Open
Close

Какой диаметр трубы лучше для бани. Дымоход для бани своими руками: делаем дымоход из трубы

Сегодня купить дымоход для бани не сложно, но перед поездкой в магазин было бы полезно узнать, какие они бывают. Их виды, материалы, из которых делают дымоходы и какой подойдет именно вам. А может быть стоит сделать дымоход в бане своими руками? Какой дымоход лучше для бани и каково устройство дымохода в бане попытаемся ответить в этой статье.

Условно можно разделить проход дымохода из парилки на улицу на три варианта:


Дымоход в потолок бани

Дымоход для бани из нержавейки

Дымоходы из нержавейки продаются в магазинах в двух вариантах, это двухконтурные сэндвич дымоходы (утепленные) и одностенные (не утепленные).

Одностенные, не утепленные трубы используют в основном для гильзования кирпичных дымоходов и для первого участка дымохода (по нему можно оценить износ всего дымохода). Они имеют вид и собираются по принципу труба-раструб, где верхняя труба вставляется в раструб нижней трубы. Такие дымоходы из зеркальной нержавеющей стали или оцинкованной стали высокого качества.

Толщина изоляции на утепленных дымоходах составляет от 30 до 100 мм. Как правило, в качестве утеплителя используется базальтовая вата, имеющая высокие противопожарные свойства.

Толщина нержавейки от 0,5 до 1 мм, конструкция получается легкая и не требующая больших силозатрат, мощного крепежа или фундамента.

Раструбная система является герметичным соединением. Большой выбор фасонных изделий и крепежа, делает сборку дымохода простым и главное быстрым занятием даже для человека никогда этим не занимавшегося.

Прохождение деревянных перекрытий, крыш и стен у таких дымоходов происходит с применением специальных элементов, которые изолируют дымоход от дерева и предотвращают возгорание.

Также такие дымоходы легко чистятся и имеют эстетичный внешний вид.

Диаметр дымохода от 80 до 300 мм. Отсутствие коррозии, а также возможность заказать (во многих городах) индивидуальное изготовление, делает дымоход для бани из нержавейки лидером этого рынка.

Видео сборки дымохода из нержавейки

Керамический дымоход для бани

В комплектацию керамического дымохода входят:

  • Керамические трубы и фасонина
  • Клей для керамических труб
  • Изоляция
  • Наружные блоки

Трубы производят из огнеупорной керамики специального состава, они не впитывают влагу, устойчивы к агрессивным средам и к перепадам температур. Толщина у большинства производителей в районе 15 мм для диаметров труб от 140 до 200 мм. Длина каждой трубы от 330 до 500 мм.

Керамический дымоход строится отдельностоящим на специальном керамическом основании «конденсатосборнике». Далее идет ревизионный тройник длинной 660 мм с большим окном для прочистки и инспекции дымохода. Потом ставится тройник для подключения печи, они бывают под 45 и 90 градусов.

Клей для труб керамического дымохода так называемая «кислотная масса для склеивания труб» идет в пластиковых ведрах по 1,5 кг и наносится с помощью клеевого пистолета. Клей создает герметичный монолитный стык с коэффициентом температурного расширения равного расширению самих керамических труб.

Высокоплотная (110 кг/м3), формованная изоляция создана специально для керамических дымоходов и под их диаметры. Сегменты с замковым соединением плотно прилегают к дымоходу.

Наружные бетонные блоки высокого качества 400 на 400 мм, соединяются клеем для блоков.

И завершает конструкцию «верхний комплект», который состоит из бетонной плиты и металлического конуса.

Керамические дымоходы для бани очень надежны в плане пожарной безопасности и если ваша баня находится в цокольном этаже дома, а дымоход будет проходить через верхние этажи и захламленный чердак, то это ваш вариант. Бетонные блоки можно оштукатурить и покрасить в цвет стен, что визуально скроет нахождение дымохода в помещении.

Видео сборки керамического дымохода

Цена дымохода

Цена дымохода не меньше, а зачастую и гораздо дороже самой печи.

Сравним цены на дымоходы из нержавейки и керамические дымоходы со следующими условиями:

  • Высота дымохода 7 метров
  • Диаметр дымохода внутренний 160 мм
  • Элементы дымохода
    • Основание с отводом конденсата
    • Ревизия
    • Тройник для подключения 90 градусов
    • Дымовая труба
    • Конус на оголовок дымохода

Дымоход из нержавейки от 40 т.р. до 60 т.р. вес дымохода составит от 40 до 70 кг.

Дымоход керамический от 45 т.р. до 120 т.р. вес дымохода составит от 500 до 700 кг.

Дымоход для бани своими руками

Если вы собираетесь строить или собирать дымоход своими руками, вот несколько советов и лайфхаков:


Итоги по выбору дымохода для бани

  • Если у вас небольшая, одноэтажная, отдельно стоящая баня с железной печью то берите сандвич дымоход из нержавейки.
  • Если у вас большая двухэтажная баня или баня в цоколе дома покупайте керамический дымоход либо стройте гильзованный стальными трубами кирпичный дымоход.
  • Дымоход же из кирпича оправдан лишь, если у вас кирпичная печь либо камин.

Видео по выбору дымохода

Дымоход является важной частью бани, так как именно он транспортирует продукты сгорания топлива из помещения. Каждая из банных печей нуждается в обустройстве дымохода. О том как сделать дымоход в бане рассмотрим далее.

Конструктивные особенности дымохода для бани

Существует огромное количество дымоходов, каждый из которых сопоставляется с определенным параметром классификации. Среди них выделяют дымоходы одно- и двухконтурные, сделанные из кирпича, стали или керамики и т.д.

Перед тем как приступать к выполнению работ по изготовлению дымохода необходимо сначала изучить его основные компоненты.

Идеальный вариант дымохода является строго горизонтальной конструкцией, через которую осуществляется вывод всех продуктов сгорания. Хотя, случаются ситуации, когда сооружение такого дымохода не представляется возможным. Поэтому приходится обустраивать дымоход вертикально, затем горизонтально и опять вертикально. Для этих целей потребуется наличие колен, патрубков, тройников и прочих соединительных элементов, которые являются основными элементами устройства дымохода бани.

Коленом называется соединитель, который обеспечивает плавность установки дымохода. Например, при отсутствии возможности в обустройстве строго вертикального дымохода, его направление изменяется применением колена. Существует огромных выбор колен, которые различаются по соотношению углов. При отхождении от печки горизонтального участка перед дымоходом, здесь также устанавливается колено или тройник.

Учтите, что чистка колена - процесс довольно сложный, поэтому, при возможности в обустройстве вертикального дымохода, его лучше не использовать.

Применение тройника отличается универсальностью, так как он позволяет с легкостью очистить золу и продукты сгорания с помощью специальных механизмов. Внутри тройника располагается элемент в виде стакана, который вытаскивается, при необходимости и очищается.

Единственным условием правильной установки тройника является его идеальное соединение с трубами. В противном случае, в помещение будет попадать дым и продукты сгорания, которые принесут дискомфорт, людям, находящимся в нем.

При наличии деревянного перекрытия на втором этаже, потребуется наличие патрубка, который обезопасит дерево от высокой температуры, которая присутствует в дымоходе. Для его монтажа потребуется сделать отверстие, установить патрубок, произвести его изоляцию и соединение с трубой. Такой же патрубок понадобиться для предотвращения контакта дымохода с кровлей и чердаком.

Кроме того, в процессе установки дымохода потребуется наличие кронштейнов, которые способны удержать трубу и зафиксировать ее в нужном положении. Интервал между их креплением составляет около 200 см.

Последний, но очень важный элемент дымохода называется крышной разделкой. Именно с его помощью обеспечивается герметичность соединения трубы и кровли. Крышка предотвращает попадание на чердак атмосферных воздействий, грязи и пыли. Учтите, что крышная разделка является обязательным элементом дымохода и она не должна заменяться более дешевыми вариантами в виде герметиков или самодельных конструкций. Во время усадки бани нарушится и целостность и весь дым, дождь и снег будут попадать в помещение.

Совет: В процессе покупки дымохода следует проверить наличие сертификатов, которые подтверждают его качество, а также технические характеристики, в которых описаны материалы, из которого сделаны каждый из элементов системы.

Трубы дымоходы для бани: особенности выбора

В соотношении с материалом из которого изготовлен дымоход, он бывает:

1. Из нержавейки - данный материал наиболее подходит для изготовления дымохода, так как он устойчив перед влагой, перегревом и не скапливает сажу.

Совет: При выборе данного типа дымохода следует уточнить о таком параметре как устойчивость стали перед кислотами. Так как во время перегрева происходит контакт серы с углем, при этом выделяется газ, достаточно агрессивного типа.

Среди преимуществ использования нержавеющей стали в процессе изготовления дымохода следует отметить:

  • устойчивость перед коррозией;
  • высокую прочность;
  • доступную стоимость;
  • легкость веса;
  • эстетический привлекательный вид.

2. Дымоход из бетонных труб - данный вариант отличается низкой стоимостью, долговечностью, способностью к реставрации и хорошей герметизацией. Кроме того, для изготовления такого дымохода не нужно задействовать специалистов. При изготовлении монолитных конструкций сажа практически не будет скапливаться в дымоходе.

Среди недостатков бетонного дымохода отмечают тяжесть его веса, которая значительно нагружает конструкцию здания. Хотя для устранения этого параметра в бетонную смесь вводят добавки керамзита.

3. Трубы из асестоцемента - отличаются надежностью, низкой стоимостью, хорошей изоляцией. Такие трубы экологически не безопасны, неустойчивы перед образованием конденсатных масс, в них быстро накапливается сажа, поэтому они требуют постоянного ухода.

4. Кирпичный дымоход - отличается шероховатой поверхностью, на которой скапливается много сажи. В результате происходит снижение тяги, только после прочистки дымохода восстанавливается работоспособность системы. Среди положительных качеств данного дымохода отмечают привлекательность его внешнего вида, высокий уровень пожарной безопасности, длительность эксплуатации.

5. Дымоход из металла является самым простым и доступным вариантом, особенно для бани. Данный дымоход отличается высоким нагревом трубы, на которую часто устанавливается специальный бак, за счет этого в нем нагревается вода. Довольно распространен вариант установки стального дымохода с использованием сэндвич систем. При этом происходит соединение труб, таким образом, чтобы они вставлялись друг в друга, а между ними укладывается утеплитель. В результате получается минимальный нагрев наружной поверхности и отсутствие конденсата.

Существует вариант установки гофрированных тру для обустройства дымохода. С их помощью создаются поворотные элементы системы.

6. Керамический дымоход в стене бани характеризуется такими качествами как дороговизна и практичность. Длительность эксплуатации такого дымохода является самой высокой. Он устойчив перед интенсивным нагревом, химическими воздействиями, коррозией. Кроме того, керамический дымоход довольно гладкий внутри, поэтому он не задерживает на стенках ни сажу, ни пепел.

Материал в виде керамики хорошо поглощает тепло, поэтому наружная часть дымохода не нагревается. Идеальный вариант для бани, выполненной из дерева.

7. Трубы из вермикулита - отличаются нулевым образованием конденсата, а, значит, легкостью ухода. Такой дымоход очень легкий, не способен впитывать влагу, устойчив перед воздействием высоких температур, механическими повреждениями.

Для того, чтобы дымоход прослужил его владельцу многие годы следует выполнять простые правила:

  • обеспечение герметичного крепления;
  • регулировка температуры нагрева и тяги;
  • обустройство вентиляционных каналов;
  • утепление;
  • защита от атмосферного воздействия;
  • обеспечение отвода конденсатных масс;
  • правильно выбранный тип топлива;
  • отсутствие перегрева и переохлаждения;
  • регулярная чистка.

Как сделать дымоход для бани через потолок

Правильная установка дымохода требует серьезного отношения к проведению этого процесса. Некачественно установленный дымоход отрицательно сказывается не только на отделке помещения, в котором он установлен, но и на здоровье, людей, пребывающих в этом помещении. Так как газы и продукты сгорания попадая в комнату могут спровоцировать серьезное отравление.

Существует два варианта установки дымохода:

  • дымовой - в процесс выполнения работ требуется наличие тройника, выводящего конденсат;
  • конденсатный - отсутствие необходимости в тройнике.

Начальный этап установки дымохода в бане предполагает проведение подготовительных работ, связанных с подбором проекта для дымохода. Желательно на данном этапе воспользоваться помощью специалистов, которые рассчитают оптимальную длину трубы, обеспечивающей хорошую тягу.

Далее следует осмотреть потолок, чтобы определить место расположения дымохода. Он не должен находиться непосредственно над балкой. Выбирайте место для дымохода таким образом, чтобы получить минимальное количество изгибов. Так как на горизонтальных участках отлично накапливается сажа, и вследствие снижается тяга.

В бане труба дымохода должна подвергаться сборке, при желании, эти работы проводятся непосредственно на месте установки дымохода. Для фиксации всех стыковых участков на дымоходе используются хомуты, а опорные кронштейны помогут закрепить тройник, при его наличии.

Третий этап - обустройство дымохода в бане через потолок. Для его сооружения необходима специальная разделка, выбор которой осуществляется в соответствии с типом крыши и углом ее уклона.

Далее определяется участок прохождения трубы, производятся работы по его разметке и вырезанию проема, изнутри помещения. Труба выводится наружу, за кровлю, Подкрышный лист защищает внутреннюю часть дымохода, а разделка, обеспечивает защиту снаружи. Для регулировки угла наклона дымохода следует использовать конусный участок разделки, его торцы заводятся непосредственно под крышу.

На участках стен, в местах расположения патрубка следует провести работы по установке изоляции в виде фольгированных матов или базальтовой ваты.

В бане монтаж дымохода завершается прикреплением трубы на поверхность фартуха и ее герметизацию на стыке. Именно таким образом производится наращивание дымохода до нужного размера. Стальной зонт обеспечит надежную защиту дымохода от атмосферного воздействия.

Участки дымохода, которые подвергаются коррозии следует обработать с помощью термостойкой краски, а для укрепления стыков на хомутах используйте герметик.

1. Отсутствие стыков с разного рода трубами. Дымоход не должен примыкать к различного рода коммуникационным системам.

2. Не разрешается в дымоходе обустраивать горизонтальные участки длина которых составляет более 100 см.

3. Не разрешается устанавливать дымоход вблизи коммуникационных систем газового или электрического назначения.

4. Минимальное количество чисток дымохода на протяжении одного сезона составляет два раза.

5. Минимальная длина выхода дымохода над поверхностью кровли составляет 50 см.

Особенности монтажа дымохода в бане

Перед тем как установить дымоход в бане, предлагаем изучить инструкцию по его изготовлению с использованием сэндвич труб верхнего и нижнего назначения:

1. Сначала трубу следует разрезать на два участка, которые обрабатываются с помощью утеплителя.

2. Из листа оцинкованной стали нужно вырезать две детали, из которых сооружаются трубы, края которых соединены с помощью вальцовки.

3. Данный лист потребуется для вырезания металлической полосы, которая выполнит функцию хомута.

4. Кроме того, из оцинкованной стали нужно изготовить детали в виде четырех колец, которые помогут закрыть утеплитель на торцевых участках.

5. На нижней части трубы приваривается металлическая полоса, толщиной в 0,2 см и шириной в 4 см. Она выполнит функцию патрубка.

Для изготовления в бане дымохода своими руками следует выпилить два отверстия, которые помогут дымовой трубе пройти через стену или потолок. Учтите, что дымоход должен пройти именно через центральную часть отверстия.

Далее потребуется стальной лист, из которого будут изготовлены два участка, фиксирующие потолок на крыше и на потолке. По угловым участках заготовки следует просверлить отверстия, в которых будут установлены крепежи.

Инструкция по установке дымохода:

1. По центру металлической заготовки следует проделать отверстие диаметром с дымоход. На трубу следует установить кожух, изготовленный из оцинкованной стали.

3. На нижней трубе расположите верхнюю и соедините их вместе. В обязательном порядке придерживайтесь герметичности соединений. Для надежной фиксации используйте хомут.

4. Установите вторую металлическую заготовку на крыше. Образовавшийся участок следует заполнить с помощью глины, асбеста или керамзита.

Технология изготовления банной печи предъявляет особые требования к оборудованию всех ее отделов, в том числе, и дымохода. Его устройство немного отличается от дымоходной системы домашней печи. Он должен обеспечивать долговременное сбережение тепла и безопасность посетителей парной. Перед организацией дымохода в бане, стоит узнать несколько важных нюансов.

В конструкцию банных печей входят 2 типа дымоходов:

  • Коренные. Их организуют рядом с печью, используя для соединения специальный патрубок, по которому дым и уходит в основной канал. Один дымоход может быть использован для 2-3 печей. Главное, чтобы его внутренний диаметр имел соответствующие параметры, а трубы от каждого отопительного прибора располагались на различной высоте;
  • Системы с насадной трубой монтируются конкретно на печном патрубке и выводятся через крышу. Данный вариант дымохода является самым распространенным для банных печей.

Классификация дымоходов по месту установки включает 2 вида:

  • Наружные. Основная их часть расположена на улице и зафиксирована на стене при помощи кронштейна. Не слишком рекомендованы для бани, так как быстро остывают, теряя драгоценное тепло.
  • Внутренние. Это вертикальные конструкции с хорошей тягой, расположенные внутри постройки.

По используемому материалу дымоходы бывают:

  • Кирпичными. Традиционный вид, характеризующийся трудоемкостью кладки и высокими требованиями к соблюдению всех параметров. Имеют массу преимуществ: долговечность, пожаробезопасность, прочность, хорошую термоизоляцию и теплоаккумуляцию. К недостаткам относят шероховатость и угловатость внутренней поверхности, на которой скапливаются сажные отложения;
  • Металлический дымоход быстрее монтируется и дешевле стоит. У него идеально гладкая поверхность, но более слабые теплосохраняющие характеристики;
  • Комбинированный вариант, включающий 2 части: нижняя выполнена из кирпича, верхняя – из современной сэндвич-трубы. Позволяет организовывать аккуратные, небольшие проходы, которые проще закрыть жаростойким материалом.

Материалы для дымоходов

Перед приобретением материалов необходимо определиться с конструкционными особенностями дымохода.

Кирпичная система

Сооружение выполняют из жаростойкого кирпича с использованием специальной сухой смеси или печной глины. Помимо этого, может понадобиться материал для создания грибка над трубой.

Конструкция из металла

Перед приобретением материала для изготовления металлического дымохода в бане, необходимо составить его точную схему с подробным расположением всех углов и поворотов трубы.

Также понадобится 2 железных полотна с отверстиями, соответствующими диаметру трубы. Их фиксируют на потолке бани и на полу чердака. Понадобится и жаростойкий материал, который будет закреплен вокруг трубы в месте ее выхода на деревянный чердак.

Для создании гидроизоляции вокруг дымохода на кровле необходимо приготовить герметик или специальный резиновый уплотнитель.

Выбор труб: на что обратить внимание

При покупке железных дымоотводных труб нужно определиться с их сечением. В основном, оно зависит от мощности печи, но для большинства банных вариантов этот параметр равен 15-20 см. Не стоит брать слишком большой диаметр, так как он будет слабо сохранять тепло. А слишком маленький – не создаст нужную для вывода дыма тягу. Как бы там не было, сечение трубы не должно быть меньше диаметра выводного патрубка отопительной конструкции.

Существует еще ряд требований, предъявляемых к элементам дымохода в бане:

  • Минимальная высота трубы – 5 м. Пренебрежение данным требованием грозит ухудшением тяги. Точное значение высчитывается в зависимости от расположения трубы на крыше. В любом случае, она должна возвышаться над коньком минимум на полметра. Идеальной высотой от конька считается 1,5 м, но это не обязательно;
  • Минимальная толщина металла, используемого при создании трубы, – 1 мм;
  • Если планируется, что система дымохода будет оснащена баком для горячей воды, то его нужно обязательно отразить в предварительно составленной схеме. Лучше, если резервуар будет сделан из нержавеющей стали.

Безопасность превыше всего

Температура дымохода в бане может подниматься до критических пределов, поэтому организация системы должна подчинятся требования пожаробезопасности:

  • Соединения отдельных частей трубы быть строго герметичными;
  • Места прохождения трубы через потолок заизолированы от деревянных элементов огнеупорным материалом (песком, асбестом, керамзитом);
  • Выход трубы через кровлю обработан гидроизоляцией, предназначенной для сохранения обрешетки от влаги.

Заключение

Дымоход играет важнейшую роль в конструкции банной печи. От его качества зависит здоровье посетителей парной, сохранность постройки и всего, что в ней находится. Установка дымохода в бане должна соответствовать всем технологическим требованиям, иначе последствия могут быть самыми печальными.

Трубы для бани могут быть из различных материалов, у каждого есть свои сильные и слабые стороны. И чтобы выяснить, какой вариант лучше использовать для канализации, водопровода или отопления, нужно ознакомиться с каждым из вариантов.

Канализация в бане мало чем отличается от канализации в частном доме. Та же классификация труб, те же способы монтажа. В общих чертах функции трубопровода выглядят так: он принимает сточные воды, сбрасываемые от сантехнического оборудования и трапиков, выводя их в выгребную яму или септик.

Канализация в бане – пример

Зачастую в банях оборудуется самотечная канализация (безнапорная), т. е. стоки двигаются самовольно, а такого напора, как в водопроводах, нет.

Безнапорная канализационная система имеет уклон в сторону сбора стоков
Трубы полипропиленовые для безнапорной канализации

Основные требования

По трубопроводу не будут двигаться едкие вещества, способные разрушить его стенки, да и о сверхвысоких температурах в этом случае речь не идет. Невзирая на это, к выбору труб для бани следует отнестись со всей серьезностью, а ориентиром могут послужить приведенные ниже требования.

  1. Высокая прочность, которая определит долговечность канализационной системы. Трубы должны не только сопротивляться трению, возникающему в результате перемещения твердых частиц, но и выдерживать вес нагруженной сверху земли.
  2. Стойкость к коррозии (это относится к подземным и наземным элементам).
  3. Высокая пропускная способность, присущая изделиям круглого сечения, имеющим гладкую поверхность.
  4. Сопротивляемость давлению. Это давление, к слову, будет незначительным, но его вполне достаточно для постепенного разрушения труб.
  5. Скорость и простота установки, которые во многом зависят от веса труб и способа их соединения.
  6. Водонепроницаемость, исключающая возможность просачивания стоков в почву.
  7. Доступная стоимость труб и соединительных элементов.

При сооружении самотечной канализационной системы используются бетонные, пластиковые, керамические, чугунные и асбестоцементные трубы. Что же касается изделий из бетона, то в масштабах малоэтажного строительства их применяют преимущественно в канализационных и водоносных колодцах, но сейчас речь идет именно о трубопроводе, поэтому ознакомимся с другими возможными вариантами.

Такие трубы (ГОСТ 286-74) производятся из шамотной или тонкодисперсной тугоплавкой глины. Никакие добавки – ни модификаторы, ни пигментаторы – не используются, поэтому изделия имеют все экологические достоинства натуральной керамики. Внешние/внутренние поверхности покрываются специальной глазурью, которая защищает материал от воздействия кислот. Иногда внутреннюю поверхность не глазируют, а обжигают.

ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. ГОСТ 286-82. Файл для скачивания

Предельное давление, которое способны выдерживать керамические изделия, может достигать 0,2 МПа, минимальная устойчивость к действию кислот – 90%. Длина не превышает 250 см. Более детально с техническими характеристиками можно ознакомиться из приведенной ниже таблицы.

Таблица. Основные характеристики керамических труб

Внутренний диаметр, см Внутренний диаметр раструба, см Толщина стенок
60 73,4 4,1
55 67,8 3,9
50 62,2 3,6
45 56,8 3,4
40 51 3
35 45,6 2,8
30 39,8 2,5
25 34 2,2
20 28,2 2
10 22,4 1,9

Оптимальный вариант для канализации в бане – изделия диаметром 10 см. Что же касается способа соединения, то в отношении керамических труб их есть несколько, а выбор того или иного из них зависит от отсутствия/наличия раструба.

  1. Раструбные изделия состыкуются посредством специального кольца, выполненного из пластизола, и резиновой прокладки конической формы.
  2. Другой вариант заключается в создании водонепроницаемого замка, выполненного из расширяющегося цемента или асфальтовой мастики. Вначале гладкий конец изделия помещается в раструб состыковываемой детали и защелкивается посредством канавок. После этого раструб заполняют герметиком и пеньковым уплотнителем.
  3. Наконец, трубы можно соединять муфтами, но эта процедура требует соответствующих знаний в герметизации.

Расширяющийся цемент (его еще называют асбестоцементным раствором) готовится следующим образом: цемент (минимум «четырехсотый») смешивается с асбестоцементным волокном (VI сорта и выше) в пропорции 2:1. Прямо перед обработкой каждого соединения смесь разводится водой (примерно 12% от общего веса).



Другое заливочное средство – мастику – делают из нефтяного битума БН-Ш и собственно асфальтовой мастики (пропорции – 3:2).



Для этого перед использованием мастика нагревается до жидкого состояния. В случае установки труб в вертикальном положении смесь заливается прямо в раструб; если в горизонтальном, то заливают через литник, проделанный в валике из глины (последний выполняется по окружности раструба и должен иметь толщину в 5-7 см, а ширину – в 20-30 см), либо посредством металлического хомута, обеспечивающего затекание смеси.

Считается, что у керамических труб неограниченный срок эксплуатации, но из-за высокой цены люди вынуждены искать более дешевую альтернативу. Касаемо же недостатков, то к таковым относится большой вес и хрупкость материала, что заметно усложняет транспортировку.

Эти трубы стоят дешевле и изготавливаются исключительно отечественными производителями. По сути, это одна из многочисленных разновидностей бетонных изделий, армированная асбестовыми волокнами. Согласно ГОСТу 1839-80, асбестоцементные изделия производят диаметром 10 и 15 см и они могут использоваться исключительно для внешних линий. Установка внутри зданий категорически запрещена, ведь материал выделяет пыль и токсичные вещества. По этой же причине все работы нужно выполнять в маске.



Асбестоцементные трубы соединяются посредством раструба, находящегося на одном конце, и гладкого среза на другом. Гладкий конец помещается в раструб, после чего формируется герметичный замок (так же, как в предыдущем варианте).

Соединение асбестоцементных труб – схема

Важная информация! Если трубы будут использоваться в качестве желобов для стока, то могут возникнуть определенные трудности в процессе разрезания.

Чтобы разрезать изделие, нужно выполнить следующие действия.

Шаг 1. Вначале следует подготовить все необходимое: болгарку, струбцину и пару металлических уголков для создания ровного среза.

Шаг 3. После фиксации нужно выполнить разрез вдоль линии, которая намечена уголками, и зачистить поверхности.

Трубы из асбестоцемента не подвержены коррозии и способны выдерживать давление до 0,15 МПа. Эксплуатационный срок, зависящий непосредственно от толщины стенок, колеблется в пределах от 25 до 50 лет. В плане стоимости конкурентов у материала нет. Стоит также заметить, что дешевизна нередко омрачается дефектами, поэтому трубы нужно тщательно осматривать перед покупкой. Никаких расслоений, трещин или сколов быть не должно.

Важная информация! Незначительный дефект, из-за которого круглое сечение стало слегка овальным, еще не является поводом для беспокойства, зато может стать причиной для снижения стоимости.

Чугун, будучи невероятно прочным материалом, используется в строительстве канализационных систем еще с XVI века. Чугунные трубы производят из плавкого чугуна вместе со всеми необходимыми фасонными изделиями, благодаря чему процедура монтажа значительно упрощается. Внутренняя и внешняя поверхности покрыты нефтяным битумом в целях защиты изделий от ржавления.

Чугунные трубы для канализационных систем изготавливаются по ГОСТу 6942-98. Их отливают уже с раструбом, длина которого составляет от 6 см до 7,5 см (в зависимости от диаметра). Элементы соединяются по традиционной «раструбной» схеме, а зазор забивается уплотнителем и заполняется соответствующей смесью. В качестве такой смеси может использоваться один из приведенных ниже материалов.

ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ. Технические условия. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Файл для скачивания

  1. Раствор цемента (минимум «трехсотого»). Сухой цементный порошок смешивается с водой в соотношении 9:1 (измерения проводятся по весу, а не по объему). Пустоты между элементами предварительно уплотняются конопатками.
  2. Свинец. В таком случае пустоты вначале присыпаются землей, затем зазоры между витками уплотняются пенькой, обработанной битумом, таким образом, чтобы были заполнены 2/3 пространства. Далее вокруг стыка создается форма для заливки (укладывается виток каната и обмазывается сверху толстым слоем глины). Как только глина затвердевает, канат убирается, а полученная полость заливается жидким свинцом.
  3. Асбестоцементная смесь (этот способ соединения описан выше).
  4. Техническая сера (желательно порошковая, но подойдет и измельченная комковая). Такие соединения достаточно хрупкие, поэтому сборку элементов лучше проводить непосредственно на месте установки. В серу добавляют 10% молотой каолиновой глины – это придаст материалу пластичности. Перед использованием смесь ложится в специальную ванну (на нагревательное устройство ставится сосуд, в котором находится второй сосуд, меньшего размера – своего рода водяная баня). Пространство между сосудами заполняется минеральным маслом.

Транспортировать чугунные трубы, равно как и укладывать, достаточно сложно по причине значительного веса материала. Но зато изделия способны выдерживать давление более чем в 0,2 МПа, а эксплуатационный срок может достигать 100 лет.

Изделия из полимеров – это идеальный вариант для канализационной системы в бане. Они отличаются прочностью, незначительным весом, стойкостью к коррозии и агрессивным средам. По своим техническим параметрам пластиковые трубы заметно опережают чугунные, а в плане стоимости уступают только изделиям из асбестоцемента. Срок службы составляет 50 лет, максимальное рабочее давление – от 0,2 МПа.

Полимерные трубы бывают прямыми или с раструбными торцами. Отечественные изготовители руководствуются нормативами ГОСТа, начиная с 22689.0-77 и заканчивая 22689.20-77. Если изделия прямые и длинномерные, то они дополнительно комплектуются фасонными элементами. Существует несколько способов соединения элементов:

  • склейка;
  • сварка (пайка);
  • с использованием накидной гайки;
  • посредством резиновых уплотнительных колец.

В зависимости от эксплуатационных условий пластиковые трубы делятся на несколько категорий.


Важная информация! Для соединения труб из пластика с элементами из чугуна, стали и проч. производятся специальные фитинги.

Файл для скачивания. Текст для ознакомления

Видео – Пайка ПП труб

Какие трубы выбрать?

Выбор, безусловно, нужно делать в пользу полимеров. Для внутренней канализационной разводки лучше использовать ПП или ПВХ трубы, отличающиеся доступной ценой, простотой монтажа и прочностью. Для внешней системы нужно использовать ПВХ или ПП изделия повышенной прочности (как правило, оранжевого цвета). При этом учитываются и особенности той местности, где будет производиться монтаж.

На современном рынке представлен широкий ассортимент разного рода фасонной арматуры. Причем их конфигурация не зависит от того, какой тип труб используется – она везде почти одинакова. С помощью этой арматуры можно с легкостью справиться с установкой даже при отсутствии соответствующих навыков.


Монтаж труб

Принцип банного водоотведения несложен: воды попадают в приемники с гидрозатвором (их называют водосливными трапами), которые расположены в полу. Далее посредством труб, располагающихся под полом, жидкость подается в септик, где в дальнейшем просачиваются в почву. Экскременты (при наличии унитаза и условии, что он подключен к канализационной системе) разлагаются определенными бактериями и уменьшаются в несколько десятков раз.

Важная информация! Данная схема будет работать лишь при условии, что грунтовые воды находятся более чем в 2 м от поверхности. Если они пролегают выше, то стоки нужно отводить в герметичную емкость, которая будет периодически выкачиваться ассенизаторской машиной.

Такой тип канализации известен как выгребная яма, для его организации можно приобрести пластиковый септик (для бани потребуется емкость как минимум на 3 м³).

Стоки будут поступать в три водоприемника:


Трубы следует проложить еще до того, как будет сооружен пол. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1. Прежде всего, нужно вырыть траншеи согласно созданной ранее схеме.

Глубина в точках А и Б должна составлять 55-60 см относительно уровня грунта за фундаментом. Если же высота цоколя будет равна 30-40 см, то глубина траншеи должна составлять порядка 90-100 см относительно верха фундамента.

Шаг 3. Дно траншеи укрывается песчаной подушкой толщиной в 10 см. Песок тщательно утрамбовывается, при этом нужно следить за соблюдением уклона.

Важная информация! Об отверстии под канализационную трубу следует позаботиться еще при сооружении фундамента.

Шаг 4. Для прокладки внутренней канализации используются ПП трубы, а также вся необходимая фурнитура:

  • три колена на 90° (они на схеме черные);
  • два тройника 110х110х90° (красные).

Диаметр горизонтальных труб составляет 110 мм, в то время как для вертикальной установки под водоприемники подойдут изделия и на 110 мм, и на 50 мм. Если используется второй вариант, то дополнительно потребуются переходники с 50 мм на 110 мм. Для наружной канализации потребуются ПВХ трубы (имеют оранжевый цвет).


Шаг 5 . Трубы для слива устанавливаются вертикально: №1 и №2 под трапики, №3 – под унитаз. Для этого в дно траншеи в соответствующих местах вбиваются палки длиной около 1 м и к ним привязываются трубы. Желательно, чтобы высота последних была с запасом – при установке трапиков все лишнее можно обрезать.

По окончании монтажа под конец выходной трубы ставится емкость, в каждую сливную трубу заливается определенный объем воды (проверка уклона), на выходе должно вылиться столько же. Если все нормально, то траншея для внутренней канализации закапывается.

Шаг 6. С наружной канализацией никаких трудностей быть не должно. Роется траншея и засыпается песком (как было описано выше). С помощью уровня создается наклон 2 см на пог. м. в сторону септика. Далее ПВХ трубы подсоединяются к внутренней системе, проводится повторная проверка уклона. По окончании проверки и установки септика траншея закапывается.

Важная информация! По стандарту глубина пролегания труб должна быть на 30 см меньше, чем максимальная глубина промерзания почвы. Если наружные трубы были проложены на меньшей глубине, то их нужно утеплить. Для этого они оборачиваются двумя слоями пенополиэтилена толщиной 1 см, хотя можно взять и любой другой теплоизоляционный материал.

Все трубы, которые используются в этих магистралях бани, условно делятся на две большие категории:

  • металлические (сюда относятся медные, стальные изделия, а также из «нержавейки»);
  • неметаллические (полиэтиленовые, ПП, ПВХ, металлопластик).

Некоторые из них можно применять исключительно для ХВС, хотя есть и такие, которые используются для транспортировки и холодной, и горячей жидкости. Чтобы выбрать подходящий вариант для бани, нужно ознакомиться с характеристиками каждого из вариантов.

Производятся с оцинкованным покрытием или без него. Могут соединяться резьбовыми соединениями или сваркой, также используется дополнительная арматура (фитинги, переходники, колена, тройники и проч.). Технические параметры регламентируются ГОСТом 3262-75.

ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

Такие трубы характеризуются повышенной прочностью, отчего и пользуются огромной популярностью. Они отлично переносят повышенное давление и температуру до 100°С. По особенностям производственного процесса делятся на:

  • бесшовные;
  • шовные.

Таблица. Диаметры стальных труб

Внешний диаметр, см
Бесшовные изделия Шовные Внутренний диаметр, см
15,9 16,5 15
13,3 14 12,5
10,8 11,4 10
10,2 10,13 9
8,9 8,85 8
7,6 7,55 6,5
5,7 6 5
4,5 4,8 4
4,2 4,23 3,2
3,2 3,35 2,5
2,6 2,68 2
2 2,13 1,5
1,6 1,7 1

В стандартных системах отопления/водоснабжения используются трубы с внутренним диаметром 1,5 мм, 2 мм или 3,2 мм. Предпочтение лучше отдавать оцинкованным бесшовным изделиям.

Важная информация! Покрытие из цинка предотвращает ржавление материала. Но соединения – вне зависимости от их типа – разрушают цинк, поэтому стыки необходимо дополнительно защитить от ржавления (грунтовка + покраска).

Среди минусов стоит отметить подверженность коррозии, трудность транспортировки (значительный вес) и установки (сварочные работы), наличие в рабочей жидкости различных примесей, обязательную герметизацию стыков с помощью пакли или ленты ФУМ, постепенное уменьшение внутреннего объема и напора в целом из-за образования наростов.

По своим параметрам они идентичны стальным трубам, то максимальная температура здесь достигает 350°С. Делятся на горячедеформированные (ГОСТ 9941-81) и холоднодеформированные (ГОСТ 9940-81), практически лишены недостатков, но из-за высокой стоимости (от 363 до 556 рублей за килограмм, в зависимости от диаметра) в быту не используются.

ГОСТ 9941-81. Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия

ГОСТ 9940-81. Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия

Обладают существенными преимуществами, среди которых:

  • высокая стойкость к коррозии;
  • низкий коэффициент шероховатости, позволяющий использовать трубы меньшего диаметра;
  • длительный срок эксплуатации (от 50 лет);
  • дезинфицирующие свойства меди;
  • относительная легкость монтажа.

Помимо того, медь – идеальный вариант для водоснабжения, т. к. не портит вкус воды. Но по причине высокой стоимости (около 600-750 рублей за килограмм) такие трубы используются крайне редко.

Теперь о неметаллических изделиях. Главным их преимуществом считается стойкость к коррозии. Кроме того, поверхность пластиковых труб идеально гладкая, поэтому на ней не появляются наросты. Пластиковые трубопроводы предназначаются для передачи жидкости при температуре не выше 95°С, предельное давление – 10 атм. Отопительная система из пластика может эксплуатироваться около 25 лет, а водопроводная – до 50. Для бани можно брать металлопластиковые, ПВХ, ПП, полиэтиленовые изделия.

Металлопластик

Эти трубы отличаются многослойной конструкцией: слой алюминия расположен между двумя пластиковыми слоями. Весят немного, но при этом достаточно прочны. Соединяются пресс-фитингами, для чего из инструментов потребуется лишь гаечный ключ. Производятся в двух модификациях:

  • для ХВС (имеют голубой или синий цвет);
  • для ГВС, отопления (белый цвет).

Не лучший вариант для бани, поскольку при температурных перепадах жидкости алюминий сжимается сильнее пластика. Следовательно, при высоком давлении возрастает риск разрушения соединений.

Полиэтиленовые трубы

Производятся с диаметром от 1 см до 10 см. Способны выдерживать 2,5-16 атмосфер. Из минусов – высокий показатель линейного расширения и узкий температурный диапазон (от -40°С до +40°С). По этой причине они не подходят.

Обладают теми же положительными качествами, но соединяются термической сваркой, что повышает прочность соединений. Для системы отопления или ГВС используются исключительно армированные трубы.

Изделия из полипропилена способны выдерживать до 20 атмосфер, стоят недорого, но при этом имеют длительный эксплуатационный срок. Сохраняют свои свойства даже тогда, когда жидкость в системе полностью замерзает. Подходят для монтажа под штукатурку или бетонную стяжку.

Важная информация! Для отопления и горячего водоснабжения в бане рекомендуется использовать армированные трубы диаметром от 1,6 см до 2,5 см, для подачи холодной воды подойдут универсальные изделия с маркировкой PPR.

Изготовление таких труб регламентируется ГОСТом Р 52134-2003 и СНиПом 2.04.01-85.

ГОСТ Р 52134-2003. ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

СНиП 2.04.01-85. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

Таблица. Диаметр ПП труб и толщина стенок

Толщина стенок, см
Внешний диаметр, см Универсальные изделия (PN20) Тонкостенные, для ХВС (PN10) Армированные (PN25)
11 1,84 1 1,84
9 1,5 0,82 1,5
7,5 1,25 0,69 1,25
6,3 1,05 0,58 1,05
5 0,84 0,46 0,84
4 0,67 0,37 0,67
3,2 0,54 0,3 0,54
2,5 0,42 0,23 0,42
2 0,34 0,19 0,34
1,6 0,27 - 0,27

Какой вариант выбрать?

Из металлических изделий оптимальный вариант – это стальные трубы. Но полипропиленовые при этом тоже обладают отличными характеристиками, причем они не ржавеют, мало весят и достаточно легко устанавливаются. Поэтому выбор очевиден: и для отопления, и для водоснабжения предпочтительнее использовать именно полипропилен. Если же планируется использование металлических труб, то здесь предпочтение следует отдавать стали.

Видео – Как выбрать ПП трубы

Водопровод из полипропиленовых труб

Источником воды может быть как центральный водопровод, так и колодец или скважина. Начинать следует с наружных работ.

Наружные работы

От источника воды роется траншея глубиной 70-100 см. Затем проводится металлопластиковая труба (она больше подходит для наружного применения) диаметром 3,2 см. Сделав поворот на 90° (используется соединительный уголок), труба заводится в помещение, подключается к насосной станции (при условии, что она предусмотрена схемой), выводится из нее и закрывается латунным фитингом, переходящим на резьбу (диаметр тот же). Далее крепится тройник, оснащенный сливным краном, но в случае качественного утепления наружной трубы можно обойтись и без этого. Затем устанавливается «американка», оснащенная запорным краном для прекращения/возобновления подачи воды. Если есть необходимость, ставится фильтр, затем выполняется переход на ПП трубопровод диаметром 2,5 см.

Коллектор станет первой из таких труб. По сути, он представляет собой трубу, оснащенную отверстиями для выполнения разводки. Коллектор необходим, чтобы разводка начиналась грамотно, а в трубах создавалось одинаковое давление. Все трубы, ведущие от коллектора, должны оснащаться запорными кранами, позволяющими перекрывать воду в аварийных ситуациях или при проведении ТО.

Внутренние работы

Одна из труб ведется от коллектора к водонагревателю (если вода используется часто, а источник не успевает возобновляться, можно установить накопительный бойлер). На выходе бойлера для ГВС устанавливается еще один шаровый кран, затем труба ведется к сантехническому прибору. К остальным приборам, где горячая вода не требуется, трубы ведутся напрямую от коллектора.

Важная информация! На участке трубы между бойлером и коллектором нужно дополнительно установить предохранитель и 5-литровый демпферный бак. Последний будет компенсировать расширение жидкости при нагреве, а еще предотвращать толчки в системе после длительного простоя бойлера.

Как уже отмечалось, все металлические элементы подсоединяются посредством «американок» с целью простого отсоединения при проведении ремонта.

А сейчас непосредственно к разводке. После составления ее проекта нужно подготовить все, что нужно для сварочных работ – электрический лобзик и паяльник для ПП труб. Вначале на паяльник надевается насадка нужного диаметра, затем устройству задается температура (как правило, 270°) и оно разогревается. Дальнейшие действия выполняются по следующему алгоритму.

Шаг 1 . По предварительно сделанной разметке трубы нарезаются на отрезки нужной длины.

Шаг 2. Заусеницы на торцах тщательно удаляются.

Шаг 3. Глубина вхождения изделия в фитинг обозначается маркером. Что характерно, торец не должен соприкасаться с муфтой фитинга – обязателен незначительный зазор (порядка 1 мм).

Шаг 4. Оба элемента надеваются на насадку для равномерного нагрева. Длительность нагрева, равно как и остывания, связана с диаметром и указана в приведенной ниже таблице.

Шаг 5. Нагретые элементы снимаются и состыкуются в соответствии с отметками, после чего насаживаются друг на друга с незначительным усилием. Нельзя проворачивать элементы по оси во время соединения!

Шаг 6. Коррективы можно вносить на протяжении нескольких секунд после насадки (см. таблицу), затем элементы фиксируются.

Важная информация! Порядок соединения всех деталей определяется заранее.

Шаг 7. Аналогичным образом соединяются все элементы разводки по заранее отмеченным линиям пролегания. В целях компенсации температурного расширения желательно использовать подвижные крепежные элементы.

Недопустимо наличие трещин или зазоров в соединениях. Спустя 1 час по окончании монтажа можно включить подачу воды и проверить систему. Гидроиспытание можно проводить не ранее чем через сутки.

Видео – Монтаж ПП труб

Монтаж системы отопления в этом случае мало чем отличается от обустройства водопровода, разве что наружные работы проводиться не будут. Так же создается схема, в соответствии с ней размечается подводка труб от отопительного прибора к другим элементам сети. Если речь идет об отоплении, а теплоноситель будет циркулировать естественным образом, то нужно выдерживать небольшой уклон (1 см на 1 пог. м); при наличии циркуляционного насоса это необязательно, но желательно – и насосу будет легче перегонять жидкость, и система в случае отключения электричества продолжит функционировать.

Процедура пайки и крепления труб проводится аналогично.

В последнее время металлические трубы используются в водопроводных/отопительных сетях все реже. Во-первых, они много весят, поэтому их транспортировка и монтаж сопряжены с определенными трудностями. Во-вторых, их соединение достаточно трудоемко: для проведения сварочных работ требуются соответствующие навыки и оборудование, при резьбовом соединении нарезку резьбы на изделиях нужно проводить вручную. В-третьих, один из главных недостатков стальных труб – это сложность выполнения резки.

Труба и роликовый труборез


Прижмем ролики трубореза в отмеченном месте
Обернем труборез вокруг трубы

Немного подожмем ролики трубореза (подкрутив ручку трубореза по часовой стрелке) и опять обернем труборез вокруг трубы. Продолжая действовать указанным образом, можно ровно и быстро разрезать трубу

Что касается диаметра, то для водопровода в бане достаточно 1,5-2 см, а для отопления он подбирается в зависимости от диаметра выходного патрубка котла. В большинстве отопительных приборов это 4-5 см, и нужно, чтобы диаметр труб был равен этой цифре.

Важная информация! Сгибание нужно проводить с помощью ручного гидравлического трубогиба – компактного прибора, который с легкостью транспортируется до места проведения работ.

Трубогиб ручной гидравлический
Самодельный трубогиб
Электрогидравлический трубогиб Virax для стальных труб

Стальные трубы можно соединять такими типами соединений:

  • сварочное;
  • фланцевое;
  • резьбовое;
  • муфтовое.

Ознакомимся с каждым из них.

Способ №1. Сварка

Здесь может применяться как газовый, так и электрический сварочный аппарат. Для работы требуется высокая квалификация, поэтому желательно привлечь специалиста. Как бы то ни было, при этом следует придерживаться определенных правил.

  1. Трубы, в особенности поверхности, которые будут соединены, нужно тщательно подготовить – зачистить, обезжирить и просушить.
  2. Кромки нужно идеально подогнать, сделать их ровными. Внутреннюю/наружную поверхность нужно зачистить как минимум на 10 см.
  3. Угол раскрытия кромки должен составлять порядка 65°.
  4. Перед нанесением следующего слоя сварки следует зачистить шлак на предыдущем.

Сварка стальных труб – пример

Количество швов зависит от толщины труб. Первый слой должен быть перерывчатым, все остальные – сплошными. Нужно быть особо внимательным при нанесении первого слоя: каждую кромку нужно полностью расплавить, а все участки должны сохранить свое положение (чтобы трубы не «повело»).

Способ №2. Использование фланцев

1 -муфта фланцевого соединения; 2, 3, 4 – кольца, соответственно – уплотнительное, прижимное и зажимное; 5 – фланец; 6 – прижимные болты

Этот способ используется редко и заключается в применении фланцев. Вначале торцы тщательно очищаются и выравниваются, затем на одну из труб надевается фланец и фиксируется болтами. На место стыка укладывается резиновая прокладка, причем так, чтобы она выходила за линию среза как минимум на 1 см. Поверх прокладки надевается второй фланец, который закреплен к другой трубе. К трубам фланцы крепятся кольцами и прижимными болтами, а друг к другу – муфтой.

Способ №3. Использование муфт

1 – гайка; 2 – зажимное кольцо; 3 – прижимное кольцо; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус муфты

Еще один не особо популярный способ. Прежде всего, стыки подготавливаются и покрываются герметиком, затем муфта насаживается на трубу №1 и крепится кольцом и гайками таким образом, чтобы конец трубы находился примерно на середине муфты. Затем на трубу №2 накручивается гайка с кольцами, после чего она (труба) тоже помещается в муфту. В конце гайка накручивается на муфту, благодаря чему и обеспечивается герметичность.

Способ №4. Резьба

Резьбовое соединение подразумевает крепление стальных труб специальными элементами (тройниками, муфтами, фитингами, уголками, переходниками и проч.). Для этого на конце каждой трубы необходимо нарезать резьбу. Все соединения уплотняются паклей, лентой ФУМ или герметиком.

Отрезок стальной оцинкованной трубы с резьбой

Крепление

Для крепления к стенам используются специальные хомуты. Шаг установки хомутов зависит от внутреннего диаметра трубопровода.

  1. Если это 1,5-2 см, то шаг должен составлять 2,5 м.
  2. Для труб диаметром от 2,5 см до 4 см – 3 м.
  3. Если диаметр равен 4 см, то расстояние между хомутами должно составлять 4 м.

В конце магистраль заполняется водой и, если протечек не обнаружено, можно приступать к полноценной эксплуатации.

Видео – Как работать со стальными трубами

Чтобы париться в бане, не опасаясь за здоровье, необходимо установить качественный дымоход, который будет выводить из парного помещения вредные продукты, образующиеся при горении. Дымоход можно приобрести готовый или сделать самостоятельно. Труба для бани своими руками обойдется несколько дешевле готовых конструкций.

Выбор дымохода

Прежде чем устанавливать трубы-дымоходы для бани необходимо определиться с целым рядом факторов:

  • с материалом, из которого будет изготовлен дымоход;
  • с необходимыми дополнительными материалами и элементами;
  • с набором инструментов, который потребуется для проведения работ.

Материалы, применяемые для банных дымоходов

Труба для бани своими руками может быть собрана из:

  • металлических труб (наиболее часто применяются трубы из нержавейки, но возможны и иные варианты). Металлический дымоход считается наименее дешевым, однако при обустройстве переходов через потолок и кровлю в таком случае необходимо применять теплоизолирующие материалы;

  • керамических труб. Такой дымоход не портит дизайна бани, но стоит очень дорого. Устанавливаются подобные конструкции преимущественно в саунах. Керамические трубы не требуют дополнительной теплоизоляции и практически не подвержены перегревам, что максимально снижает риск возгорания;

  • сэндвич труб (труб, изоляция которых предусмотрена конструкцией). Сэндвич трубы пользуются большой популярностью. Они легки в установке и не требуют обустройства дополнительной изоляции, препятствующей возникновению пожаров.

Наиболее популярными среди специалистов являются металлические дымоходы и конструкции собранные сэндвич труб. В любом случае, выбор материала дымоотводящей трубы является приоритетом собственника бани.

Необходимые материалы и элементы конструкции

Дымовая труба для бани должна отвечать разработанной конструкции и правилам безопасного использования.

Для оформления чертежа дымохода необходимо определиться с рядом показателей:

  • диаметром применяемых труб;
  • оптимальной высотой дымохода;
  • количеством необходимых элементов.

Диаметр трубы для бани определяется исходя из количества топлива, сжигаемого в час или мощности печи. Данную работу рекомендуется доверить профессионалам.

Высота дымовой трубы регламентируется СНиПом. Она не должна быть менее 5 м. При этом четко регламентируется высота и расположение труб на крыше бани.

К необходимым для сбора конструкции элементам относятся:

  • трубы определенного диаметра;

  • хомуты для крепления труб к стене;

  • готовые переходники через кровлю и потолок или металлические листы, размеры которых на 20-30 см больше диаметра труб;

  • изолирующие материалы. Рекомендуется применять керамзит (засыпается в пространство в переходнике) или минерит (для устройства теплового экрана);

  • фартук для обустройства выхода трубы на крыше;

  • оголовок, являющийся завершающим звеном дымоходного канала. Изделие препятствует проникновению внутрь трубы осадков;

  • жаропрочный герметик.

Все необходимые материалы требуется подготовить до момента начала сборки конструкции.

Инструменты, необходимые для сборки

Установка трубы в бане невозможна без следующих инструментов:

  • уровня. Допускается отклонение дымохода от вертикали не более чем на 1º;
  • дрели, требующейся для сверления отверстий под крепления;
  • лобзика, необходимого для выпиливания отверстий в потолке и кровле, а также для разрезания труб по нужной высоте;
  • отвертки или шуруповерта;
  • рулетки как измерительного прибора длины труб.

Необходимые инструменты: 1 — строительный уровень; 2 — дрель; 3 – лобзик; 4 – шуруповерт; 5 — рулетка

Инструкция по установке трубы

Как сделать трубу в бане? Достаточно просто, если руководствоваться следующей инструкцией:

  1. на первом этапе подготавливаются отверстия для прохождения трубопровода в потолке и крыше. Если дымоход проходит через балки, то необходима установка дополнительных поддерживающих элементов. Размеры отверстий зависят от диаметра применяемых труб. Каждый диаметр требуется увеличить на 250 – 350 мм.

Это расстояние необходимо для предотвращения возникновения пожаров (правила безопасного строительства дымоходов).

  1. в отверстие потолка вставляется и закрепляется переходник. Если используется не готовое приспособление для обустройства перехода, то вместо переходника на потолке закрепляется металлический лист. Свободное пространство заполняется выбранным теплоизолятором;

  1. аналогичным образом обустраивается пространство перед проходом через кровлю;
  2. монтаж дымохода начинается с подсоединения труб к печи. Если дымоход проходит близко от стены, то она закрывается металлическим листом;

Высота трубопровода должна быть рассчитана таким образом, чтобы места стыков не совпадали с местами переходов через потолок и крышу.

  1. труба для печки в баню выводится на крышу;

  1. место примыкания оборудуется фартуком, необходимым для достижения герметичности трубопровода по всей длине;

  1. на последнем этапе наверх трубы одевается оголовок.

Места стыков труб герметизируются жароустойчивым материалом.

Трубу для бани можно установить самостоятельно. Главное – четко и правильно разработать проект (а лучше воспользоваться готовым или доверить данную работу специалистам), приобрести необходимые материалы и инструменты. Все работы необходимо проводить согласно правилам безопасности. Несоблюдение данных правил приведет к возможному пожару, что негативно сказывается на здоровье человека и может повредить имущество.