
2. затем нарежьте полотна для откосов;
3. далее приклейте сетку к откосам. Для этого клей следует нанести ровным слоем толщиной в несколько миллиметров на поверхность минваты, после чего сразу же приложить сетку. Чтобы «утопить» сетку в растворе, сверху проведите по ней шпателем, как показано на фото выше;
4. после армирования откосов, по такому же принципу сетка приклеивается к стенам;
5. после высыхания поверхности клей наносится еще раз равномерным тонким слоем. При этом используйте широкий шпатель, чтобы устранить все имеющиеся неровности на поверхности стен. Данная процедура выполняется по тому же принципу, что и шпатлевание.

Люди зачастую интересуются на форумах – как старый деревянный дом лучше утеплить? Если строение утратило геометрию, то лучшим выбором будет облицовка кирпичом. При этом между облицовочной стеной и деревянными стенами закладываются минеральные маты.

Декоративное оштукатуривание осуществляется гораздо проще и быстрей, чем армирование. Главное – соблюдайте определенную последовательность действий:

1. прежде всего надо обработать поверхность стены грунтовкой. Для этого налейте жидкость в поддон и затем нанесите ее на стену малярным валиком. Для достижения максимального эффекта, грунтовка наносится в два слоя;
2. далее приготовьте раствор по инструкции на упаковке;
3. затем декоративную штукатурку следует нанести на стены малкой или широким шпателем. Слой должен быть минимально тонким, насколько это возможно;
4. когда штукатурка начинает схватываться на стенах, ее следует затереть малкой, совершая круговые или возвратно-поступательные движения рукой. Это позволит создать определенный узор.

Надо сказать, что нанесение декоративной штукатурки в пределах одной стены необходимо выполнять в один заход, в противном случае не стене будет видна граница, по которой вы прерывали работу.

Покраска

Покраска является также простой и быстрой процедурой:

1. работу начните с подготовки краски – состав следует размешать и при необходимости колеровать;
2. затем налейте краску в ванночку для малярного валика;
3. после этого окуните валик в краску, слегка отожмите его на специальной площадке в ванночке, и обработайте им стену;
4. для подкраски труднодоступных участков воспользуйтесь малярной кистью;
5. после просыхания поверхности стен нанесите краску вторым слоем.

Вывод

Утепление деревянного дома снаружи, как мы выяснили, можно выполнить двумя способами. Однако, в любом случае, чтобы добиться качественного результата, необходимо строго следовать изложенной выше инструкции.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Ели в процессе работы у вас возникнут какие-либо сложности, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам помогу.